Riparazione motore fai da te Audi a4

Il motore ADP è stato installato sulle vetture:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variante B5 / Volkswagen Passat Variante B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabrio (8G7) 1997 - 2000

Saluti signori. In generale, dovevo sedermi nei panni di un meccanico, per così dire. i servizi sono molto avidi. Ho avuto un problema, c'era una detonazione costante sul secondo cilindro. Arrivato in qualche modo in garage, ho deciso di misurare la compressione. Il totale delle misurazioni (i dati tra parentesi sono indicati con l'aggiunta di 5 cubi di olio motore puro): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Come puoi vedere, la compressione dell'olio, ad es. queste sono le fasce elastiche. Si è deciso di aprire il dviglo e cambiare gli anelli (di conseguenza, ho cambiato più parti del necessario, per così dire, per non salire due volte). Qui ho acquistato i pezzi di ricambio:

1. Fasce elastiche Mahle (dimensioni nominali)
2. Guarnizione coppa olio Victor Reinz
3. Guarnizione del collettore di aspirazione Victor Reinz
4. Guarnizione della testata Victor Reinz
5. Guarnizione collettore di scarico Victor Reinz
6. Guarnizione coperchio valvole Victor Reinz
7. Filtro aria e olio Knecht / Mahle
8. Copertura del distributore e slider Beru
9. Cuscinetti di biella Kolbenshmidt
10. Bulloni testata Victor Reinz
11. Guarnizioni valvole Victor Reinz
12. Tutto il resto (bulloni del pallet VAG, paraolio dell'albero a camme Victor Reinz, cracker VAG, bulloni della biella SWAG, guarnizioni, ecc.)
13. Un set di valvole di ingresso e uscita di Freccia (Italia) (Sono state acquistate come set, poiché le vecchie valvole, o meglio una valvola si sono rivelate storte e non hanno sfregato affatto, si è deciso di sostituire completamente tutte le valvole)

Bene, andiamo. Penso che descriverò brevemente la procedura standard per lo smontaggio del "muso" dell'Audi, aggiungendo di tanto in tanto immagini del processo. In realtà togliamo i tappi del paraurti a destra e a sinistra. Nello spazio dei tappi ci sono due viti esagonali su ciascun lato, le svitiamo. In realtà, ho dimenticato. Per prima cosa, prima di smontare, devi Assicurati di scollegare la batteria, preferibilmente due terminali... Successivamente, ho tolto le ruote anteriori e ho messo l'auto sulle eliche. Svitiamo in ogni armadietto tre viti per un piccolo ugello TORX (scusa, non ricordavo quali ugelli erano necessari, io uso il set Force). Stacchiamo il paraurti su entrambi i lati e lo portiamo di lato. Vediamo davanti a noi le staffe su cui è fissato il paraurti

Avvitiamo il bullone nell'occhiello vuoto della staffa sinistra, ma non completamente. Il bullone che è stato svitato dallo spazio dei tappi dal paraurti) Per mantenere la volata su di essi. Quindi, svitare e rimuovere completamente i fari, fissando i parafanghi alla parte anteriore dell'auto. In generale, giriamo tutto ciò che interferisce con la rimozione del muso dall'auto. Rimuoviamo il coperchio dal serbatoio del servosterzo, lì vediamo i connettori sulla staffa. Li scolleghiamo tutti per una maggiore chiarezza e semplicità, scolleghiamo anche il connettore del compressore del condizionatore sul lato sinistro dell'auto) A proposito, dimenticavo di dire, appena si rimuove il paraurti, svitare le tazze (quindi per intenderci, i coperchi di plastica sul radiatore del condizionatore), vedrai un rubinetto in basso a destra del radiatore, mettici sopra un pezzo di tubo adatto e sostituisci un contenitore vuoto. Questo drenerà l'antigelo, ma non tutto. L'antigelo può essere scaricato dal blocco svitando il bullone di scarico sotto la pompa. Scolare l'antigelo e metterlo da parte, non ci serve ancora. Dopo aver svitato tutti i bulloni che tengono la volata e aver scollegato i connettori, rimuoviamo la volata e la mettiamo da parte in modo che non interferisca. Dovrai anche svitare il fissaggio della protezione dal basso (chi ce l'ha).

Questo è con il caso di temporizzazione superiore rimosso. Quindi, rimuovere le cinture. Per rimuovere la cinghia dell'alternatore, inserire la chiave 17 nella scanalatura e tirare il tenditore in senso antiorario, inserire un bullone o un chiodo adatto in un foro apposito e rimuovere la cinghia dell'alternatore. A proposito, prima devi rimuovere la ventola del giunto viscoso:

Quindi, rimuovere il tendicinghia del compressore A / C:

Tutto è semplice lì, svita il bullone di tensione del compressore, rimuovi la cinghia e svita il bullone che tiene il tenditore.Quindi, rimuovere la cinghia della pompa del servosterzo. Sulla puleggia della pompa sono presenti 3 bulloni per esagono interno, svitando a turno questi bulloni, tenendo con l'altra mano la cinghia (strizzandone le due metà con il palmo superiore e inferiore, come se si facesse un tappo), togliere la metà del puleggia della pompa, rimuovere la cinghia, rimuovere la seconda metà. A proposito, ho dimenticato di dire di nuovo, quando la cinghia dell'alternatore è stata rimossa, è necessario svitare i bulloni del tenditore sull'alternatore. Quindi, le cinture sono state tutte rimosse. Ora sganciamo il coperchio della scatola della distribuzione superiore. Prendiamo la testa di 20 e iniziamo a ruotare il bullone dell'albero motore per combinare i segni sull'albero a camme, sull'albero motore, sul distributore e sulla campana del volano / cambio:

Quando i segni coincidono ovunque, quindi chiedendo a un assistente, fermando l'albero motore, con una testa e un cricchetto per 20, svitare i bulloni della puleggia dell'albero motore. Quindi, svitare gli elementi di fissaggio della scatola della cinghia di distribuzione inferiore: 2 bulloni per un esagono interno, un bullone per 13 e una rondella per 10 (la rondella è avvitata su una forcina nell'area dell'alloggiamento della pompa). Rimuovere l'involucro inferiore. Ora puoi scaricare l'olio svitando il tappo di scarico di 19 (in questo modo) dalla coppa dell'olio. Dopo aver scolato l'olio, mettetelo da parte, non ci servirà più. Ho anche rimosso il serbatoio del liquido di raffreddamento per lavarlo (cioè non ho visto che c'era liquido di raffreddamento o acqua arrugginita che galleggiava dentro). L'ho lavato.

Ora, come puoi vedere, il liquido di raffreddamento è rosso (rosa), il che è molto piacevole.

Ora puoi svitare il tee di plastica dietro la testa del blocco. Due bulloni per 13) L'antigelo potrebbe fuoriuscire (almeno per me è stato così, perché non ho svitato e non ho scaricato il liquido di raffreddamento dal blocco). Ora è possibile rimuovere la cinghia di distribuzione. Dopo aver impostato tutto secondo i segni, svitare il bullone del tenditore e svitare il tenditore stesso. Rimuoviamo la cintura, avendo precedentemente segnato la direzione della sua rotazione (in senso orario), quindi per rimettere tutto a posto). Svitiamo il rullo tenditore, rimuoviamo il rullo e lo mettiamo da parte:

Iniziamo a svitare i bulloni del coperchio della valvola. Togliere il coperchio, togliere il fromboliere

Iniziamo a svitare i cappucci dell'albero a camme. Svitare prima i coperchi 5,1,3 trasversalmente, poi trasversalmente 2 e 4, mezzo giro per passata, fino a poterli svitare a mano. Quindi, svitare la testa dal blocco. C'è un asterisco T55)

Queste sono le mute in alto nella foto. Sono ancora dalla fabbrica. Non mi lamento del lavoro, quindi si è deciso di partire. Togliendo la testa, questo è quello che vediamo

Tutta fuliggine, la testa non è stata rimossa dal 1996)) Quindi la condizione è eccellente. Ecco una foto della testa dal lato delle valvole. Tutto in fuliggine

Successivamente, ho iniziato a cercare di strisciare fino ai bulloni del pallet. ti voglio assicurare subito Non è necessario svitare le barelle. Questo è ADP... L'unica cosa è allentare i bulloni del cuscino, sollevare il motore attraverso due blocchi nella staffa del condizionatore d'aria e sollevare il motore. Quindi svitiamo questo "ferro di cavallo"

Questo ferro di cavallo è un supporto per il motore e la scatola allo stesso tempo. Tienilo con tre bulloni per un esagono interno 16 per 65, un bullone con un dado 45 e due bulloni 95) Togli il ferro di cavallo e inizia a svitare i bulloni del pallet attorno al perimetro. Ce ne sono 18, quelli posteriori sono i più difficili da svitare, perché la mano è tra la barella e il giaciglio, Dio non voglia, il cric volerà via, rimarrai senza mani, quindi La sicurezza viene prima di tutto. Muzhzhiks più accurati)... Dopo aver svitato il pallet, rimuoverlo. La prima volta non funzionerà, basta battere con un martello con un martello e verrà via. Vediamo un riflettore.

Toglilo con più attenzione, può essere facilmente rotto. Ecco come appariva il pallet.

Ora prendiamo la testa a 14 e iniziamo a svitare i cappelli di biella del pistone. Estrarre con cautela, spingendo dal basso e senza danneggiare i perni dell'albero motore. Eccoli il pistone dopo 15 anni di lavoro.

