Riparazione dell'adattatore di alimentazione fai da te

Adattatori di alimentazione di rete: alimentatori in miniatura per varie apparecchiature elettroniche domestiche. Sono utilizzati per alimentare amplificatori d'antenna, telefoni cordless, caricabatterie. Nonostante l'introduzione attiva di alimentatori a commutazione, quelli a trasformatore sono ancora utilizzati attivamente e trovano applicazione nella vita quotidiana dell'utente.

Non è raro che queste unità del trasformatore si guastino.

Se l'adattatore si rompe, puoi sostituirlo con uno nuovo, il loro costo è basso. Ma perché dare soldi sudati, se nella maggior parte dei casi puoi riparare da solo il malfunzionamento entro 15-30 minuti e risparmiarti dalla ricerca di un sostituto e spendere soldi?

Un adattatore per 12 V e una corrente di 0,1 A da un amplificatore per antenna è arrivato sul tavolo di riparazione.

La foto mostra l'adattatore dopo la riparazione.

Da quali parti è composto un adattatore per trasformatore convenzionale?

Se smontiamo l'alimentatore, all'interno troveremo un trasformatore (1) e un piccolo circuito elettronico (2).

trasformatore (1) serve per abbassare la tensione alternata di rete 220V al livello di 13-15 V.

Il circuito elettronico serve per raddrizzare la tensione alternata (convertendola in tensione continua) e stabilizzarla a 12V.

Come puoi vedere, il classico alimentatore a trasformatore è abbastanza semplice. Cosa si può rompere in un dispositivo così semplice?

Diamo un'occhiata al diagramma schematico.

Sul diagramma schematico T1 È un trasformatore step-down. I guasti tipici del trasformatore sono la bruciatura o la rottura del filo primario (Ⅰ), e, meno spesso, secondario (Ⅱ) avvolgimento. Di norma, l'avvolgimento di rete primario è difettoso (Ⅰ).

La causa di un'interruzione o di un burnout è un filo sottile che non può resistere a sovraccarichi e picchi di tensione di rete. Diciamo grazie ai cinesi, sono parsimoniosi, non vogliono avvolgere un filo più grosso...

È abbastanza semplice controllare lo stato di salute del trasformatore. È necessario misurare la resistenza degli avvolgimenti primari e secondari. La resistenza dell'avvolgimento primario dovrebbe essere di diversi kilo-ohm (1kΩ = 1000 ohm), quella secondaria - diverse decine di ohm.

Durante il controllo del trasformatore, la resistenza dell'avvolgimento primario si è rivelata 1,8 kOhm, che ne indica l'integrità. Non c'è scogliera.

Per l'avvolgimento secondario, la resistenza era 25,5 Ohm, anche questo va bene. Il trasformatore si è rivelato funzionare correttamente.

Per ottenere letture corrette delle resistenze degli avvolgimenti, è necessario rispettare le seguenti regole:

Quando si misura toccare i pin solo con le sonde del multimetro... È inaccettabile afferrare le parti attive delle sonde con entrambe le mani ed effettuare misurazioni, poiché le letture del multimetro saranno sbagliato! Ho già parlato di come misurare correttamente la resistenza con un multimetro.

Ricorda, anche il corpo umano ha una resistenza e può deviare la resistenza che stai misurando. In questo caso, questa è la resistenza degli avvolgimenti. Questa regola è valida quando si misura qualsiasi resistenza.

È necessario escludere l'influenza delle resistenze di altre parti. Cosa significa? Ciò significa che la parte deve essere isolata da altre parti del circuito, ad es. saldato dalla scheda, disabilitato.

In caso di riparazione dell'adattatore, si consiglia di dissaldare i cavi che vanno al circuito elettronico prima di misurare la resistenza dell'avvolgimento secondario. Ciò contribuirà ad eliminare l'influenza della resistenza del circuito elettronico sulla resistenza misurata.

Un ponte a diodi basato su diodi discreti VD1-VD4 serve a raddrizzare la corrente alternata dell'avvolgimento secondario. Un guasto comune di un ponte a diodi è un "guasto" di uno o più diodi che lo compongono.Con un tale malfunzionamento, il diodo si trasforma in un normale conduttore. I diodi vengono controllati in modo abbastanza semplice, non è nemmeno necessario saldarli dalla scheda, ma misurare separatamente la resistenza di ciascuno dei diodi. Se il diodo è rotto, il multimetro mostrerà una resistenza molto bassa (unità 0 o Ohm).

