Nel dettaglio: revisione fai da te del motore ZMZ 402 da un vero maestro per il sito my.housecope.com.
Il motore ZMZ 402, prodotto nello stabilimento di Zavolzhsky, è diventato una vera leggenda nell'industria automobilistica nazionale di un'intera epoca. È stato installato su molti modelli di auto come Volga, UAZ, Gazelle e altri. Ma poiché l'unità di potenza ha cessato di essere prodotta e il suo funzionamento viene eseguito fino ad oggi, periodicamente questi motori devono essere riparati.
Qualsiasi motore si consuma durante il funzionamento e questo accade non solo con gli elementi interni, ma anche all'esterno. Questo indicatore è influenzato da molti fattori che distruggono il motore. Quindi, consideriamo i motivi per cui il motore ZMZ 402 necessita di riparazioni, soprattutto per quanto riguarda il ripristino del capitale:
Il processo di riparazione, inclusa la revisione, del motore ZMZ 402 e delle sue modifiche è simile ad altre unità di potenza della serie. Tutte le unità di potenza prodotte e prodotte dallo stabilimento Zavolzhsky sono simili nelle caratteristiche di progettazione e quindi le riparazioni sono abbastanza facili. Quindi, diamo un'occhiata a come riparare il motore ZMZ 402 con le nostre mani.
La riparazione del motore ZMZ 402 inizia con lo smantellamento del propulsore. Il processo è abbastanza semplice, ma si consiglia l'uso a quattro mani. Ma c'è una differenza, se il motore a combustione interna viene rimosso dal Volga, allora questa è una sequenza di procedure. Per quanto riguarda il motore 402 Gazelle, qui la tecnologia di smontaggio è leggermente diversa. Per non confonderti, considera il classico processo di rimozione di un motore da un'auto Volga.
Quindi, quale sequenza di operazioni deve essere eseguita dall'automobilista, cosa rimuovere il motore dal veicolo:
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- Innanzitutto, la batteria viene smontata e il suo ripiano viene svitato.
- Successivamente, è necessario rimuovere il filtro dell'aria e il carburatore.
- Scollegare il tubo anteriore dal collettore di scarico.
- Svitiamo le candele, rimuoviamo i fili e il distributore.
- Dreniamo l'olio motore.
- Scollegare il sistema di alimentazione.
- Rimuovere la girante del ventilatore.
- Smontiamo il motorino di avviamento e il generatore, nonché il cablaggio ad essi associato.
- Scollegare la frizione dal cambio.
- Smontare l'alloggiamento del filtro dell'olio.
- Rimuoviamo il radiatore e i tubi del sistema di raffreddamento.
- Smontiamo i collettori di aspirazione e scarico.
Inoltre, quando tutto è smontato, rimuoviamo completamente il cofano in modo da poter essere senza ostacoli, estrarre il motore. Smontiamo l'unità di potenza agganciandola a un paranco o a un argano. Ora installiamo il motore su un supporto speciale, se non ce n'è, quindi su pallet e procediamo a smontarlo. L'automobilista deve smontare completamente il motore.
Per fare ciò, rimuovere le parti nella seguente sequenza: frizione, coperchio valvole, coppa dell'olio, testata, pompe dell'olio e dell'acqua, pistoni, giogo, albero motore. Ora puoi iniziare la procedura per diagnosticare le condizioni delle parti.
La diagnostica delle parti del motore inizia con un'ispezione dell'integrità del blocco cilindri e dell'albero motore. Se necessario, il corpo può essere saldato con saldature speciali. Se il blocco è molto suscettibile alla distruzione, dovrebbe essere sostituito con uno nuovo.
Il passo successivo nella diagnosi è la misurazione del cilindro. Lo standard per ZMZ 402 è la dimensione di 92 mm. Ma se c'è un'elaborazione sui muri, graffi o conchiglie, allora dovrai affilarlo alla dimensione successiva. E se la misurazione ha mostrato che le pareti sono già state riparate, allora è imperativo affilarlo fino al prossimo, poiché i cilindri hanno un esaurimento e devono essere eliminati.
