Bosch pompa iniezione dispositivo bosch ve e riparazione fai da te

Pompa del carburante ad alta pressione ⭐ (Pompa di iniezione) - l'elemento strutturale principale del sistema di iniezione di un motore diesel, che svolge due funzioni principali: l'alimentazione dosata di carburante ai cilindri del motore sotto pressione e la determinazione della corretta fasatura di iniezione. Dopo l'avvento dei sistemi di iniezione a batteria, il compito di determinare il momento di erogazione del carburante è svolto da un iniettore elettronico.

Nella figura è mostrato un diagramma schematico di un sistema di alimentazione del carburante diesel con una pompa del carburante di distribuzione a stantuffo singolo (TNVD) con un azionamento a camme di estremità dello stantuffo:

Riso. Schema schematico del sistema di alimentazione del carburante di un motore diesel con pompa di iniezione a pistone singolo: 1 - linea del carburante a bassa pressione; 2 - spinta; 3 - pedale di alimentazione del carburante; 4 - pompa di iniezione; 5 - valvola elettromagnetica; 6 - linea del carburante ad alta pressione; 7 - linea del carburante della linea di scarico; 8 - ugello; 9 - candeletta; 10 - filtro del carburante; 11 - serbatoio del carburante; 12 - pompa di adescamento carburante (utilizzata per autostrade a lunga percorrenza; 13 - batteria di accumulo; 14 - interruttore di accensione; 15 - centralina per il tempo di attivazione della candeletta

La pompa del carburante fornisce una quantità rigorosamente dosata di carburante ad alta pressione ai cilindri del motore diesel in un determinato momento, a seconda della modalità di carico e velocità, pertanto le caratteristiche dei motori dipendono in modo significativo dal funzionamento dell'iniezione pompa.

Lo schema della pompa di distribuzione VE è mostrato nella prima figura, e la sua vista generale è mostrata nella successiva.

I principali blocchi funzionali della pompa carburante VE sono:

• pompa del carburante rotativa a palette a bassa pressione con valvola di controllo bypass
• unità ad alta pressione con testata di distribuzione e manicotto di dosaggio
• regolatore di velocità automatico con sistema di leve e molle
• elettrovalvola di intercettazione che interrompe l'alimentazione del carburante
• dispositivo automatico (automatico) per la modifica dell'angolo di anticipo dell'iniezione del carburante

Riso. Schema pompa carburante - Bosch VE: 1 - albero motore pompa; 2 - valvola di bypass per la regolazione della pressione interna; 3 - leva comando alimentazione carburante; 4 - pesi del regolatore; 5 - getto di scarico carburante; 6 - vite di regolazione a pieno carico 7 - leva di trasmissione del regolatore; 8 - elettrovalvola per l'arresto del motore; 9 - stantuffo 10 - spina centrale; 11 - valvola di scarico; 12 - manicotto di misurazione; 13 - disco a camme; 14 - anticipo automatico dell'iniezione di carburante; 15 - rullo; 16 - frizione; 17 - pompa di adescamento carburante a bassa pressione

Riso. Vista generale della pompa iniezione distribuzione VE: a - pompa iniezione; b - unità ad alta pressione con una testa di distribuzione e un manicotto di dosaggio. Le posizioni corrispondono alle posizioni della figura precedente.

La pompa di iniezione del distributore VE può anche essere dotata di vari dispositivi aggiuntivi, ad esempio correttori di carburante o un acceleratore di avviamento a freddo, che consentono di adattare individualmente la pompa di iniezione alle caratteristiche di un determinato motore diesel.

L'albero di trasmissione 1 della pompa del carburante si trova all'interno dell'alloggiamento della pompa del carburante ad alta pressione, il rotore 17 della pompa del carburante a bassa pressione e la ruota dentata dell'albero di trasmissione del regolatore con i pesi 4 sono installati sull'albero. la pompa di iniezione viene effettuata dall'albero motore del motore diesel, tramite trasmissione ad ingranaggi o cinghia.Nei motori a quattro tempi, la velocità dell'albero della pompa di iniezione è la metà della velocità di rotazione dell'albero motore e la pompa di iniezione di distribuzione funziona in modo tale che il movimento di traslazione dello stantuffo sia sincronizzato con il movimento dei pistoni nei cilindri diesel e quello rotativo assicura la distribuzione del carburante tra i cilindri. Il movimento di traslazione è fornito da una rondella a camma e il movimento rotatorio è fornito dall'albero della pompa del carburante.