In modo che altri elementi del circuito non confondano le letture del multimetro, è meglio saldare uno dei terminali del diodo dal circuito. Dopo aver controllato, non dimenticare di saldarlo nuovamente.

I condensatori C1 e C2 servono per filtrare la tensione e sono elementi ausiliari dello stabilizzatore 78L12... Lo stabilizzatore integrale 78L12 fornisce una tensione stabilizzata a 12V all'uscita dell'alimentatore.

Circuito resistore R1 e LED VD5, serve per indicare il funzionamento del dispositivo. Se una qualsiasi parte del circuito è difettosa, ad esempio un trasformatore o uno stabilizzatore sul microcircuito 78L12, non ci sarà tensione all'uscita dell'alimentatore e il LED VD5 non si accenderà. Dal suo bagliore, puoi immediatamente determinare qual è il problema. Se è acceso, molto probabilmente il cavo di collegamento è rotto. Bene, in caso contrario, il riempimento elettronico dell'alimentatore potrebbe essere difettoso.

Molto spesso, gli alimentatori del trasformatore per le antenne attive si guastano a causa del burnout dello stabilizzatore sul microcircuito 78L12.

Quando si ripara un alimentatore, è necessario seguire la seguente sequenza di azioni:

Se c'è un'indicazione (il LED è acceso), dovresti cercare un guasto nei fili attraverso i quali viene fornita la tensione al dispositivo alimentato. Basta "squillare" i fili con un multimetro.

Se non c'è indicazione, misurare la resistenza dell'avvolgimento primario del trasformatore. Questo è facile da fare, non è nemmeno necessario smontare l'alimentatore, ma misurare la resistenza dell'avvolgimento attraverso i contatti della spina di alimentazione.

Smontiamo l'alimentatore, facciamo un esame esterno. Prestare attenzione alle aree scure intorno ai componenti della radio, scheggiature e crepe sulle custodie dello stabilizzatore di potenza (78L12 o equivalente), rigonfiamento dei condensatori di filtro.

Nel processo di riparazione dell'adattatore di alimentazione per l'antenna attiva, si è scoperto che il microcircuito stabilizzatore 78L12 è difettoso. Anche il condensatore elettrolitico C1 (100μF * 16V) è stato sostituito con un condensatore di capacità maggiore - 470 μF (25V). Quando si sostituisce un condensatore, è necessario tenere conto della polarità della sua inclusione nel circuito.

Non è necessario conoscere la piedinatura (posizione e scopo) dei piedini stabilizzatori 78L12. Ma è necessario ricordare, disegnare o fotografare la posizione del microcircuito difettoso sul circuito stampato. In questo caso, se dimentichi come è stato saldato il microcircuito nel circuito stampato, avrai già un disegno o una foto, con cui è facile determinare la corretta installazione dell'elemento nel circuito.

Un normale alimentatore per laptop è un alimentatore switching molto compatto e piuttosto potente.

In caso di malfunzionamento, molti semplicemente lo buttano via e acquistano un alimentatore universale per laptop per la sostituzione, il cui costo parte da 1000 rubli. Ma nella maggior parte dei casi, puoi riparare un tale blocco con le tue mani.

Si tratta di riparare un alimentatore da un laptop ASUS. È anche un adattatore di alimentazione AC/DC. Modello ADP-90CD... Tensione di uscita 19V, corrente di carico massima 4,74A.

L'alimentatore stesso funzionava, il che era evidente dalla presenza di un'indicazione LED verde. La tensione alla spina di uscita corrispondeva a quella indicata sull'etichetta - 19V.

Non ci sono state interruzioni nei cavi di collegamento o rottura della spina. Ma quando l'alimentatore è stato collegato al laptop, la batteria non ha iniziato a caricarsi e l'indicatore verde sulla custodia si è spento e si è illuminato a metà della luminosità originale.

Si è anche sentito che l'unità emette un segnale acustico. È diventato chiaro che l'alimentatore a commutazione stava cercando di avviarsi, ma per qualche motivo è stata attivata una protezione da sovraccarico o da cortocircuito.

Qualche parola su come è possibile aprire il case di un tale alimentatore. Non è un segreto che sia reso sigillato e il design stesso non implica lo smontaggio.Per questo abbiamo bisogno di diversi strumenti.