Considera una tabella delle dimensioni delle riparazioni per l'unità di potenza 402 e le sue modifiche:
In realtà indicazioni per la revisione 2 - questo è un aumento del consumo di benzina e / o olio. In linea di principio, tutto. Qualsiasi malfunzionamento del motore (e non solo, così come il telaio, ad esempio) in un modo o nell'altro porterà ad un aumento del consumo di carburante. Allo stesso tempo, l'auto non perderà in dinamica (beh, a meno che tutto non sia estremamente trascurato, come un pistone della valvola bruciato). Per qualsiasi auto, il produttore indica il normale consumo di benzina e olio. Nel caso del Volga con ZMZ 402, il consumo di benzina in città dovrebbe essere di 13,8 litri per 100 km e l'olio non dovrebbe essere consumato più di 250 grammi per 100 km.
Nel mio caso il consumo era di 25-30 litri, mentre l'olio andava rabboccato di un litro al mese, con un chilometraggio inferiore ai 400 km. Il consumo di benzina è stato misurato dal contachilometri. Come hanno dimostrato ulteriori sviluppi, oltre all'usura del motore stesso, anche una frizione slittante e una pastiglia del freno a cuneo, nonché un sistema EPHH attutito, hanno contribuito all'aumento dei consumi.
Il capitello è stato fatto un anno fa, al termine del rodaggio, si è scoperto che in inverno, con guida normale (senza scivolare), entrava in 20 litri, in estate il consumo era di 14-16 litri quando si guidava con un moderato grado di aggressività. Durante il rodaggio, il problema delle perdite d'olio è stato risolto attivamente e quando il rodaggio è stato completato, il motore è stato passato ai sintetici, che guida ancora.
La pressione dell'olio prima della capitale era soddisfacente, quindi non avevo intenzione di rimuovere l'albero motore. Né avevo intenzione di cambiare gli auricolari. Dai pezzi di ricambio, ho preso un set di valvole:
Nuove molle valvole. È imperativo cambiarli con il capitale, Evgeny Travnikov lo ripete costantemente, dicono che le molle delle valvole stanche sprecano energia ad alta velocità. Sembra essere vero, dopo il 3000 il motore con le nuove molle ha cominciato a tirare molto di più.
Era previsto anche un ritorno, per il quale è stato acquistato un set di boccole.
È stato inoltre acquistato un set di guarnizioni per la revisione della Serie ZMZ Zolotaya. Questo set si è rivelato una gamma rara, quindi ti consiglio di acquistare separatamente le guarnizioni dello stelo della valvola, il paraolio dell'albero motore anteriore, le guarnizioni del sughero del carter, il coperchio delle valvole e i coperchi dei pulsanti. Per tutte le altre guarnizioni, ti consiglio di acquistare la paronite resistente all'olio e di tagliare tu stesso le guarnizioni necessarie.
Dallo strumento avrai sicuramente bisogno di:
È necessaria una chiave dinamometrica per 12 e una testa per 17.