Il regolatore automatico di velocità comprende masse centrifughe 4, le quali, attraverso la frizione del regolatore e il sistema di leve, agiscono sulla frizione dosatrice 12, modificando così la quantità di carburante in funzione delle modalità di velocità e carico del motore diesel. L'alloggiamento della pompa di iniezione è chiuso dall'alto con un coperchio in cui è installato l'asse della leva di comando associata al pedale dell'acceleratore.

L'anticipo automatico dell'iniezione di carburante è un dispositivo idraulico, il cui funzionamento è determinato dalla pressione del carburante nella cavità interna della pompa del carburante ad alta pressione, creata da una pompa del carburante a bassa pressione con una valvola di bypass di controllo 2.

Non esiste un'unità più complessa e critica in un motore diesel del sistema di iniezione del carburante, più precisamente, la sua parte principale: la pompa del carburante ad alta pressione. Molte parti combacianti, unità altamente caricate, la presenza di un sistema di dosaggio di precisione, rendono la riparazione della pompa di iniezione un compito difficile anche in condizioni di servizio. È tanto più difficile riparare la pompa del carburante ad alta pressione di un motore diesel con le proprie mani.

Nella tecnologia automobilistica, quasi tutto viene riparato, tranne forse i singoli paraolio e polsini, la cui riparazione è impossibile senza materiali speciali. La complessità dell'impostazione, della diagnosi e della riparazione della pompa di iniezione richiede che il dipendente abbia competenze nel lavoro con la meccanica di precisione.

È semplicemente impossibile regolare secondo i parametri di fabbrica, senza uno speciale supporto diagnostico per la riparazione della pompa di iniezione. Durante lo studio diagnostico della pompa di iniezione, è necessario controllare:

• alimentazione ciclica della pompa ad alta pressione, nell'intera gamma di giri dell'albero della pompa di iniezione, all'avviamento e dopo l'interruzione dell'alimentazione del carburante;
• stabilità della pressione sviluppata;
• uniformità di mandata della pompa di iniezione all'iniettore carburante.

Anche avendo accesso a uno stand diagnostico e avendo studiato il problema della riparazione di una pompa del carburante ad alta pressione utilizzando numerosi video, è molto difficile controllarne e valutarne il funzionamento qualitativamente.

Nei motori diesel pesanti vengono utilizzate pompe di iniezione a pistone e in linea. Nella manutenzione e riparazione, tali dispositivi sono più difficili, poiché richiedono attrezzature speciali per il suo smontaggio, quindi non prenderemo in considerazione tali pompe del carburante ad alta pressione e la loro riparazione.

In un motore diesel per passeggeri, viene quasi sempre utilizzata una pompa di iniezione del tipo a distribuzione. A differenza delle pompe in linea, in una pompa di distribuzione, la forza viene trasmessa allo stantuffo tramite una rondella a camma profilata. Il design della pompa di iniezione si è rivelato più compatto, ma non è più semplice aspettarsi di eseguire la sua riparazione sul ginocchio.

La più famosa e conveniente è la pompa di iniezione Bosh VP44. Spesso, la necessità di riparare l'interno della pompa sorge quando:

• scarsa trazione e combustione incompleta del carburante anche in condizioni ideali - in assenza di carico e motore completamente riscaldato;
• un guasto improvviso e l'arresto di un motore diesel sotto carico, che viene chiamato "morte al decollo". Di solito lo scanner in questi casi diagnostica il codice P1630 e P1651.
• l'aspetto di una perdita di gasolio nell'area della guarnizione del premistoppa dell'albero centrale della pompa di iniezione.

Pertanto, ci limiteremo al problema della riparazione della pompa di iniezione con le nostre mani sostituendo le guarnizioni ed eliminando le rigature delle superfici di lavoro delle parti.

Prima di smontare la tenuta dell'albero di trasmissione della pompa, provare a spostarla radialmente.Se si avverte gioco con le mani, è possibile che il motivo della perdita di carburante sia l'usura della superficie di lavoro dell'albero o richieda la riparazione del cuscinetto.

Un gran numero di piani divisi e superfici di accoppiamento delle parti ha richiesto l'uso di un gran numero di guarnizioni e pressacavi. Di norma, sono realizzati con materiale di qualità e durano abbastanza a lungo fino a quando non vengono danneggiati durante la riparazione o la manutenzione. In questo caso, vengono utilizzati kit di riparazione standard per la riparazione fai-da-te delle pompe di iniezione Bosch.

È abbastanza facile sostituire la guarnizione sul sensore di posizione dell'albero e sulla fasatura di iniezione automatica durante le riparazioni. Per una migliore vestibilità, puoi gocciolare alcune gocce di mandrino o olio motore su nuovi anelli ed elastici.