Prendiamo un puzzle manuale o una tela da esso. È meglio prendere la tela su metallo con un dente sottile. L'alimentatore stesso è meglio bloccato in una morsa. Se non ci sono, puoi escogitare e farne a meno.

Successivamente, con un seghetto alternativo manuale, tagliamo la profondità del corpo di 2-3 mm. al centro del corpo lungo la cucitura di collegamento. Il taglio deve essere fatto con attenzione. Se si esagera può danneggiare il circuito stampato o l'elettronica.

Quindi prendiamo un cacciavite piatto con un bordo largo, lo inseriamo nel taglio e sganciamo le metà della custodia. Non c'è bisogno di affrettarsi. Quando si separano le metà della custodia, dovrebbe verificarsi un clic caratteristico.

Dopo aver aperto la custodia dell'alimentatore, rimuoviamo la polvere di plastica con un pennello o un pennello, estraiamo il riempimento elettronico.

Per ispezionare gli elementi sul circuito stampato, sarà necessario rimuovere la barra del radiatore in alluminio. Nel mio caso, la barra è stata fissata ad altre parti del radiatore con fermi ed è stata anche incollata al trasformatore con una sorta di sigillante siliconico. Sono riuscito a separare la barra dal trasformatore con una lama affilata di un coltellino tascabile.

La foto mostra il riempimento elettronico del nostro blocco.

L'errore in sé non ha tardato a cercare. Anche prima di aprire la custodia, stavo facendo dei turni di prova. Dopo un paio di collegamenti alla rete 220V, qualcosa ha scoppiettato all'interno del blocco e l'indicatore verde che indicava il lavoro si è completamente spento.

Durante l'ispezione della custodia, è stato trovato un elettrolita liquido che è trapelato nello spazio tra il connettore di rete e gli elementi della custodia. È diventato chiaro che l'alimentatore ha smesso di funzionare normalmente a causa del fatto che il condensatore elettrolitico 120 uF * 420V "ha sbattuto" a causa del superamento della tensione operativa nella rete elettrica 220V. Un malfunzionamento abbastanza ordinario e diffuso.

Quando il condensatore è stato smontato, il suo guscio esterno si è sbriciolato. Apparentemente ha perso le sue proprietà a causa del riscaldamento prolungato.

La valvola di sicurezza nella parte superiore dell'alloggiamento è "gonfia" - questo è un segno sicuro di un condensatore difettoso.

Ecco un altro esempio con un condensatore difettoso. Questo è un adattatore di alimentazione per laptop diverso. Prestare attenzione alla tacca protettiva sulla parte superiore dell'alloggiamento del condensatore. Si è aperto per la pressione dell'elettrolita bollente.

Nella maggior parte dei casi, riportare in vita l'alimentatore è abbastanza facile. Per prima cosa è necessario sostituire il principale colpevole del guasto.

A quel tempo, avevo a portata di mano due condensatori adatti. Ho deciso di non installare un condensatore SAMWHA 82 uF * 450V, sebbene fosse dimensionato idealmente.

Il fatto è che la sua temperatura massima di esercizio è +85 0 C. È indicato sul suo corpo. E se si considera che il case dell'alimentatore è compatto e non ventilato, allora la temperatura al suo interno può essere molto alta.

Il riscaldamento a lungo termine è molto negativo per l'affidabilità dei condensatori elettrolitici. Pertanto, ho installato un condensatore Jamicon con una capacità di 68 μF * 450 V, progettato per temperature di esercizio fino a 105 0 С.

Vale la pena considerare che la capacità del condensatore nativo è di 120 uF e la tensione operativa è di 420 V. Ma ho dovuto inserire un condensatore di capacità inferiore.

Nel processo di riparazione degli alimentatori per laptop, ho riscontrato il fatto che è molto difficile trovare un sostituto per il condensatore. E il punto non è affatto nella capacità o nella tensione operativa, ma nelle sue dimensioni.

Trovare un condensatore adatto che si adattasse a un case angusto si è rivelato un compito arduo. Pertanto, si è deciso di installare un prodotto di dimensioni adeguate, anche se di capacità inferiore. La cosa principale è che il condensatore stesso è nuovo, di alta qualità e con una tensione operativa di almeno 420

450V. Come si è scoperto, anche con tali condensatori, gli alimentatori funzionano correttamente.