Rimuoviamo gli anelli, cercando di non danneggiare i bordi dei pistoni, ne ho rotti un paio)) Gyy)))

Quindi iniziamo a lavare il pistone, o meglio a rivestirlo di chimica, per così dire. Ho usato un detergente per forno Amway

Iniziamo a lavorare con la testa. Prendiamo un pezzo di una bottiglia di plastica, ritagliamo un pezzo di circa 20 * 20 cm, lo arrotoliamo con un tubo e lo mettiamo in un pozzo, dopo aver rimosso i sollevatori idraulici (con attenzione, senza fare alcuno sforzo) e li pieghiamo ordine come sono stati rimossi, con le valvole verso l'alto in modo che l'olio non fuoriesca. Iniziamo ad asciugare la valvola. Questo processo è descritto ovunque su Internet, non c'è nulla di complicato) Tiriamo fuori la valvola:

Dopo aver lavato la testa, asciugarla strofinandola prima di questo solvente. Perché nuove valvole, è necessario rettificarle. Prendiamo la pasta per lappatura. Ne ho preso uno a due componenti, ho dato qualcosa circa 50 rubli.Lubrifichiamo lo stelo della valvola con olio motore pulito, lo inseriamo nella guida, invece, mettiamo un tubo di dimensioni adeguate sullo stelo della valvola, applichiamo un po' di pasta per lappatura sullo smusso della valvola e iniziamo a molare la valvola in modo circolare movimenti, modificando costantemente la posizione della valvola.

E così con ogni valvola, dico chiaramente, le mie mani mi facevano male per una settimana dopo aver lappato. Quindi inseriamo le valvole nelle loro posizioni, capovolgendo la testa con la parte funzionante (la parte che è diretta nei cilindri), giriamo le candele nei fori delle candele in modo che il cherosene non fuoriesca e lo riempiamo di cherosene, controllo delle perdite.

Iniziamo a montare la testa. Inseriamo la valvola con lo stelo oliato, mettiamo il cappuccio di protezione sulla valvola, prendiamo lo stelo della valvola imbevuto di olio motore (appena versato tutti i tappi in una lattina di olio prima del montaggio), e lo mettiamo sullo stelo. Prendiamo l'estrattore per pinze MSC e spingiamo il tappo fino in fondo (ricordando di mettere un mandrino di plastica nel pozzo, che abbiamo ricavato da una bottiglia di plastica vuota per non graffiare le pareti del pozzo), quindi le molle nello stesso ordina come sono stati rimossi, il piatto primaverile e iniziamo ad asciugare))) È meglio farlo insieme, puoi effettivamente prendere le emorroidi. Abbiamo messo i sollevatori idraulici negli stessi luoghi da cui sono stati girati.

Questo sono io) Ciocco, strofino la valvola.

Il paraolio sull'albero a camme deve essere sostituito. Mettiamo l'albero a camme:

E fissiamo con il momento giusto, prima trasversalmente i coperchi 2 e 4, poi 1,3 e 5 dopo aver lubrificato il primo coperchio con un sigillante, ma senza fanatismo e nel punto in cui va il giunto, più vicino all'ingranaggio dell'albero a camme. Successivamente, ho messo la testa su piccoli stampi di legno in modo che le valvole sotto i sollevatori idraulici si chiudessero. In genere si sconsiglia di installare subito la testa, o meglio di avviare il motore. Pistone, pulito.

Iniziamo a mettere gli anelli sul pistone))) Indossiamo con cura per non rompere gli anelli, avremo ancora bisogno di una parte di una bottiglia di plastica, una striscia lunga 5 cm e larga 1,5 cm.Usalo come guida, noi abbasserà gli anelli lungo di loro. Eh si, prima che gli anelli siano in sede, lubrificare le scanalature per gli anelli e gli anelli stessi con abbondante olio motore) Cambiare i cuscinetti di biella, lubrificando abbondantemente con olio anche le sedi e gli inserti stessi. Posiziona gli anelli come mostrato.

Controllata la posizione degli anelli, consigliato da un buon meccanico Lohan

Prendiamo un mandrino del pistone (io ne ho preso uno universale), posizioniamo con cura il pistone, lo spingiamo nel cilindro, che è abbondantemente unto con olio, picchiettiamo il cilindro con una maniglia a martello, guidiamo il pistone nel cilindro. Guarda gli anelli, possono uscire dal mandrino) Dopo aver posizionato tutti i pistoni, iniziamo a serrare i cappelli di biella con il momento giusto. Mettere tutto insieme in ordine inverso, pulire i resti delle vecchie guarnizioni, pulire le aree di giunzione con un solvente e mettere nuove guarnizioni. Ho anche sostituito i paraolio sull'albero intermedio, l'albero motore (c'è un paraolio e una guarnizione di carta, ho fermato l'albero motore spingendo parte dell'albero motore attraverso le piastre nel blocco cilindri con due piastre). Il bullone dell'albero motore deve essere sostituito. Mettiamo tutte le cinture in posizione, posizionandole nella giusta direzione. Mettiamo il collettore di aspirazione, lo scarico.

Cambiamo le guarnizioni dove necessario, stringiamo tutto al momento giusto. Mettiamo la testa così:

1. Allineare il pistone all'incirca allo stesso livello

2. Mettiamo la testata, mettiamo nuovi bulloni e stringiamo con il momento giusto, dopo aver pulito le superfici di accoppiamento e Rimuovere SEMPRE l'olio residuo e il liquido di raffreddamento dai fori dei bulloni.
Coppie di serraggio: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Ruotare di 90 gradi 4. Ruotare di 90 gradi in un ordine specifico. È in qualsiasi manuale di riparazione.