Per la riparazione preventiva di una pompa di iniezione Bosch con le proprie mani, sarà necessario smontare la pompa approssimativamente nel seguente ordine:

• rimuovere la valvola di dosaggio dall'estremità della pompa di iniezione. Per fare ciò, svitare le quattro viti dello spingidisco, sganciare con cautela il cavo della valvola di anticipo iniezione. Rimuovendo le tre viti che fissano la valvola dosatrice, è possibile rimuoverla con cautela dalla sede;

• svitando il fermo sul coperchio superiore, è possibile rimuovere la scheda di controllo e accedere all'elettronica;
• impostiamo la posizione dell'albero, come mostrato nella foto, rimuoviamo la telecamera e accediamo all'interno della pompa di iniezione;

• dopo aver smontato il cuscinetto utilizzando un estrattore speciale, abbiamo l'opportunità di studiare il potenziale colpevole delle scarse prestazioni della pompa di iniezione: il pistone dell'unità di anticipo dell'iniezione. C'è spesso usura superficiale e rigatura del bordo sulla parte. Puoi provare a fare riparazioni lucidando la superficie, sostituire l'intera parte è molto più costoso.

Dopo la riparazione, il montaggio viene eseguito in ordine inverso con il lavaggio delle parti con gasolio.

Spesso, oltre alle rigature, sulla superficie dei pistoni c'è un altro motivo per cui la pompa di iniezione non sviluppa la pressione richiesta. Ciò può essere dovuto a detriti, pellicole o accumuli di cera sullo schermo del filtro all'interno della pompa. C'è una rete sul lato del tubo di ingresso. Il risciacquo dei canali è un'attività fastidiosa e inefficace, è più facile rimuovere la rete e soffiarla con aria compressa.

Pezzi di detriti strappati possono inceppare il pistone dello stantuffo o persino rompere o rompere l'albero di trasmissione della pompa. Pertanto, la pulizia deve essere eseguita con molta attenzione per evitare la contaminazione delle cavità interne della pompa.

Tra i tanti motivi di guasto del "fegato" elettronico della pompa di iniezione, il più comune è la rottura o il burnout dei contatti della scheda di controllo e il guasto dei transistor di potenza. Se le conoscenze e le capacità di lavorare con i dispositivi elettronici consentono di eseguire una "continuità" delle prestazioni e della riparazione del transistor, vale la pena provare a identificare la causa e sostituire il colpevole con un elemento riparabile.

Per verificare le condizioni del "colpevole", è necessario aprire con attenzione il coperchio nero, che è saldamente fissato sulla guarnizione in gomma con le viti. Va rimosso con cura per non danneggiare la guarnizione stessa.

Il motivo del guasto non solo del transistor, ma anche dell'intera scheda potrebbe essere l'aria intrappolata nella cavità a causa delle scarse prestazioni del sistema di drenaggio o della valvola di ritegno. Spesso, cercano di eliminare l'aerazione girando con un motorino di avviamento, sperando di pompare gasolio nella pompa del carburante ad alta pressione in questo modo. In questo momento, il transistor è aperto e caricato il più possibile, il che porta a un riscaldamento intenso. In un ambiente aereo con scarsa dissipazione del calore, inevitabilmente si brucerà. In alcune auto tedesche è presente una protezione che impedisce il tentativo di avviare il motore in assenza di carburante in autostrada. Per questo, viene utilizzato un sensore del carburante nel serbatoio.

Il guasto del transistor può essere stabilito "componendo" un tester o dal suo aspetto. L'opzione migliore per riparare un tale malfunzionamento sarebbe quella di sostituire l'intera scheda di controllo.Forse è più costoso della saldatura, ma fornirà una qualità garantita e un funzionamento stabile della pompa di iniezione dopo la riparazione. Come ultima risorsa, consegnare la scheda e il transistor per la saldatura a specialisti dell'elettronica.

Durante l'installazione e il rimontaggio dopo le riparazioni, controllare la tenuta di tutti i dispositivi di fissaggio.

Se durante l'audit non hai effettuato sostituzioni avventate e irragionevoli di parti, la pompa assemblata dovrebbe funzionare approssimativamente con gli stessi parametri di prima. Il supporto Bosch EPS-815 viene utilizzato come standard per il test e la regolazione della pompa di iniezione dopo la revisione.

Il video mostra come aumentare la pressione del pistone in una pompa di iniezione Bosch VE:

Attenzione, i redattori del sito "La tua strada" consigliano di consultare uno specialista prima di applicare queste istruzioni all'azione.