Quando si sigilla un nuovo condensatore elettrolitico, è necessario osservare rigorosamente la polarità collega i pin! Tipicamente, il PCB ha un "+" o "–“. Inoltre, un segno meno può essere contrassegnato con una linea nera in grassetto o un segno sotto forma di punto.

Sul lato negativo della custodia del condensatore, c'è un segno a forma di striscia con un segno meno "–“.

Quando si accende per la prima volta dopo la riparazione, mantenere una distanza dall'alimentatore, perché se la polarità della connessione viene invertita, il condensatore "scatterà" di nuovo. Ciò può causare la penetrazione dell'elettrolita negli occhi. Questo è estremamente pericoloso! Indossare occhiali protettivi, se possibile.

E ora ti parlerò del "rastrello" che è meglio non calpestare.

Prima di modificare qualsiasi cosa, è necessario pulire a fondo la scheda e gli elementi del circuito dall'elettrolita liquido. Questa non è un'occupazione piacevole.

Il fatto è che quando un condensatore elettrolitico sbatte, l'elettrolita al suo interno esplode sotto una grande pressione sotto forma di schizzi e vapore. A sua volta, si condensa istantaneamente sulle parti vicine, così come sugli elementi del radiatore in alluminio.

Poiché l'installazione degli elementi è molto stretta e la custodia stessa è piccola, l'elettrolita entra nei luoghi più inaccessibili.

Certo, puoi imbrogliare e non pulire tutto l'elettrolito, ma questo è pieno di problemi. Il trucco è che l'elettrolita conduce bene la corrente elettrica. Ne ero convinto per la mia esperienza. E sebbene abbia pulito l'alimentatore con molta attenzione, non ho iniziato a saldare lo starter e a pulire la superficie sottostante, mi sono affrettato.

Di conseguenza, dopo che l'alimentatore è stato assemblato e collegato alla rete, ha funzionato correttamente. Ma dopo un minuto o due, qualcosa crepitò all'interno della custodia e l'indicatore di alimentazione si spense.

Dopo averlo aperto, si è scoperto che l'elettrolita rimanente sotto l'acceleratore chiudeva il circuito. Il fusibile è saltato per questo motivo. T3.15A 250V sul circuito di ingresso 220V. Inoltre, al posto del cortocircuito, tutto era coperto di fuliggine e il filo dell'induttanza si bruciò, che collegava il suo schermo e il filo comune sul circuito stampato.

Lo stesso soffocamento. Il filo bruciato è stato ripristinato.

Fuliggine da un cortocircuito sul circuito stampato appena sotto lo starter.

Come puoi vedere, è saltato fuori decentemente.

La prima volta ho sostituito il fusibile con uno nuovo di un alimentatore simile. Ma quando si è bruciato una seconda volta, ho deciso di ripristinarlo. Ecco come appare il fusibile sulla scheda.

E questo è quello che ha dentro. Può essere facilmente smontato, devi solo stringere i fermi nella parte inferiore della custodia e rimuovere il coperchio.

Per ripristinarlo, è necessario rimuovere i resti del filo bruciato e i resti del tubo isolante. Prendi un filo sottile e saldalo al posto del tuo. Quindi assemblare il fusibile.

Qualcuno dirà che si tratta di un "bug". Ma non sono d'accordo. In caso di cortocircuito, il filo più sottile del circuito si brucerà. A volte anche le piste di rame sul PCB si bruciano. Quindi, nel qual caso il nostro fusibile fatto in casa farà il suo lavoro. Naturalmente, puoi anche fare un ponticello a filo sottile saldandolo alle monetine di contatto sulla scheda.

In alcuni casi, per pulire tutto l'elettrolita, potrebbe essere necessario smontare i radiatori di raffreddamento e con essi elementi attivi come MOSFET e doppi diodi.

Come puoi vedere, l'elettrolita liquido può anche rimanere sotto i prodotti della bobina, come gli strozzatori. Anche se si asciuga, in futuro, a causa di ciò, potrebbe iniziare la corrosione dei cavi. Un esempio illustrativo è di fronte a voi. A causa di residui di elettrolita, uno dei cavi del condensatore nel filtro di ingresso si è completamente corroso ed è caduto. Questo è uno degli adattatori di alimentazione del laptop che sono stato riparato.