Il mandrino per premere sulle guarnizioni dello stelo della valvola non interferirà:
Assicurati di aver bisogno di uno sweep di 9 mm:
Il disidratatore della valvola semplificherà la vita e salverà le boccole:
Uno degli articoli più costosi sono le frese:
Per rimuovere la testata, rimuovere prima l'asse dei bilancieri, quindi svitare con cautela 10 dadi. Ho avuto un paio di dadi che scricchiolavano, quindi devi svitarlo senza problemi. Importante! Per non distorcere la testata, i dadi devono essere svitati nello stesso ordine del serraggio, a poco a poco. Cioè, prima tiriamo fuori i dadi dal loro posto. Quindi svitiamo in sequenza tutti i dadi, svitandoli di un terzo di giro. Inoltre, tutta la speranza è che la fattoria collettiva con la precedente installazione della testata non fosse (come un olio solido bloccato). Tuttavia, anche in assenza di guarnizione incastrata, molto probabilmente ci sarà un problema con il penultimo tornante lato passeggero:
La fase successiva della revisione è la rimozione dei depositi resinosi dalle parti. Ecco come appariva la testata un anno prima della revisione, dopo 1,5 anni sui semi-sintetici:
Il lavaggio è stato effettuato con detersivo per piatti (qualsiasi funzionerà) utilizzando uno spazzolino da denti. La tecnologia è la seguente: gocciolare con detersivo per piatti e con tre spazzolini da denti, lo asciughiamo come l'impasto liquido diventa nero con un tovagliolo di carta. E così via, così quasi tutti i dettagli sono stati spazzati via:
Prima di tutto, la testata lavata deve essere levigata:
La camera di combustione era ricoperta da uno spesso strato di carbonio:
Quindi, rimuovere le vecchie guarnizioni dello stelo della valvola. Non avevo molta quercia, e un paio erano generalmente incrinate:
Il passo successivo è stato girare. Volevo usare la tecnologia di Evgeny Travnikov:
La fase successiva della riparazione della testata è il taglio delle selle.Mi è sembrato che dalla fabbrica sia stato tagliato solo uno smusso di 45 gradi, ma ho tagliato tutti e 3, motivo per cui la valvola dovrebbe chiudersi più strettamente e lo scambio di gas dovrebbe migliorare. Ho sentito molto parlare della durezza delle selle della testata ZMZ 402, ma con il set di frese sopra, le mie selle sono state tagliate rapidamente e facilmente. Lo smusso centrale è stato realizzato nella regione di 1 mm in modo che dopo la lappatura aumentasse fino a 1,5 mm prescritti.
Il prossimo passo è lappare le valvole: questo è il passo più noioso. Non mi sono preoccupato molto di controllare con gasolio, ecc. valutata visivamente da uno schema uniforme attorno alla circonferenza della sella. Non dimenticare di firmare le valvole per non confonderle durante il montaggio.
Inoltre, per migliorare la distribuzione del gas, ho smerigliato i gradini in corrispondenza delle sedi delle valvole:
Al termine della riparazione della testata, pressiamo le nuove guarnizioni dello stelo della valvola utilizzando un mandrino. IMPORTANTE! Prima di premere l'MSC, inserire le piastre delle valvole inferiori, quindi non si adatteranno 🙂... Successivamente, puoi asciugare la valvola. Permettetemi di ricordarvi ancora una volta che le molle devono essere cambiate durante una profonda revisione. Le vecchie valvole erano sporche e consumate - avevano entrambi i graffi sullo stelo e non sporgevano abbastanza sopra la piastra, cioè, man mano che il bilanciere si consuma, inizierà a premere non sulla valvola, ma sulla piastra:
Ho iniziato il montaggio sostituendo il serbatoio con uno nuovo di una gazzella, avvitandovi un raccordo 18:
Nel termostato, ho archiviato i difetti di fusione con una lima, che migliorerà la circolazione del liquido di raffreddamento di una frazione del%:
Ho anche "avvitato" leggermente il canale di alimentazione dell'olio dal foro al supporto dell'asse del bilanciere (visibile in foto), c'erano delle piccole sbavature:
Quindi ha proceduto alla sostituzione delle fasce elastiche. Prima di ciò, ho raschiato con cura i depositi di carbonio dal pistone (risulta essere alluminio):
Successivamente, cambiamo la guarnizione della ghiandola. Ne ho comprato uno economico per 15 rubli, cambiato solo nel supporto inferiore, poiché non ho rimosso l'albero motore. Nonostante tutto questo, questa confezione da 15 rubli contiene da un anno i sintetici TNK 5v40 con promozione periodica del motore fino a 5000 giri / min. Per quanto ho capito, l'imballaggio scorre con grandi ritmi, con una forte usura sui colli e sulle fodere.