Una delle parti più misteriose di un'auto con motore diesel è una pompa del carburante ad alta pressione (TNVD). Esistono 2 tipi di pompe: una pompa meccanica e una pompa a controllo elettronico, comunemente EFI-shny. Ciascuno dei tipi è suddiviso in 2 sottospecie: tipo di distribuzione a stantuffo multiplo in linea, a stantuffo singolo (VE). Non si prenderà in considerazione il tipo "esotico" di pompa-iniettore, pompe di distribuzione serie Common Rail o VR (Pompa di distribuzione a pistone assiale, Pompa di iniezione rotativa di distribuzione)

Poiché il dispositivo, e quindi il principio del suo funzionamento, è un mistero per molti, si ritiene che siano necessarie attrezzature specializzate e una persona appositamente addestrata per ripararlo. Tuttavia, un tale set da "gentiluomo" non è sempre a portata di mano, quindi proviamo a smontare e montare questo nodo complicato "sul ginocchio". L'oggetto per la preparazione sarà una pompa del carburante ad alta pressione, assemblata in tempi antichi da diverse pompe di diverse dimensioni, senza utilizzare supporti, ma allo stesso tempo far girare con successo un motore diesel 4D56 SENZA TURBINA fino a 8000 giri / min. Esternamente dalla pompa del carburante ad alta pressione installata sulla tua auto, può differire solo per l'assenza di un correttore di pressione (una specie di cappello a fungo sul coperchio superiore) e di alcuni attacchi. Ciò non cambia l'essenza della questione.

Quindi, sul tavolo- OH .. Vista dall'alto

Le frecce colorate indicano:

• Verde - bullone di alimentazione del carburante
• Giallo - "ritorno"
• Nero - valvola di pressione nell'alloggiamento della pompa di iniezione
• Rosso: l'asse del regolatore di alimentazione del carburante (azionamento "gas"). La stessa leva del "gas" è stata smontata per comodità.
• Marrone - bullone di "qualità" della miscela.

Le frecce indicano:

• Nero - riscaldamento automatico
• Verde - azionamento del dispositivo di riscaldamento automatico
• Rosso - fasatura di accensione automatica (iniezione)
• Blu - targhetta identificativa

Vista laterale (retro):

• Blu - sensore di velocità (contagiri, non sempre presente)
• Rosso - valvola di intercettazione del carburante (marmitta)
• Giallo - valvola di pressione.
• Il verde è lo stantuffo stesso.
• Nero: l'asse della leva del carburante. Lo stesso è disponibile sul retro della pompa. È meglio rimuoverli (ma non svitarli completamente) nella fase iniziale di smontaggio.

Per il lavoro avrai bisogno di: un set di teste, un set di esagoni, pinzette, cacciaviti, una chiave a gas, una pinza, una morsa, uno straccio pulito, un contenitore con gasolio pulito, un grasso (Litol, giunto omocinetico, ecc. .) -))

1. All'interno è installato un filtro a rete che, di regola, non può essere lavato. La rimozione non ha “controindicazioni” (freccia gialla).
2. Presenta un foro calibrato sulla superficie laterale (freccia rossa). Pompe diverse hanno dimensioni diverse, quindi la loro sostituzione con un'altra porta a una variazione della pressione interna nella pompa.

Penso che non siano necessari commenti. Consiglio: l'unità stessa non deve essere smontata.

• Giallo - sensore di velocità
• Verde - "jammer".
• Nero - regolatore di velocità centrifugo.
• Blu - leva di azionamento del carburante.

Qui una difficoltà è arrivare a uno dei 3 spit. Ci sono solo due opzioni:

Smontare la trasmissione (con attenzione, c'è una molla potente! + RICORDARE l'impostazione del bullone di regolazione), quindi svitare con calma il resto.

Svitare 2 bulloni "leggeri" sotto la chiave "di 10", allentare il terzo, "pesante" e spingendo da parte il gruppo, svitarlo lentamente.

Dovrebbe sembrare come questo:

• Giallo - O-ring
• Bullone di regolazione rosso dell'interruttore di avanzamento automatico
• Verde: la copertura della macchina che avanza.
• Ricordare (annotare) la sporgenza della testa del bullone (freccia rossa) sopra il coperchio (freccia verde). Se nel processo si decide di svitare questo bullone, durante il montaggio sarà necessario riportare le dimensioni al loro stato originale.
• Blu: l'asse del regolatore di velocità.
• Nero - piano di accoppiamento.

Attenzione! Per pompe con rotazione DESTRA la filettatura sull'albero sarà SINISTRA e viceversa!

Se riesci a trovare uno strumento, svita il regolatore di pressione.

Ora inizia il divertimento. L'analisi include nodi costituiti da più parti. Inoltre, i dettagli non possono "vivere" l'uno senza l'altro. Cioè, semplicemente non possono essere confusi l'uno con l'altro.

• Rosso - corpo valvola di pressione
• Verde - restituibile primaverile
• Blu - ago della valvola
• Giallo - sede valvola
• Nero - rondella di tenuta.