Torniamo al nostro alimentatore. Dopo averlo pulito dai residui di elettrolita e sostituito il condensatore, è necessario controllarlo senza collegarlo a un laptop. Misurare la tensione di uscita sulla spina di uscita. Se tutto è in ordine, allora assembliamo l'alimentatore.

Devo dire che questo è un lavoro che richiede molto tempo. Primo.

Il dissipatore di raffreddamento dell'alimentatore è costituito da più alette in alluminio. Tra di loro, sono fissati con chiavistelli e sono anche incollati con qualcosa che assomiglia a un sigillante siliconico. Può essere rimosso con un coltellino tascabile.

Il coperchio del radiatore superiore è fissato alla parte principale con fermi.

La piastra inferiore del dissipatore di calore è fissata al PCB mediante saldatura, solitamente in uno o due punti. Una piastra isolante in plastica è posta tra esso e il PCB.

Qualche parola su come allacciare le due metà del corpo, che all'inizio abbiamo segato con un seghetto alternativo.

Nel caso più semplice, puoi semplicemente assemblare l'alimentatore e avvolgere le metà della custodia con del nastro isolante. Ma questa non è l'opzione migliore.

Ho usato la colla a caldo per incollare le due metà di plastica insieme. Dato che non ho una pistola termica, ho tagliato pezzi di colla a caldo dal tubo con un coltello e li ho inseriti nelle scanalature. Successivamente, ho preso una stazione di saldatura ad aria calda, impostata a circa 200 gradi

250 ° C. Quindi ha riscaldato pezzi di colla a caldo con un asciugacapelli finché non si sono sciolti. Ho rimosso la colla in eccesso con uno stuzzicadenti e ancora una volta l'ho soffiata con un asciugacapelli sulla stazione di saldatura.

Si consiglia di non surriscaldare la plastica ed in genere evitare un eccessivo riscaldamento di parti estranee. Per me, ad esempio, la plastica della custodia ha iniziato a schiarirsi con un forte riscaldamento.

Nonostante ciò, si è rivelato molto solido.

Ora dirò alcune parole su altri malfunzionamenti.

Oltre a guasti così semplici come un condensatore sbattuto o un'apertura nei fili di collegamento, ci sono anche un circuito aperto nell'uscita dell'induttanza nel circuito del filtro di rete. Ecco una foto.

Sembrerebbe che la questione sia insignificante, ho riavvolto la bobina e l'ho sigillata in posizione. Ma ci vuole molto tempo per trovare un tale malfunzionamento. Non è possibile rilevarlo immediatamente.

Sicuramente avrai già notato che gli elementi di grandi dimensioni, come lo stesso condensatore elettrolitico, le induttanze del filtro e alcune altre parti, sono imbrattati con qualcosa come un sigillante bianco. Sembrerebbe, perché è necessario? E ora è chiaro che con il suo aiuto vengono fissate parti di grandi dimensioni, che possono cadere da tremori e vibrazioni, come questo stesso soffocamento, che è mostrato nella foto.

A proposito, inizialmente non è stato riparato in modo sicuro. Chiacchierato - chiacchierato e caduto, togliendo la vita a un altro alimentatore dal laptop.

Sospetto che migliaia di alimentatori compatti e piuttosto potenti vengano inviati alla discarica da guasti così banali!

Per un radioamatore, un tale alimentatore a impulsi con una tensione di uscita di 19 - 20 volt e una corrente di carico di 3-4 ampere è solo una manna dal cielo! Non solo è molto compatto, ma anche abbastanza potente. In genere, la potenza degli adattatori di alimentazione è di 40

Sfortunatamente, in caso di malfunzionamenti più gravi, come il guasto di componenti elettronici su un circuito stampato, la riparazione è complicata dal fatto che è piuttosto difficile trovare un sostituto per lo stesso microcircuito del controller PWM.

Non è nemmeno possibile trovare una scheda tecnica per un microcircuito specifico. Tra le altre cose, la riparazione è complicata dall'abbondanza di componenti SMD, la cui marcatura è difficile da leggere o è impossibile acquistare un elemento sostitutivo.

Vale la pena notare che la stragrande maggioranza degli adattatori di alimentazione per laptop è di altissima qualità. Ciò può essere visto almeno dalla presenza di parti di avvolgimento e induttanze installate nel circuito del filtro di rete. Sopprime le interferenze elettromagnetiche. In alcuni alimentatori di bassa qualità da PC fissi, tali elementi potrebbero essere del tutto assenti.