Il prossimo passo è installare la testata sui prigionieri, ho avvolto i nastri fumi, perché è Teflon (fluoroplastico) ed è estremamente resistente alle sostanze chimiche e abbastanza resistente al calore. In generale, avvolgo il nastro adesivo su tutti i perni / bulloni soggetti a acidità, in luoghi carichi si romperà e riempirà le cavità, motivo per cui non si forma ruggine in essi. Il nastro adesivo in sé non sta andando da nessuna parte:
Ho messo la guarnizione con finestre triangolari. Dalla fabbrica c'era lo stesso:
Ho anche applicato un po' di know-how, ho scritto sulla mia testa la procedura per serrare i dadi 🙂:
La rettifica primaria degli anelli è stata eseguita con un organetto (antipasto storto), cioè quando la testata non era ancora installata, ho versato olio dall'alto nelle maniche e l'ho attorcigliato. Cioè, che pausa spiccava, mi avvicino - 50 rivoluzioni. È diventato particolarmente stretto dopo aver sostituito la guarnizione, in totale l'ho fatto con le mie mani nella regione di 500-1000 giri / min, di conseguenza, il motore si è avviato con un motorino di avviamento senza sforzo. Ho corso nello stesso olio che ho guidato nella capitale: semi-sintetici TNK 10v40. Durante la guida ho cercato di mantenere i 2100 giri senza girare oltre i 2500. Senza nessun sorpasso dinamico. Dopo aver girato per la città per una settimana, ha poi fatto un giro d'onore intorno alla città, a circa 80 km lungo la tangenziale. Allo stesso tempo, ho guidato rigorosamente a 2100 giri / min in 5a marcia - questo è circa 80 km / h sulla stazione ferroviaria, secondo il tachimetro era 90. Per tutto il tempo che correvo ho combattuto con perdite d'olio, e dal tempo 1000 km sono stati completati tutti i canali di perdita sono stati eliminati e sono passato ai sintetici con la coscienza pulita ...
Riparazione di ZMZ-402. Smontaggio e risoluzione dei problemi
Le cavità interne del motore erano fortemente contaminate da una miscela di grasso e fuliggine, quasi un centimetro sotto il coperchio della valvola. Quando si apre il carter, il dado principale è stato svitato.
Il dado è stato immagazzinato in un pallet.
Il ripieno è stato allevato in ordine, è stato installato con un albero di Natale a rotazione, ad es. viceversa.
Le valvole di scarico sono svasate di funghi.
L'albero a camme è sconvolto soprattutto, su 4 camme ci sono tacche, le camme sono affilate di 1 mm.
Sulle valvole di aspirazione nella parte superiore del taglio.
Per misurare la rigidità delle molle, è stato realizzato un tale dispositivo.
Sulla base dei risultati dell'analisi dell'albero a camme per la sostituzione, rettifica del ginocchio, valvole per la sostituzione. Taglierò la testa dello ZMZ-402 sotto 92 benzina.
Le molle interne sono in tolleranza, le molle esterne sono piuttosto deboli (46 mm, 23-25 kg).
Il pistone è in tolleranza, almeno per non cambiare qualcosa, cambierò l'anello di corrente.
Quindi, al momento, ho assemblato un blocco. Prima di tutto, ho eliminato gli errori di fabbrica nella produzione del blocco, il canale dopo che la pompa è intasato da difetti di colata e flash.
Ma dopo aver usato il file, tutto scompare.
Successivamente, svitiamo i tappi dei canali dell'olio e puliamo l'interno con un filo e un compressore; in tre canali sono stati trovati i resti della perforazione, sembra che provengano ancora dalla fabbrica.
Livelliamo gli spigoli vivi sui canali dell'olio dell'albero motore in modo che non taglino le fodere, la cosa principale qui è non fare un dosso lungo il bordo.
Faccio girare l'albero motore, non sopra la mia testa, ma le spine del perno di biella.
Viene dall'albero motore.
Mettiamo un ginocchio e inseriamo il pistone, ungeremo tutte le parti di accoppiamento con olio, che poi riempirò per il rodaggio.