Non è necessario svitare il tappo sotto la freccia rossa, serve per installare l'indicatore. Il fatto è che l'accensione sui diesel non è posta tanto sui segni. Piuttosto, inizialmente, il momento dell'iniezione viene impostato in base all'indicatore e solo allora viene applicato il segno che vediamo. Tralasceremo questa procedura per ora, verrà il turno.

Quindi, spegni il cappuccio (freccia blu). È qui che torna utile la chiave a gas. La filettatura della spina è destrorsa.

• Blu - corpo stantuffo
• Rosso - stantuffo.

In questa fase, è necessario misurare la quantità di cui lo stantuffo affonda nel corpo. Misuriamo i risultati, li annotiamo, torneranno utili durante il montaggio.

Rilasciamo le viti di fissaggio (ma non completamente) e, scuotendo delicatamente, spostiamo il corpo dello stantuffo verso l'alto. Non appena è libero, svitiamo infine le viti e rimuoviamo il corpo dello stantuffo. Dovresti ottenere la seguente immagine:

• Blu - pistone
• Giallo - anello dosatore
• Rosso - rondella - cuscinetto
• Marrone - piastra di base
• Nero - primavera
• Verde - rondelle di regolazione.

• Nero - Spessore dello stantuffo
• Rosso - rondella della camma.
• Verde - leva di erogazione del carburante. Sono riuscito a toglierlo prima.

Attenzione!! Non rimuoviamo i video, non li cambiamo in luoghi.

Rimuovere il fermo (mostrato con un cacciavite).

Vediamo uno spillo sotto il tappo. Mostrato anche con un cacciavite (è magnetizzato, il perno può essere facilmente rimosso da esso).

Rimuovere l'unità della rondella della camma.

All'interno dello spazio vuoto, spingere l'asse dell'automa che avanza:

Per comodità, ho cancellato 1 video, qui non c'è nulla di criminale. Tirare l'anello del rullo verso l'esterno per l'asse dell'automa che avanza. Attenzione a non esagerare! Al minimo disallineamento, l'anello si incunea nel corpo. I tentativi di estrarlo "insolentemente" finiranno in rovina: il corpo della pompa verrà demolito.

Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo:

Per le 2 "corna" che sporgono nelle profondità della pompa, estraiamo l'albero della pompa con l'ingranaggio del regolatore:

Torniamo ai "resti" della pompa:

Rilasciamo i bulloni (frecce blu) ed estraiamo il coperchio della pompa booster (freccia rossa).

Giriamo l'alloggiamento della pompa.

Rimuoviamo il paraolio (mostrato con un cacciavite). Attenzione: non provare a salvarlo, non funzionerà comunque.

Di conseguenza, dovrebbe rimanere un corpo nudo con una boccola premuta. Come questo:

Primavera 2009, durante la riparazione dell'auto, ho pensato che sarebbe stato carino fare anche la pompa di iniezione, dato che ci peccavo da tempo. I sintomi sono scarsi all'inizio, contrazioni al fumo freddo e grigio-blu. Inoltre, in estate ho bevuto acqua in un guado, dopodiché l'auto ha iniziato a guidare un po 'peggio, dopo un po', un pezzo di sporco piuttosto grande è stato estratto dal filtro del carburante. I serbatoi contengono ancora acqua e sporcizia. Non ho visto la linea di ritorno, poiché i tubi sono opachi.Ho deciso che avrei cambiato il paraolio sull'albero della pompa di iniezione e allo stesso tempo lo avrei pulito dallo sporco. Inoltre, un compagno mi ha consigliato di pulire la rete, come se avesse la stessa spazzatura sulla stessa macchina. Rete davanti allo stantuffo. Se ci pensi e allo stesso tempo ricordi lo stato del filtro, non sarei sorpreso se tutto fosse intasato di sporcizia.

Ha tolto la pompa di iniezione, prima di iniziare il lavoro, l'ho lavata.

Nella foto, a sinistra del bullone di alimentazione del carburante alla pompa di iniezione, c'è la testa della valvola di bypass della pompa, la buona notizia è che non c'era sporcizia sotto di essa.

Ho pensato a lungo e ho deciso di rimuovere completamente l'USR, quindi voglio eliminare il resistore dalla pompa di iniezione. Sul mio motore, non interessa nient'altro.

Per arrivare alla rete, dovrai smontare la sezione ad alta pressione - "ghisa", per questo svitiamo 4 viti ai bordi.

La foto mostra come si presenta la pompa di iniezione con il coperchio rimosso. Puoi vedere che c'è una fioritura brunastra sui muri; si trova ovunque in uno strato uniforme. Ho lavato via facilmente questa placca. L'albero di controllo dell'alimentazione è ben posizionato, non ci sono segni di usura e non fuoriesce carburante.