3. Mettiamo un segno sull'albero a camme

4. Raggiungiamo il segno sull'albero motore

A proposito, chi ama molto che tutti i segni siano a posto, allora sarà necessario combinare il segno sull'albero intermedio (punto) e la puleggia dell'albero motore e allo stesso tempo in modo che il cursore guardi il rischio su l'ente distributore. Bene, questo è praticamente tutto.Al primo avvio, svitiamo le candele, rimuoviamo il connettore dal sensore di Hall, estraiamo il fusibile n. 28 (responsabile della pompa del carburante), riempiamo liquidi e olio in base al livello. Lubrificare con un motorino di avviamento per un paio di approcci per 40-50 secondi. Quindi accendiamo le candele, colleghiamo il sensore Hall, mettiamo in posizione il fusibile e accendiamo l'auto. Dopo la riparazione, ho deciso di lucidare il mio fascino.

Non è sempre facile giungere alla conclusione sull'opportunità di una revisione completa del motore, poiché è necessario basarsi su una serie di indicatori oggettivi.

L'alto chilometraggio non è un indicatore sufficiente della necessità di revisione, d'altra parte, il basso chilometraggio non esclude la necessità di revisione. La metrica più importante sembra essere la tempestività della manutenzione ordinaria del motore. Con un cambio tempestivo dell'olio e del filtro, così come con tutti gli altri lavori di manutenzione necessari, il motore funzionerà in modo affidabile per molte migliaia di chilometri. Al contrario, una manutenzione inadeguata o non tempestiva può portare a una forte riduzione della vita del motore.

L'aumento del consumo di olio indica fasce elastiche, guide valvole e guarnizioni dello stelo della valvola usurate. Assicurarsi che le perdite non causino un aumento del consumo di olio e solo allora concludere che le fasce elastiche e le guide delle valvole non sono adatte. Per determinare la probabile causa del malfunzionamento, misurare la compressione nei cilindri del motore.

Per determinare la quantità di lavoro da svolgere, controllare la compressione nei cilindri del motore. Eseguire anche un test con un vacuometro e determinare la natura delle indicazioni di questo dispositivo.

Controllare la pressione dell'olio con un manometro avvitato al posto del sensore pressione olio e confrontare il risultato del controllo con il valore standard. Se la pressione dell'olio è bassa, la causa potrebbe essere l'usura dei cuscinetti di banco, dei cuscinetti della biella o delle parti della pompa dell'olio.

Perdita di potenza, "cali" nel funzionamento del motore, detonazione o colpi di metallo, aumento del rumore dal meccanismo di distribuzione del gas, aumento del consumo di carburante indicano la necessità di una revisione, soprattutto se tutti questi segni di funzionamento anomalo compaiono contemporaneamente. Se l'esecuzione di tutte le regolazioni non porta a miglioramenti, l'unico rimedio per il funzionamento anomalo del motore è una revisione importante. La revisione consiste nel ripristinare le parti del motore alle condizioni specificate nei dati tecnici per un nuovo motore.

Durante la revisione, i pistoni e le fasce elastiche vengono sostituiti, i cilindri vengono alesati o levigati. Dopo la riparazione del cilindro, che viene eseguita in un'officina specializzata, sarà necessaria l'installazione dei pistoni di riparazione. Devono essere sostituiti anche la biella e i cuscinetti di banco dell'albero motore, nonché i coperchi dei perni di banco dell'albero a camme; se necessario, rettificare i perni di banco fino al ripristino dei normali giochi con la biella e i cuscinetti di banco. Di norma, anche le valvole sono soggette a riparazione, poiché le loro condizioni al momento della riparazione, di regola, non sono del tutto soddisfacenti. Durante una revisione del motore, vengono riparate anche unità come un motorino di avviamento, un generatore e un distributore di accensione. Di conseguenza, il motore riparato deve avere le qualità di una nuova unità e resistere a un chilometraggio significativo senza guasti. Avvertimento

Durante una revisione importante, è necessario sostituire parti importanti del sistema di raffreddamento come tubi flessibili, cinghie di trasmissione, termostato e pompa del liquido di raffreddamento. Il radiatore deve essere ispezionato per la tenuta e la pulizia dei canali interni. Se hai acquistato un motore di riparazione o un blocco cilindri incompleto, alcuni fornitori non forniscono alcuna garanzia per il funzionamento di queste unità senza un lavaggio di alta qualità del radiatore. Durante la revisione del motore, si consiglia anche di sostituire la pompa dell'olio.

Prima di iniziare una revisione del motore, rivedere le procedure appropriate per avere un'idea della portata e dei requisiti del lavoro da svolgere. Fatte salve tutte le norme e i regolamenti, con tutti gli strumenti e i dispositivi necessari, la revisione non è difficile da eseguire, ma richiederà un notevole investimento di tempo. All'incirca ci vorranno almeno due settimane, soprattutto se devi recarti in un'officina specializzata per riparare e ripristinare parti. Verificare la disponibilità dei pezzi di ricambio e predisporre l'acquisto anticipato degli strumenti e delle attrezzature speciali necessarie.