Legare su due morsetti e strisce di lamiera 30 * 290 mm
Installazione dell'albero a camme ZMZ-402.
Ho messo l'adattatore sul filtro Zhiguli, ho perforato il canale dell'olio, era molto piccolo.
Adattatore per filtro Zhiguli.
La puleggia allargata doveva essere abbattuta e afferrata.
Ho dipinto le copertine di ZMZ-402.
A sinistra c'è la staffa Volgovsky, a destra quella UAZ, per confronto
È stato selezionato un cestello Fenox, guidato da qualsiasi UAZ per l'albero desiderato (sono anche diversi).
Per confronto, a sinistra c'è una vecchia Volgovskaya, a destra c'è una nuova, sul retro c'è una leva. Non dirò esattamente da dove viene da una UAZ o GAZ, 6 molle, apparentemente più potenti di una UAZ. Ho letto dalle recensioni che il collegamento del diaframma è più debole di quello della leva, un piccolo test facendo un passo con il tallone nel punto in cui si preme il cuscinetto di rilascio con il mio corpo rachitico di 100 kg, posso dire che il vecchio Volgovskaya e il collegamento della leva piegato 1-1,5 cm e la nuova nifiga non si è piegata.
Ho letto che il volano della ZMZ-402 è più leggero di quello della UAZ (8 kg contro 13 kg), beh, i fichi lo sanno, forse ce l'ho dalla vecchiaia, ma pesa 13 kg.
E il suo diametro è così.
È auspicabile che la campana sia universale, come la mia.
Riassumendo, possiamo dire che per introdurre lo ZMZ-402 dal Volga alla UAZ, è sufficiente acquistare una piastra di pressione e staffe di montaggio del motore anteriore. Beh, lo scarico deve essere modificato, il comando del pedale dell'acceleratore... queste sono sciocchezze.
Ho dovuto anche cambiare la corona dentata, abbattere quella vecchia con un martello, mettere la nuova in forno per 10 minuti a 250 gradi, tipo dieci minuti. Ho lubrificato il volano con un frenafiletti in anticipo e ho messo una corona. Raccolto dopo il raffreddamento.
Succede che l'antigelo scappi attraverso un foro nel blocco lungo un tornante, questo
Foro segreto filettato a 10.
Non ho controllato, ma ho semplicemente avvitato un bullone lì.
Raccolto la testata del cilindro. La testa è stata macinata sotto 92 benzina, tagliata 3,5 mm, l'altezza della testata era di 98 mm, è diventata 94,5 mm (standard 94,4 mm).
L'uscita della stufa, il cosiddetto serbatoio, nella parte posteriore della testata poggia contro la parete del vano motore e deve essere rimossa, e sorge la domanda su dove ottenere l'uscita della stufa. Bene, se c'è un sensore nella parte superiore della testata, la domanda scompare, ma in questo posto ho avuto solo un afflusso tecnologico di alluminio. Insomma, non c'è nessun buco. Ma l'assenza di un buco non fermerà i ragazzi normali, devo farlo, mi sono sposato così in generale. Ok, basta demagogia per avvicinarsi al punto.
La testata era così:
Ho preso una punta da trapano da 19 mm (ho dovuto prenderla per 18 mm, ma ha funzionato comunque bene) e rubinetti da mezzo pollice per le filettature dei tubi, possono essere visti nella foto e si sono precipitati.
Perforiamo e tagliamo i fili, tutto è abbastanza spazio.
Poi ho controllato il canale dell'olio, non coincideva un po con il blocco, era limato con un file.
Rettifica del piano di accoppiamento.
Ho controllato i canali di input-output per la coincidenza con il ragno, segato.
Non è rimasto un graffio sulle valvole della lappatura acquistata, sebbene la cintura sulla sella fosse già imballata di quasi 2 mm, l'ho ripetuto con uno fatto in casa fatto di abrasivo, è andato un po '.
Ma per il resto, non ho ottenuto lo stesso effetto, l'ho versato con un solvente, non sembrava scorrere ed era asciutto.