Vista dello stantuffo della valvola della macchina di fasatura di iniezione.

In generale, ho rimosso la ghisa (unità ad alta pressione). Sono arrivato alla rete, l'ho soffiata via e poi ho rimontato tutto.

Stantuffo (i bordi della scanalatura sono molto affilati).

"Ghisa" con un cilindro (non so come si chiama) e una griglia.

La rete si trova all'ingresso della coppia di stantuffi.

Non c'era molto sporco sulla rete, ma nel caso l'avessi soffiata con un compressore.

Altra vista degli interni.

Alla fine sono arrivato a questa rete, l'ho soffiata, ho messo la ghisa in posizione.Durante lo smontaggio, la pompa era bloccata in una morsa dalla staffa, la "ghisa" era in alto, ho rimosso la "ghisa" , e lasciai lo stantuffo e i rulli in posizione. , dopo il mio intervento, lo scricchiolio della gomma si fece udibile, inoltre, mi sembrò che l'albero iniziasse a ruotare più difficile. Ho controllato tutto, come se tutti i dettagli fossero al loro posto, come previsto. Quando ho cambiato il paraolio, non ho controllato la rotazione, non ho confrontato con quello che era prima della sostituzione e che è diventato dopo la sostituzione. Invece mi sono subito messo a togliere la "ghisa" quindi non l'ho verificata.

A quanto ho capito, nulla potrebbe cadere, dormire a sufficienza e andare a posto in modo storto, non sono riuscito nemmeno a confondere le fessure, lo stantuffo non è una rondella ondulata, può essere messo solo in una posizione. Bene, lo scricchiolio è molto probabilmente dovuto al paraolio. Durante l'installazione, ho immerso il paraolio nel gasolio, per ogni evenienza, e ho pulito l'albero.Nella foto, la rondella sotto lo stantuffo. È necessario cambiare in modo inequivocabile.I parametri della fornitura di carburante dipendono da questo.In questa foto, si trova su una rondella ondulata, sul posto di lavoro. (Sembra che sia al lavoro, dal momento che non l'ho smontato con cura, è caduto durante la rimozione della rondella, quindi non ricordo la posizione iniziale. In questo senso - dall'altra parte o no).

La stessa rondella, solo rimossa e capovolta. Con un occhio disarmato, puoi vedere lo sviluppo sulle unità di lavoro.

Estremità dello stantuffo. L'usura è presente.

Stantuffo. I bordi delle scanalature sono molto affilati (come un rasoio).

Ho smontato completamente la pompa, gli interni sono sparsi in ordine casuale.

Tutte le parti devono essere accuratamente risciacquate con un gasolio pulito e soffiato con aria compressa. Qualsiasi granello di sabbia può rovinare l'intero lavoro.

Durante la riparazione, è necessario sostituire le guarnizioni della pompa.

Ho usato kit di riparazione già pronti. Per comodità, li ho ordinati in un caso. Non tutto qui Il corpo preparato è fissato sul supporto di montaggio.

Tutta la preparazione consiste nel levigare alcune superfici di lavoro con carta vetrata, la sua granulometria dovrebbe essere compresa tra 400 e 1200. Molto spesso ho usato 800. Ecco come, dopo la rettifica, la parete di lavoro della pompa booster, le pareti interne e il manicotto dell'albero della pompa sembra.

Nella foto, la cavità dello stantuffo del correttore di anticipo iniezione, (designato come timer) Questa è una pompa a bassa pressione, in termini semplici può essere chiamata: una pompa di spinta.

Il suo compito è pompare carburante dal serbatoio nella cavità del corpo, il carburante viene pompato alla pressione corretta. Di ciò è responsabile la valvola riduttrice di pressione o bypass (non è indicata in figura), il funzionamento del timer e del motore dipende direttamente dalla pressione (parametro molto importante).

Tutte le parti, ad eccezione della ruota dentata della trasmissione del regolatore centrifugo, se necessario, possono essere sostituite con nuove. Molto spesso, lo statore, il rotore e i petali vengono cambiati. Molto meno spesso copertura e albero.

Il corpo preparato viene strofinato e spurgato.

Nel mio caso, la pompa è di rotazione destra, ad es. rotore, ruota in senso antiorario. Penso che questa foto ti aiuterà a capire come funziona. Innanzitutto, il rotore, lo statore, i petali e le pareti si espandono, formano una cavità, il carburante viene aspirato dal canale di ingresso durante la formazione, quindi si restringono, espellendo così carburante nel canale di alimentazione, in cui si trova la valvola di riduzione della pressione.