Quasi tutto il lavoro può essere svolto con un set standard di strumenti, anche se saranno necessari strumenti di misurazione accurati per verificare e determinare l'idoneità di alcune parti. Spesso, le condizioni delle parti vengono controllate in officine specializzate, che ricevono anche raccomandazioni per la sostituzione o il ripristino di determinate parti.
Avvertimento

È necessario contattare le officine di assistenza auto solo dopo aver smontato completamente il motore e verificato lo stato di tutte le parti, in particolare il blocco cilindri, per decidere quali operazioni di manutenzione e riparazione verranno eseguite nelle officine.

Poiché le condizioni del blocco cilindri sono un fattore determinante nel prendere una decisione sulla sua ulteriore riparazione o sull'acquisto di un blocco cilindri nuovo (o riparato), è necessario acquistare pezzi di ricambio o eseguire operazioni di lavorazione su parti correlate solo dopo aver accuratamente verificandone lo stato tecnico. Stabilisci che il vero costo di una riparazione è il tempo, in modo da non dover pagare per installare parti usurate o rigenerate.

In conclusione, notiamo che l'assemblaggio di qualsiasi unità deve essere eseguito con grande cura in una camera bianca per evitare ulteriori guasti del motore riparato e per garantirne il funzionamento affidabile.

Senza eccezioni, tutte le auto Audi corrompono il loro proprietario con una buona dinamica e affidabilità di unità e assiemi. L'auto di questo marchio è una combinazione delle innovazioni tecniche più avanzate e della solidità tedesca. Oltre ai nuovi modelli, quelli ora usati sono abbastanza richiesti. La maggior parte di loro ha già diversi decenni. A questo proposito, i proprietari di Audi devono affrontare le riparazioni del motore. I materiali in questa sezione ti aiuteranno a riparare il tuo motore su Audi a6.

Come riparare un motore Audi 80? Queste berline non vengono prodotte da oltre 15 anni. Pertanto, il motore richiede ispezioni periodiche, sostituzione di alcune parti e fluidi di esercizio.

Nella stessa sezione, tutti i materiali didattici necessari per effettuare le riparazioni con le proprie mani al motore Audi A6. Anche questo modello non è nuovo. Per lei, offrono una selezione abbastanza ampia di propulsori progettati per guidare con richieste di "autista" completamente diverse. Ad esempio, un turbodiesel economico o un V8 a benzina da 300 CV. Con. In generale, puoi cambiare la pompa o filtrare da solo, ma è meglio affidare al master l'esecuzione di lavori di riparazione più complessi. Non è necessario rischiare parti costose e alcuni tipi di lavoro richiedono abilità e attrezzature speciali.

Tutti conoscono l'affidabilità di un marchio automobilistico come Audi, indipendentemente dal modello. Ma non importa quanto sia affidabile l'auto, durante il funzionamento devi cambiare alcune parti al servizio o da solo. Ci sono molti di questi proprietari di auto che riparare Audi A4 con le proprie mani... A qualcuno potrebbe piacere fare qualcosa da solo, ma per qualcuno i servizi del servizio sembrano troppo costosi. Fondamentalmente, bisogna prestare attenzione alle sospensioni dell'auto, al sistema di alimentazione e ad altre piccole cose. Alcuni anche dopo un incidente ripristinano le auto da soli.

La cosa principale da ricordare quando si ripara un'Audi A4 con le proprie mani è che tutte le azioni vengono eseguite correttamente, quindi non è necessario contattare il servizio e pagare.Di seguito considereremo alcuni dei malfunzionamenti dell'auto, in particolare la riparazione dell'unità ABS e il sensore del correttore automatico del faro.

L'unità ABS potrebbe non funzionare per vari motivi. Può guastarsi completamente e dovrà essere sostituito, qualcuno compra un'auto con un'unità non più funzionante e deve essere riparata. Per coloro che non hanno esperienza nel lavorare con gli oligoelementi, è meglio non entrare nel blocco, perché puoi peggiorare le cose. Se l'indicazione ABS sul pannello è spenta, iniziamo a cercare il problema. È necessario cortocircuitare due fili: giallo / rosso e marrone e dissaldarli. Dopodiché, la luce inizia a bruciare. Ma anche dopo, è impossibile entrare come un grumo. L'unità stessa deve essere riparata.

Per fare ciò, rimuovere la ruota anteriore sinistra e il rivestimento del passaruota. Successivamente, vengono rimossi il serbatoio della lavatrice e il fluido idraulico. Vengono rimossi due connettori: dal blocco stesso e dal basso. È necessario con l'aiuto di T-20 svitare 6 bulloni e rimuovere il blocco ABS. Di conseguenza, abbiamo la parte elettronica dell'unità nelle nostre mani. Successivamente, è necessario aprirlo con un coltello da costruzione. All'interno, devi trovare due sottili fili d'argento. Di solito c'è scarso o nessun contatto in questo posto. Eventuali ossidazioni devono essere rimosse dai punti di contatto di questi fili. Per ripristinare il contatto, viene preso un sottile filo di rame e saldato al pad dal lato del connettore. I fili d'argento sono stagnati.