Nel set di guarnizioni c'erano guarnizioni per tutto, dovevo farlo io attorno al tappo posteriore della testata. È conveniente colpire i fori con una manica 7.62,
Per farcire i cappucci, è uscito chiaramente un pennello.
Il diametro di passaggio dell'angolo 15 è di circa 14,5 mm, il serbatoio è di 9,5 mm, cioè il passaggio nell'angolo è più di 2 volte.
Ho praticato i fori per i prigionieri del motore con un trapano da 13 mm, ho pulito molto sporco e ho rimosso l'alluminio appiattito sul filo.
Idealmente, le guide dovrebbero essere cambiate (gioco 0,5 con una tolleranza massima di 0,25 mm), ma è costoso e non esiste un set di strumenti adatto. In vendita, le scansioni sono pessime.
Il motore è assemblato e si asciuga. La testa è avvitata, le valvole sono regolate. Ho praticato un foro nella pompa per una spazzola da mezzo pollice in modo che il deflusso del refrigerante dalla stufa fosse uguale all'afflusso.
Ho guidato un manicotto dall'ammortizzatore nel tee per ridurre il flusso di fluido in un piccolo cerchio, in modo che la pompa aspiri di più dalla stufa.
Ho avvitato tutti i dadi, i perni e i bulloni sul frenafiletti, dove è rosso, dove è blu, cosa che mi piace molto ultimamente.
Smontaggio, montaggio e risoluzione dei problemi di ZMZ-402 completati.
Motore: ZMZ-402.10 versione 1996. pistoni 1992 
Chilometraggio 4600 km. vero.
Non ho trovato un articolo o un argomento su ZMZ-402.10. Sono 406.
Dopo un rifornimento infruttuoso, ho ricevuto un guasto alla guarnizione nel sistema di lubrificazione. L'olio è diventato molto liquido dalla benzina. Il livello era al minimo. Scorreva da ogni parte. Le candele sono nere, allagate o nere opache.
Il motore viene smontato e smontato. Non c'è esperienza in queste cose.
Leggi i libri sul funzionamento e la riparazione di GAZ 2410/31029 da questo sito. 
ZMZ-402.10 non ha trovato un articolo o un argomento sulla riparazione su questo sito. Sono 406. Non ho trovato niente di speciale su altre risorse. Vicino alla vita nella riparazione del garage ha trovato il video JfdwOUVrMiEeWf. Se qualcuno condivide un link utile, ne sarei grato. L'ispezione ha dato i risultati:
Nagar nel sistema di aspirazione (pellicola), depositi carboniosi opachi nello scarico, la testa, il carburatore è diventato brunastro. Ci sono molti depositi di carbonio sulle guide, sui gambi delle valvole.
Sui dischi delle valvole, sugli smussi, è presente un rivestimento denso grigio. Alcuni degli smussi e delle sedi delle valvole (3,4 cilindri) nei punti di contatto hanno un rivestimento grigio.
Anelli. appoggiare su cilindri 2,3,4. L'immersione nel gasolio non dà molti risultati. I pistoni vengono lavati, ma i 2 anelli superiori sono serrati saldamente. Sul secondo pistone, ho rimosso solo il quadrante inferiore e l'anello centrale: si è rotto a metà. Il motivo del bloccaggio dell'anello è la ruggine. Ho tolto questo anello per molto tempo.
Come rimuovere gli anelli sui pistoni rimanenti?
Pistone. Non c'è quasi nessuna usura.
Fodere. La condizione è più o meno la stessa. Sono visibili tracce di debole levigatura e leggere abrasioni nell'area di lavoro. ci sono tracce di ruggine nel blocco in corrispondenza dei giunti sull'alluminio. Non c'è niente per controllare l'ellitticità delle fodere. È necessario rimuoverli per sigillare l'adattamento? Se cambiarli o meno. Come scoprirlo? Se cambi cilindro + pistone + dito + anelli?