Spero che sia chiaro, nella maggior parte dei casi, per una pompa con rotazione sinistra, puoi usare una pompa da destra, per questo devi capovolgerla. Ci sono, ovviamente, sfumature, ma ci vuole molto tempo per descriverle.

Penso che tu capisca cosa farà l'acqua qui.Lo statore entra nell'alloggiamento molto strettamente, i suoi bordi sono piuttosto affilati, se si torce e si inizia a martellare durante l'installazione, l'alloggiamento verrà inviato al mucchio della spazzatura con lo statore bloccato. Prima di installarlo, l'ho lubrificato e solo dopo averlo posizionato con leggeri colpi lungo il perimetro.

Mettiamo il coperchio, si consiglia di lubrificare i filetti delle viti. Ad esempio, di solito uso (Castrol LMX) per lubrificare il rotore.

L'esperienza mostra che il gasolio caldo non lo dissolve.
Kit riparazione BANDIERA.

Il kit di riparazione necessario può essere selezionato dal catalogo, per qualsiasi pompa. In generale, differiscono per il diametro dei paraolio.

Le superfici di lavoro sono lucidate. Ho lavato le parti, le ho asciugate, le ho soffiate con aria compressa e ora le ho messe in un gasolio pulito. Gomma "cracker" che collegano l'albero alla sua parte dentata, che aziona il regolatore centrifugo.

Ne ho installati di nuovi, li ho lubrificati con LMX. Allo stesso tempo ha lubrificato la chiavetta, l'albero e la rondella.

In parte è necessario lubrificare in modo che, durante l'installazione, la rondella e la chiave non cadano.

Continuiamo a lavorare, con attenzione è necessario unire la scanalatura del rotore della pompa booster con la chiavetta dell'albero. Personalmente la prima volta non sono riuscito a mettere in posizione l'albero senza difficoltà. Se inizi a ruotare energicamente l'albero, puoi sentire il caratteristico suono intermittente della pompa booster in funzione.

Il portarullo viene installato dall'alto. Dovrebbe anche essere lubrificato sulla parte operativa esterna. Se è più difettoso, è necessario monitorare le condizioni delle scanalature sotto l'asse del rullo, se c'è un'usura evidente, la sostituzione non può essere evitata. Puoi metterlo senza alcuno sforzo e strumenti speciali.

È collegato alla gabbia dei rulli dall'asse mobile del timer. Se si modifica la pressione all'interno del corpo, il pistone dell'anticipo di iniezione automatico ruota la gabbia a rulli e di conseguenza cambierà l'angolo di iniezione.

È anche impostato nel timer:

La superficie di lavoro del timer deve essere lucida. Un malfunzionamento abbastanza comune è il cuneo del timer con detriti estranei. Sintomi, il motore perde abbastanza potenza, inizia a fumare, bussa e non prende slancio.

Il timer ha lubrificato l'LMX e l'ha installato nella custodia, in questa posizione.

Successivamente, deve essere spinto nel corpo in posizione centrale.

Ruotare di 90?, inserire il perno di collegamento e la gabbia a rulli, quindi fissarlo con un piccolo perno e una clip a molla.

Si consiglia di verificare la scorrevolezza di movimento e l'assenza di inceppamenti. Installiamo nuovi O-ring. Uso LMX per lubrificare le guarnizioni. Vista del coperchio sinistro (in questo caso) del timer. C'è una molla e degli spessori sotto di essa.

Non c'è molto da scrivere su di loro. In breve, la tensione della molla deve essere selezionata sul supporto.Ho selezionato la tensione in base alle mie sensazioni, dopo l'installazione, il funzionamento del timer può essere corretto modificando la pressione interna, dovrai fare affidamento sull'udito. E questo è ovviamente sbagliato.

I video stessi.A seconda delle condizioni degli assi, della superficie di lavoro e del gioco, cambiano con quelli nuovi, oppure l'asse e la superficie di lavoro vengono lucidati e tutto viene messo a posto. Non sono ammessi scheggiature, rischi, segni di appannamento, il montaggio è estremamente sollecitato.

Installare i rulli in posizione.

Fare attenzione a non confondere la posizione della rondella sul rullo con il lato su cui la si mette. Se i video sono mischiati, non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Rondella cruciforme. Lo scarico dall'albero è evidente su di esso.

Ruotiamo di 90 gradi, in modo che ulteriori lavori avvengano nel luogo in cui non c'è produzione. Devi anche controllare e, se succede qualcosa, mettere in ordine il resto delle superfici di lavoro.

Lo mettiamo a posto, la molla non serve ancora.