L'alimentatore switching è integrato nella maggior parte degli elettrodomestici. Come dimostra la pratica, è questa unità che spesso si guasta, richiedendo la sostituzione.

L'alta tensione che passa costantemente attraverso l'alimentatore non ha il miglior effetto sui suoi elementi. E non si tratta di errori dei produttori. Aumentando la durata montando una protezione aggiuntiva, è possibile ottenere l'affidabilità delle parti protette, ma perderla su quelle appena installate. Inoltre, elementi aggiuntivi complicano la riparazione: diventa difficile comprendere tutte le complessità dello schema risultante.

I produttori hanno risolto radicalmente questo problema, riducendo il costo dell'UPS e rendendolo monolitico, non separabile. Tali dispositivi usa e getta stanno diventando più comuni. Ma se sei fortunato: l'unità pieghevole ha fallito, l'autoriparazione è del tutto possibile.

Il principio di funzionamento è lo stesso per tutti gli UPS.Le differenze riguardano solo schemi e tipologie di parti. Pertanto, è abbastanza semplice comprendere il guasto, avendo una conoscenza di base dell'ingegneria elettrica.

Avrai bisogno di un voltmetro per le riparazioni.

Misura la tensione ai capi di un condensatore elettrolitico. È evidenziato nella foto. Se la tensione è 300 V, il fusibile è intatto e tutti gli altri elementi correlati (filtro di alimentazione, cavo di alimentazione, bobine di ingresso) sono in ordine.

Ci sono modelli con due piccoli condensatori. In questo caso, il normale funzionamento di questi elementi è evidenziato da una tensione costante di 150 V su ciascuno dei condensatori.

In assenza di tensione, è necessario far suonare i diodi del ponte raddrizzatore, il condensatore, il fusibile stesso e così via. L'insidia dei fusibili è che, essendo falliti, esteriormente non differiscono in alcun modo dai campioni funzionanti. Il guasto può essere rilevato solo tramite il segnale di linea libera: un fusibile bruciato mostrerà un'elevata resistenza.

Dopo aver trovato un fusibile difettoso, dovresti esaminare attentamente la scheda, poiché spesso si guasta contemporaneamente ad altri elementi.

• ponte di alimentazione o raddrizzatore (sembra un blocco monolitico o può essere costituito da quattro diodi);
• condensatore di filtro (si presenta come un grande blocco o più blocchi collegati in parallelo o in serie) situato nella parte ad alta tensione del blocco;
• transistor installati sul radiatore (questi sono interruttori di campo - interruttori di alimentazione).

Importante. Tutte le parti vengono saldate e sostituite allo stesso tempo! La sostituzione a sua volta porterà a un esaurimento dell'unità di potenza ogni volta.

Per determinati scopi, un alimentatore switching può essere assemblato indipendentemente dalle parti di scarto. Leggi di più su questo qui.

Gli elementi bruciati devono essere sostituiti con altri nuovi. Il mercato radiofonico offre un ricco assortimento di componenti per alimentatori. Trovare buone opzioni ai prezzi più bassi è abbastanza facile.

• cadute di tensione;
• mancanza di protezione (c'è spazio per questo, ma l'elemento stesso non è installato: è così che i produttori risparmiano).

Soluzione questo malfunzionamento degli alimentatori switching:

• installare la protezione (non è sempre possibile trovare la parte giusta);
• oppure utilizzare un filtro della tensione di rete con buoni elementi di protezione (senza ponticelli!).

Un'altra causa comune di un malfunzionamento dell'alimentatore non ha nulla a che fare con un fusibile. Stiamo parlando dell'assenza di una tensione di uscita con un tale elemento completamente funzionante.
Soluzione:

1. Condensatore gonfio - Necessita dissaldatura e sostituzione.
2. Induttanza fallita: è necessario rimuovere l'elemento e cambiare l'avvolgimento. Il filo danneggiato è svolto. In questo caso si contano i turni. Quindi un nuovo filo di sezione adeguata viene avvolto sullo stesso numero di spire. La parte viene riportata al suo posto.
3. I diodi a ponte deformati vengono sostituiti con nuovi.
4. Se necessario, le parti vengono controllate con un tester (se non vengono rilevati danni visivamente).