Fodera [tappi 3 bielle caduto da solo durante la rimozione. Gli altri stanno resistendo. Le boccole della biella sono usurate (graffi, piccoli graffi). Un inserto che ha un foro e una scanalatura debole (scanalatura) nella biella, e non nel suo cappuccio, dal bordo dell'inserto al foro. Quelli. 1/4 del diametro delle fodere.
Qual è il miglior? Perché non c'è una scanalatura lungo l'intero diametro? Sostituzione boccole biella. Quale compagnia prendere. e c'è +0.05 ?
Perno di manovella. sul 4° cilindro il pistone ruota più liberamente che sugli altri. non c'è contraccolpo. Modificare?
Albero a gomiti. Sui colli delle bielle la superficie è a specchio, ma sono presenti piccoli graffi. Posso macinarlo da solo?
Sui cuscinetti di banco dell'albero motore non ci sono segni di usura, su entrambe le metà c'è una scanalatura lungo l'intera lunghezza. KV non ha graffi. Ci sono tacche inclinate sotto l'imballaggio. Gioco assiale 0,4 mm. dovrebbe essere 0,125 - 0,325 mm. Vale la pena cambiare la rondella mentre si rimuove l'ingranaggio? Non c'è spogliarellista e la mano non si alza per abbattere. 
Ingranaggi. I denti non vengono mangiati, si siedono saldamente. I segni sono allineati e stanno secondo il libro.
Lo lascerò così com'è.
Albero a camme. Non ci sono tracce di crepe, nessuna usura - c'è un po 'sulle punte affilate degli eccentrici. C'è un gioco assiale dell'albero di 0,4 mm invece di 0,15. Devi cambiare la flangia di spinta? Oppure puoi usare una rondella d'acciaio?
Spacciatori. Scanalatura circolare nella parte inferiore dell'ultimo spintore profonda 4 cilindri
0,3 millimetri. Sostituzione? Altri hanno una striscia lucida nel punto di contatto.
Paraolio albero motore. Le gocce dal paraolio non sono visibili. Il paraolio sembra nuovo. Modificare?
Ripieno. Non ci sono gocce dall'imballaggio, ma il retro del cestello è schizzato di grasso nero. Da dove verrebbe?
Sostituzione paraolio e guarnizione?
bilancieri. La lunghezza è la stessa. Diffusione + -1 mm. su molti, l'estremità superiore è lucidata in modo che le fossette al centro non siano visibili - si tratta di una sostituzione?
+++ Prima dello smontaggio c'era un difetto: il KV ruotava liberamente se le candele venivano spente e si incastrava in un punto se le candele erano avvitate. Dove scavare.
A cos'altro dovresti prestare attenzione?
Aggiunto dopo 12 ore 41 minuti 52 secondi
Ho usato per riparare la frizione. Ha segnato tutto (disco, cestino, anche bulloni) 
correttore di bozze cancelleria bianco in un tubo con un pennello (per correggere errori su carta con solvente). Ho abbattuto il bilanciamento solo per strada. Come puoi bilanciare da solo il volano, l'albero motore e il volano? Perché è molto lontano portare tali pesi all'impianto di riparazione.
Vedi inoltre:
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Come cambiare giza e mettere una guarnizione qui
caratteristiche di montaggio qui
Il motore 402 è un grosso problema. Un tempo, questo motore era buono, abbastanza affidabile e piuttosto rilevante. Ciò è confermato dal fatto che è stato sfruttato per molti anni. La progettazione di questo motore risale a più di cinquant'anni fa. Gli aspetti positivi includono il fatto che sopporta stoicamente i sovraccarichi, è implementato in modo abbastanza competente ed è molto facile ripararlo, anche da soli.
Uno dei maggiori inconvenienti del motore 402 è che dopo il 1986 la sua qualità si è notevolmente deteriorata. Poiché la rettifica senza centri è ancora utilizzata nelle vecchie fabbriche, ciò è accompagnato dal fatto che l'asse principale e l'asse del cuscinetto dell'albero motore non corrispondono. E gli stessi alberi motore sono scarsamente bilanciati, il che può portare non solo a forti vibrazioni, ma anche a guasti del motore. Un altro svantaggio è che il paraolio posteriore è stato sostituito con una guarnizione raschiaolio. Ma, nonostante tutte queste carenze e carenze, il motore 402 continua a funzionare in sicurezza e con l'applicazione di uno sforzo minimo - per molto tempo.
Immaginiamo una situazione in cui è necessario regolare i traferri termici. Per fare ciò, devi fare quanto segue. Inizialmente, rimuoviamo il carburatore e, prima di ciò, scolleghiamo il tubo di alimentazione del carburante nel carburatore e il tubo del filtro dell'aria. Successivamente, dopo aver scollegato i tubi di scarico e mandata, rimuoviamo il filtro dell'olio. Rimuoviamo i tubi di uscita e di ingresso. Scollegare il tubo di scarico del filtro dell'olio fine dal coperchio della scatola delle valvole. Quindi apriamo il coperchio sulla scatola delle valvole, ma con molta attenzione per non danneggiare la guarnizione di sughero. Quindi è necessario portare il pistone del primo cilindro, utilizzando la maniglia di avviamento dell'albero motore del motore, nella posizione estrema superiore durante la corsa di compressione.
Ora regoliamo il gioco: allentare il controdado del bullone di regolazione usando una chiave; quindi teniamo lo spintore dalla rotazione; controlliamo lo spazio con una sonda piatta e allo stesso tempo ruotiamo il bullone di regolazione, tenendo premuto lo spintore fino a ottenere lo spazio desiderato. Quindi, serrare il controdado e controllare nuovamente il gioco. Regoliamo la prima, la seconda, la terza e la quinta valvola, ma senza ruotare l'albero motore. L'albero motore deve essere ruotato esattamente di un giro finché il segno sul volano non viene spostato. Regoliamo la quarta e l'ottava valvola di scarico, la sesta e la settima di aspirazione, nonché il gioco termico nel sistema di valvole.
Dopo un po ', potrebbe apparire un battito nel motore, o meglio nel meccanismo della valvola. Non può essere eliminato regolando i traferri. L'urto è causato da un aumento del gioco assiale dei bilancieri di scarico, perché sprovvisti di molle distanziali che eliminano automaticamente i giochi. Possono essere eliminati inserendo una rondella tra i manicotti distanziali e i bilancieri sul rullo. Per questo, è possibile utilizzare degli spessori. Se non si adattano allo spessore, possono essere regolati utilizzando una lima o una mola.
In questo video della riparazione motore 402, l'autore spiega in dettaglio come smontarlo e ripararlo.
Mostra come rimuovere correttamente il coperchio della valvola. Attira anche l'attenzione degli spettatori sulla condizione dei bilancieri come uno dei frequenti guasti e spiega perché devono essere cambiati.
Smontando passo dopo passo il motore, l'autore attira la sua attenzione sul fatto che tutte le parti di montaggio devono essere in olio per auto. Durante lo smontaggio, tutti i canali devono essere puliti e, se ci sono buche, devono essere affilati. È inoltre necessario prestare attenzione alle valvole, devono essere pulite e non bruciate.
Come risulta da una campagna video, l'intero motivo del guasto è un malfunzionamento dell'ingranaggio di trasmissione dell'albero a camme.
L'autore non dimentica di raccontare come viene rimossa la pompa dell'olio, come vengono rimossi correttamente il volano e la puleggia.
Richiama l'attenzione sul pistone, a quanto pare, è stato recentemente cambiato, sebbene uno degli anelli sia già rotto. Ciò suggerisce che il maestro precedente abbia un po' esagerato.
L'autore mostra attentamente lo smontaggio del motore 402 nei minimi dettagli ed elementi. Mostra come e come le parti vengono rimosse correttamente, racconta come funzionano, perché servono e cosa può causarne la rottura. Questo video può servire come una buona lezione ed esempio per affrontare da soli il motore a casa.