Successivamente, è necessario spostare il filo di rame su quello d'argento e saldarli insieme. Il resto è fatto a pezzi. Quindi il blocco deve essere sigillato, puoi usare la colla a caldo. Successivamente, viene installato nell'ordine inverso e controllato da un grumo vagante. Se è chiaro con l'unità ABS, a volte i sensori di correzione automatica dei fari sull'Audi A4 possono causare problemi. Nella maggior parte dei casi, questi sensori si guastano a causa della condensa.

Sebbene Hella sia uno dei migliori, se non il miglior produttore di ottiche, non si prende ancora molta cura della protezione dall'umidità. Ciò significa che la tavola non è verniciata. Sebbene tutte le articolazioni siano dense, tuttavia lì si forma umidità. C'è solo un piccolo foro nell'alloggiamento per equalizzare la pressione al variare della temperatura. Forse l'umidità penetra gradualmente attraverso questo foro. Di conseguenza, dopo aver aperto la custodia, si osserva umidità all'interno.

Come organizzare la corretta sostituzione della centrale elettrica nell'Audi A4: consigli per la scelta di un donatore e l'esecuzione di manipolazioni

Non tutti sono in grado di mantenere la leadership nelle condizioni di mercato odierne: gli ingegneri devono costantemente migliorare le unità e alleggerire la struttura nel suo insieme. La sperimentazione frequente mette in discussione la caratteristica principale della macchina: l'affidabilità. L'organo più spesso vulnerabile è la centrale elettrica.

Le prime due generazioni dei leggendari "quattro" erano dotate di unità la cui durata era piuttosto elevata. In termini di efficienza e rispetto dell'ambiente, le unità a benzina e diesel sono inferiori a quelle moderne, ma il livello della loro affidabilità era ancora nell'ambito del concetto diffuso di "qualità tedesca".

Sulle generazioni B4 e B5 Sostituzione motore Audi A4 è stato prodotto solo per i seguenti motivi:

• usura completa delle parti principali del motore;
• il desiderio di dare all'auto un carattere più sportivo.

In pratica, c'è un numero abbastanza elevato di casi in cui la centrale ha esaurito completamente le sue risorse e la carrozzeria del veicolo è in perfette condizioni. Pertanto, la soluzione logica per uscire dalla situazione è sostituire l'unità con una nuova.

La spiegazione per il secondo motivo è la seguente: le versioni con motori potenti, di regola, sei a forma di V con un volume di 2,4 - 3,0 litri, sono state prodotte in quantità limitate. A questo proposito, queste copie non "brillano" spesso nel mercato secondario e coloro che vogliono unirsi al potere tedesco stanno solo crescendo.

Con la generazione di nuovi motori con tecnologie TSI, TFSI, FSI, VW ha iniziato ad equipaggiare la generazione B7 e la moderna B8. I proprietari notano la capricciosità delle centrali elettriche e la presenza nella loro progettazione di un gran numero di difetti minori. Tuttavia, solo una piccola parte decide di stabilizzare la situazione installando un nuovo motore.

Non vale la pena preoccuparsi della posizione dei supporti: gli ingegneri hanno sempre perseguito l'obiettivo di standardizzare le dimensioni principali dell'atterraggio. L'argomento più "caldo" qui è la possibilità di combinare una certa coppia di "cambio - motore". Non meno acuta è la questione dell'adattamento del sistema di controllo per un altro motore.

Analizzando quanto sopra, va notato che sostituire il motore in qualsiasi Audi A4 è possibile senza problemi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• unità e veicolo - della stessa generazione;
• la centrale è adeguata al tipo di box disponibile;
• L'ECM è assolutamente identico a quello standard.

L'ultimo punto è una caratteristica sottile del processo di selezione. La sostituzione dell'unità con una identica, di regola, non solleva alcun problema con l'elettronica.

I problemi iniziano a comparire quando il donatore è un'auto di nuova generazione o la stessa modifica, ma con un motore più potente. Nel secondo caso, è solo necessario sostituire ulteriormente la ECU. Il primo scenario potrebbe non verificarsi affatto, poiché almeno la ECU e il cruscotto non saranno collegati.

I proprietari di B4 e B5 dovrebbero essere estremamente attenti nella scelta: i sedili del cambio manuale e del cambio automatico sono diversi. Anche il design dell'organo reciproco nel motore, quindi, sarà diverso. Tuttavia, i meccanici esperti affermano che in alcuni casi è possibile una rilavorazione.

Un motore progettato per funzionare con una trasmissione manuale può essere adattato per una trasmissione automatica scanalando l'estremità dell'albero motore. Il sovrametallo di lavorazione è di circa 1,5 - 2 mm. L'operazione è semplice ed è alla portata di ogni tornitore. Nella situazione opposta, è necessario installare anche il cuscinetto.

Secondo i proprietari, si può sostenere che l'operazione non ha un alto livello di complessità. L'elenco delle transizioni è abbastanza semplice e include una serie standard di manipolazioni:

• scollegare tutti i componenti elettrici ed elettronici;
• smantellare il tratto di aspirazione;
• rimuovere il collettore di scarico.

Una caratteristica notevole qui è il processo di rimozione del motore dal vano motore: la centrale elettrica viene estratta nella direzione di movimento dell'auto. Così, per sostituzione del motore su qualsiasi rappresentante della famiglia Audi A4 è necessario smontare prima la parte anteriore, che comprende paraurti, fari e cornice del radiatore.

Sostituire il motore sul "quattro" di Audi è un'operazione molto reale che non ha un alto livello di complessità. Il ruolo più importante è giocato dalla scelta del donatore. È dal grado di corrispondenza delle centrali tra loro che dipendono le problematiche del processo tecnologico: le differenze significative vengono eliminate con l'aiuto di attrezzature per la lavorazione dei metalli e un nuovo sistema di controllo.

Un rapporto fotografico dettagliato sulla sostituzione della cinghia di distribuzione su un'auto su un'AUDI A4 con un motore ANB 1.8T. Prima di tutto, sono stati acquistati tutti i componenti necessari per la riparazione.
Kit riparazione distribuzione (cinghia, puleggia tendicinghia, tendicinghia) - Ina 530007010
Bypass rullo distribuzione - VAG 058109244
Cinghia trapezoidale in poli generico - Contitech 5PK1300
Cinghia / pompa servosterzo - Gates 6301MC
Puleggia cinghia trapezoidale / bulloni ammortizzatori 4 pz - VAG N10303607

Ora si procede alla sostituzione della temporizzazione stessa.
Rimuovere il paraurti, laterale T25, centrale SW6.

Per trasferire la “muso” in posizione di servizio ho tolto il condotto dell'aria, la guarnizione del cofano in gomma, svitato i due fissaggi dei tubi del compressore del condizionatore, la testata è 10, dal basso, su entrambi i lati dei tubi di aspirazione , un cacciavite negativo, quindi la "TV", i primi 4 pezzi. Т30, laterale 2 pz. Т30, base 7 pz. T45. A sinistra (in direzione dell'auto) il supporto principale "TV" Avvito in un paio di centimetri un bullone lungo dall'attacco del paraurti in modo che appaia un ampio spazio tra il faro sinistro e l'ala, e tiro il destro lato in avanti, per quanto il tubo del compressore del condizionatore d'aria lo consente e sostituire un supporto in mattoni e legno.

Rimuovere il motore in plastica e i coperchi della distribuzione.

Ha rimosso la cinghia del compressore del condizionatore svitando il rullo, la chiave SW6. Con una chiave da 17 ha premuto il tenditore e rimosso la cinghia trapezoidale, rimosso il tenditore, la chiave 13. Per svitare il giunto viscoso, ha rimosso il tubo dall'acceleratore, la chiave SW8 + una chiave fatta in casa, un cacciavite meno.

Rimuoviamo la cinghia della pompa per la sostituzione.Per bloccare la puleggia ho inserito una manopola tra la flangia triangolare dell'asse della pompa e la puleggia del servosterzo. chiave SW6.

Ho impostato i segni dell'albero a camme e dell'albero motore, ruotati in senso orario. Testa a dodici lati 19.

Tenendo l'albero motore con una chiave, svitare la puleggia della cinghia Poly-V, chiave SW6. Questo non è un buon momento per sostituire i tempi, se i bordi si fondono nei bulloni (e si uniscono, la legge della cattiveria), allora dovrai rimuovere il radiatore del condizionatore, il radiatore del servosterzo, scaricare il liquido di raffreddamento, scollegare il cablaggio e spingere ulteriormente la "TV" per raggiungere questi bulloni. Questa volta i miei bulloni si sono svitati senza problemi, poiché avevo già rimosso la puleggia, ho calpestato questo rastrello e ho cambiato i bulloni con dei nuovi. E questa volta ne ha messi di nuovi.

Vecchie foto, quando la puleggia non si svitava.

Rimuovere la protezione fasatura inferiore in plastica, tubo 10, SW5, SW6. Mettiamo i segni sulla vecchia cintura e la direzione del movimento.

Come dice Elsa, non ho potuto stringere il tenditore con un esagono e inserire il tappo, quindi ho svitato il bullone centrale del rullo e l'ho rimosso (la prima volta nella mia macchina avevo bisogno di una chiave per 14.), quindi il tenditore ( tubo per 10, testa di bypass a rulli per 13) e la cinghia ... Non ho potuto controllare le prestazioni del vecchio tenditore, poiché la mia morsa non si sposta di una tale distanza.

Conto il numero di denti tra i segni sulla vecchia cintura e lo trasferisco su quello nuovo.

Avvito un rullo nuovo senza tenditore, prima di tutto metto la cinghia sulla puleggia dell'albero motore, pompa olio, rullo e per ultima la puleggia dell'albero a camme. Controllo più volte le etichette.

Mettiamo il tenditore, tiriamo fuori il tappo.