È abbastanza possibile costruire da soli una stazione di saldatura ad aria calda. Un ventilatore viene utilizzato come soffiante e una spirale viene utilizzata come riscaldatore. L'opzione migliore per un termoregolatore per un saldatore è un circuito a tiristori.

Ragioni di guasto:

• non ostruire le aperture di ventilazione;
• fornire condizioni di temperatura ottimali - raffreddamento e ventilazione.

Cose da ricordare:

1. Il primo collegamento dell'unità viene effettuato a una lampada da 25 watt. Ciò è particolarmente importante dopo la sostituzione di diodi o transistor! Se viene commesso un errore da qualche parte o non viene notato un malfunzionamento, la corrente che passa non danneggerà l'intero dispositivo nel suo insieme.
2. Quando si inizia il lavoro, non dimenticare che una scarica residua rimane a lungo sui condensatori elettrolitici. Prima di saldare le parti, è necessario cortocircuitare i cavi del condensatore. Non puoi farlo direttamente. È necessario cortocircuitare attraverso una resistenza con un rating superiore a 0,5 V.

Se l'adattatore del trasformatore si rompe, puoi ripararlo da solo?

Come riparare da soli l'alimentatore?

Per riparare da soli l'alimentatore a casa, è necessario disporre almeno di quanto segue:

Nell'adattatore del trasformatore, il circuito è semplice, quindi, avendo almeno una conoscenza di base dell'elettronica e del pensiero logico, è possibile risolverlo. Il più delle volte fallisce: protezione (resistenza limitatrice), capacità, trasformatore. Se il trasformatore è fuori servizio, è più facile acquistare una nuova unità.

Per prima cosa devi "squillare" l'avvolgimento primario del trasformatore. Se non "squilla", prova con attenzione per non danneggiare l'avvolgimento, rimuovi il nastro. Trova le estremità del filo e suona di nuovo. Se l'avvolgimento è intatto, possiamo dire con sicurezza che il fusibile nell'avvolgimento primario è saltato. Sembra un quadratino con due spilli. Un terminale è saldato al filo dell'avvolgimento primario, l'altro al polo della spina di rete. In questo caso, puoi inserire il nostro fusibile al suo posto o, in casi estremi, cortocircuitare il fusibile bruciato.

Se il dispositivo principale non squilla affatto, si verifica solo un riavvolgimento del trasformatore.

Se il dispositivo primario squilla, ma l'alimentatore non funziona, misuriamo prima la tensione sul secondario, con il trasformatore acceso nella rete. Naturalmente, senza dimenticare le precauzioni.

Si consiglia di effettuare misure sul secondario dissaldando il raddrizzatore dai terminali. Se c'è tensione, riparare il raddrizzatore e lo stabilizzatore. Se non c'è tensione, riavvolgere il secondario del trasformatore.

Certo che puoi. Il dispositivo dell'alimentatore del trasformatore è abbastanza semplice: un trasformatore, un raddrizzatore, un condensatore di livellamento e un circuito di stabilizzazione. La conoscenza più semplice nel campo dell'elettronica è sufficiente per rilevare un malfunzionamento e risolverlo. Prima di tutto telefonare al trasformatore, che tutti i suoi avvolgimenti siano integri e non in corto circuito. Quindi chiamare i diodi del ponte raddrizzatore e controllare il condensatore di livellamento. Se tutto è in ordine, è necessario fornire una tensione misurabile al circuito di stabilizzazione. Quindi ti occupi dello schema di stabilizzazione stesso, ispezionando visivamente e controllando gli elementi. Prima di tutto, dovresti assicurarti che non ci siano perdite o crepe nella maglietta, e poi occuparti del resto.

È praticamente impossibile riparare un moderno alimentatore. Lì, oltre al trasformatore stesso, c'è un mucchio di elettronica a semiconduttore. Se qualcosa di questa elettronica si brucia, i fichi troveranno esattamente cosa. E se, inoltre, il cablaggio è danneggiato da qualche parte, un tale prodotto ha un posto nel metallo non ferroso.

Per riparare autonomamente un alimentatore, un adattatore, sono necessarie alcune abilità nel lavorare con l'elettronica e con un saldatore.

Quindi, hai bisogno di un saldatore, un cacciavite, un multimetro. Svitiamo le viti di fissaggio e rimuoviamo il coperchio dell'alimentatore.