La caratteristica di iniezione dipende dal profilo della camma (vedi contrassegni nella foto), ad es. dall'accumulo di pressione. I piani di lavoro sono in ordine A volte accade quanto segue:

Il disco a camme è a posto, il perno sotto il tallone dello stantuffo si trova allo stesso modo della chiavetta sull'albero motore della pompa di iniezione.

Finora senza rondelle, molle e anelli di misurazione. Selezioniamo rondelle di spessore sotto il tallone dello stantuffo taglia K, un parametro piuttosto importante quando si regola la pompa di iniezione. La coppia è installata, la spina è svitata dalla coppia, lo stantuffo dovrebbe trovarsi nel punto più basso della corsa.

Norma = 3,5 mm nel nostro caso.

Successivamente, iniziamo a installare le rondelle e l'erogatore sullo stantuffo. Le rondelle devono essere difettose e le superfici preparate in modo appropriato. Ricordarsi di prestare attenzione alla posizione delle rondelle e ai fori del dosatore.

Procediamo alla regolazione del secondo parametro non meno importante: Kf. Il metodo di misurazione è lo stesso, tranne per il fatto che è installata una molla, ne teniamo un paio tra le mani. Lo installerò a 5,8 mm. La foto mostra gli spessori piatti.

Lungo il percorso, è necessario controllare che le rondelle siano dello stesso spessore e che le molle siano uniformi e sempre della stessa lunghezza.

Ora fissiamo la coppia (senza lo stantuffo) in una morsa e iniziamo ad avvitare il tappo, si consiglia di lubrificare le filettature e le superfici di spinta.

Testa speciale per la spina.

Alcuni hanno provato a farlo con le chiavi del gas.

Successivamente, è necessario controllare le superfici di lavoro delle valvole di scarico, controllare la marcatura, quindi non dimenticare di risciacquare e soffiare. Mettiamo nel corpo di una coppia:

Le fasi sono visibili: una nuovissima rondella di rame da un kit di riparazione, una molla, una valvola, un raccordo. La filettatura del capezzolo deve essere lubrificata, non è necessario alcuno sforzo particolare.

La molla è installata sotto il disco della camma:

Installiamo la coppia di stantuffi nel corpo, è installata in posizione orizzontale, è fissata con viti, non è necessario stringerla. Mettiamo le molle dell'azionamento dell'erogatore, le metto sul grasso, perché cadono diversamente.

Le viti che fissano l'azionamento dell'erogatore all'alloggiamento sono da avvitare, si consiglia di sostituire le rondelle di rame, ricordo che c'erano dei problemi con esse.

Successivamente, iniziamo a installare l'unità del distributore.

Bisogna fare attenzione a entrare nell'incavo del distributore, e anche in modo che le molle non cadano e non si deformino.

Una volta in posizione, i bulloni dell'asse motore possono essere serrati. (c'è una testa triangolare speciale per questo). Successivamente, procediamo all'assemblaggio e all'installazione del regolatore centrifugo in posizione, l'elastico sul suo asse deve essere cambiato. Non dimenticare che la profondità di avvitamento dell'asse è standardizzata. In pratica, è necessario allineare l'estremità dell'asse con il piano del suo controdado.

Nel caso in cui sia installata una macchina per il riscaldamento, mettere qui un'unità che, a seconda della temperatura del liquido di raffreddamento, sposterà la leva di controllo dell'alimentazione e inoltre, attraverso il foro nell'alloggiamento, sposterà la gabbia a rulli, modificando così l'angolo di iniezione ( a motore freddo, passa ad un lato anticipato).

Sull'asse della leva di comando, cambiamo l'anello di gomma, ancora una volta, non dimenticare di lubrificarlo.

Installare la leva di comando in posizione. A quel punto, la coppia di stantuffi è già in posizione, le viti sono serrate con cura, l'elettrovalvola di interruzione del carburante è installata. La guarnizione sottostante è stata sostituita, si consiglia di controllare la valvola con tensione di esercizio.

Successivamente, è necessario installare con cura il paraolio, cercare di non inclinare. Il bordo di lavoro deve essere lubrificato, quando si installa il premistoppa, è necessario spostare, cercare di non danneggiare il bordo di lavoro contro i bordi della scanalatura.

Ora è necessario sostituire con cura il coperchio superiore della pompa. Non dimenticare di controllare la permeabilità del tubo di ritorno (c'è sporcizia nel tubo nella foto), soffiarlo attraverso, non è necessario stringere il tubo di ritorno fino a quando la pompa non viene pompata dalla pompa del carburante manuale sul filtro.

Questo è tutto, ora è necessario installare l'intero "kit" esterno su pompa, leve, sensori, tubi di alimentazione, staffe, dopodiché può essere installato sul motore.

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