Dopo aver installato una nuova cintura, i segni si sono spostati sul pavimento di un dente, non ho mezzo dente, ma ne ho un po'.

Per assicurarmi che tutto sia in ordine, aziono l'albero motore un paio di volte, controllo i segni.

Fissaggio la protezione della distribuzione, la puleggia della cinghia trapezoidale con nuovi bulloni. Per stringere uniformemente la puleggia della pompa e tendere la cinghia, ho stretto ogni bullone a poco a poco, ruotando la puleggia.

Faccio l'accoppiamento viscoso, metto la cinghia trapezoidale.

Non ho cambiato la cinghia del compressore del condizionatore, poiché è più viva di tutti gli esseri viventi.

Faccio schifo sulla “TV”. Per prima cosa, stringo i bulloni superiori, impostando spazi uniformi tra i fari e i parafanghi, quindi quelli laterali, principali. Allaccio gli elementi di fissaggio dei tubi del condizionatore d'aria, dal fondo dei tubi di aspirazione, metto la guarnizione del cofano in gomma, metto il condotto dell'aria.

Mi sono assicurato che il portello destro dell'ugello del lavafari non sporgesse dal paraurti. Tutto, QUELLO è finito. Ora, quando si avvia un motore freddo al mattino, non ci sono scricchiolii / crepitii.

Numeri di parte originali dei pezzi di ricambio richiesti:
VAG 058109119C - Cinghia dentata
VAG 058109243E - PULEGGIA, TENDITORE
VAG 058109244 - Rullo folle
VAG 058109479B - Tendicinghia dentata
VAG 06B903137E - Cinghia Poly-V comune
VAG 06B260849A - Cinghia, Compressore A/C
VAG 058145271 - Cinghia / pompa servosterzo

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Audi A4 e A4 Avant (Typ B5 / 8D) con motori benzina a 4 cilindri: ADP / AHL / ARM / ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 CV / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 CV / 92-110 kW, sei cilindri AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2,4 l (2393 cm³) 165 CV / 121 kW, ABC 2,6 l (2598 cm³) 150 CV / 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 CV / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 CV / 128-142 kW e turbo diesel 1Z / AHU / AHH / AFN / AVG / AJM / ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 CV / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 CV / 110 kW; Manuale d'uso, manutenzione e riparazione, schemi elettrici, caratteristiche tecniche, caratteristiche costruttive, dispositivo, diagnostica.Edizione pratica illustrata dell'autovettura di classe media Audi A4 (B5) con carrozzeria monoscocca interamente in metallo berlina a quattro porte (11.1994-10.2000) e station wagon a cinque porte "Avant" (01.1996-09.2001) a trazione anteriore e integrale (Quattro) modelli della quinta generazione di rilascio da novembre 1994 a settembre 2001 anno

Audi A4 / S4 Avant B5 video cambio olio nel cambio e differenziale 01E, candele V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Il numero del calore si trova nella designazione della candela.
Decifrare la designazione della candela:
Esempio di candele Bosch
F 7 L T R
1 2 3 4 5 6
1) W - filetto M 14 x 1,25 con guarnizione piana. SW 21 (SW - dimensioni chiavi in ​​mano);
F - filetto M 14 x 1,25 con guarnizione piana, SW 16;
M - filetto M 18 x 1,5 con guarnizione piana, SW 25;
H - filetto M 14 x 1,25 con guarnizione conica, SW 16;
D - filetto M 18 x 1,5 con guarnizione conica, SW 21.
2) Numero di calore. Il valore della scala termica è indicato da 06 (freddo) a 13 (caldo). In questo caso, il numero 7 corrisponde a un valore termico di 175 (precedente designazione), 6 - 200,5-225, ecc.
3) A - lunghezza del filo 12,7 mm, traiettoria normale della scarica della scintilla;
B - lunghezza del filetto 12,7 mm, traiettoria di scarica della scintilla allungata;
C - lunghezza del filo 19 mm, traiettoria normale della scarica della scintilla;
D - lunghezza del filo 19 mm, traiettoria di scarica della scintilla allungata;
L - lunghezza del filetto 19 mm, traiettoria di scarica della scintilla molto allungata.
4) Progettazione degli elettrodi: T - 3 dispersori.
5) Materiale dell'elettrodo centrale: at
nessuna designazione - Cr-Ni - lega;
C - Ni-Cu - lega;
S - argento;
P è platino;
O - una candela standard con un elettrodo centrale rinforzato.
6) Esecuzione: R - indica la presenza di una resistenza di protezione (per ridurre la combustione degli elettrodi).

Rimozione e installazione delle candele di accensione
Le candele vengono sostituite ogni 60.000 km come parte della manutenzione.
Nota: per un motore a 4 cilindri verticali monoblocco (RS4) recante la designazione letterale ASJ / AZR, le candele vengono sostituite ogni 30.000 km. La sostituzione delle candele per questo motore non è descritta qui.
Attenzione: sostituire le candele solo a motore freddo o scongelato al tatto. Se le candele vengono rimosse mentre il motore è caldo, la filettatura della candela nella testata in lega leggera potrebbe essere strappata.

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