Di solito, l'alimentatore si interrompe quando attraversa il ponte a diodi raddrizzatore, che si trova nel circuito ad alta tensione. Per diagnosticare un tale guasto, è necessario un voltmetro o un multimetro. È necessario misurare la tensione su tutti i fili che escono dall'unità. Se non esiste una tensione minima, è necessario misurare la resistenza tra due terminali qualsiasi del ponte a diodi. Per fare ciò, è necessario acquistare un ponte raddrizzatore, progettato per la tensione. 300 V e una corrente di 1 A.

Dopo aver saldato il nuovo ponte a diodi, controlliamo i diodi inclusi nei circuiti raddrizzatori secondari. Per questo test, scollegare l'alimentazione dalla scheda madre. Se c'è una tensione minima "in standby", ma l'unità stessa è intermittente, a scatti, allora c'è un difetto nel convertitore. Usando un ohmmetro, stiamo cercando un diodo difettoso: in questo caso, non ci sarà resistenza su entrambi i lati. Il gruppo diodi e il diodo rotto devono essere sostituiti.

In linea di principio, molto spesso questo è già sufficiente per riportare l'alimentatore in condizioni di lavoro. Ma una tale riparazione è possibile solo se disponiamo delle parti necessarie o possono essere acquistate a un prezzo che non superi il costo di un nuovo alimentatore. A volte ha senso acquistare solo una nuova unità e integrarla con un limitatore di sovratensione.

Forum del negozio "Felicità delle donne"

Messaggio dtvims 25 settembre 2014 16:51

In generale, è più corretto chiamarlo: riparazione di caricabatterie per laptop, ecc. per manichini! (Molte lettere.)
In realtà, poiché io stesso non sono un professionista in questo campo, ma ho riparato con successo un discreto pacchetto di dati di alimentazione, credo di poter descrivere la tecnologia come una "teiera per teiera".
Punti chiave:
1. Tutto ciò che fai, a tuo rischio e pericolo, è pericoloso. Avviamento sotto tensione 220V! (qui devi disegnare un bel fulmine).
2. Non c'è alcuna garanzia che tutto funzionerà ed è facile peggiorare le cose.
3. Se ricontrolla tutto più volte e NON trascuri le misure di sicurezza, allora tutto funzionerà la prima volta.
4. Effettuare tutte le modifiche al circuito SOLO su un alimentatore completamente diseccitato! Scollega completamente tutto dalla presa!
5. NON afferrare l'alimentatore collegato alla rete con le mani e, se lo avvicini, solo una mano! Come diceva il fisico della nostra scuola: Quando si sale sotto tensione, ci si deve arrampicare con una mano sola, e con l'altra tenersi il lobo dell'orecchio, poi quando si viene sobbalzati dalla corrente, ci si tira per l'orecchio e non avrai più voglia di arrampicarti di nuovo sotto tensione.
6. Sostituiamo TUTTE le parti sospette con analoghe uguali o complete. Più sostituiamo, meglio è!

TOTALE: non pretendo che tutto quanto detto sotto sia vero, perché potrei confondere qualcosa/non finire, ma seguire l'idea generale aiuterà a capirlo. Richiede anche una conoscenza minima del funzionamento dei componenti elettronici, come transistor, diodi, resistori, condensatori e la conoscenza di dove e come scorre la corrente. Se qualche parte non è molto chiara, allora devi cercare la sua base in rete o nei libri di testo. Ad esempio, il testo cita un resistore per misurare la corrente: stiamo cercando "Modi per misurare la corrente" e troviamo che uno dei metodi di misurazione è misurare la caduta di tensione su un resistore a bassa resistenza, che è meglio posizionato davanti al massa, in modo che da un lato (massa) ci sia Zero , e dall'altro una bassa tensione, sapendo che, secondo la legge di Ohm, si ottiene la corrente che passa attraverso il resistore.

Messaggio dtvims gio 25 settembre 2014 17:26

Le opzioni seguenti sono schematiche. La tensione viene applicata all'ingresso e l'alimentatore in riparazione è collegato all'uscita.

Opzione 3, non l'ho testata personalmente. Questo si riferisce a un trasformatore step-down da 30 V. Una lampadina da 220V non funzionerà più, ma puoi farne a meno, soprattutto se il trasformatore è debole. In teoria, dovrebbe esserci un modo per lavorare. In questa versione, puoi tranquillamente salire sull'alimentatore con un oscilloscopio, senza paura di bruciare nulla.

Ed ecco un video posto a questa domanda: