Nel dettaglio: revisione fai da te del motore ZMZ 402 da vero maestro per il sito my.housecope.com.
Il motore ZMZ 402, prodotto nello stabilimento automobilistico di Zavolzhsky, è diventato una vera leggenda nell'industria automobilistica nazionale di un'intera epoca. È stato installato su molti modelli di auto, come Volga, UAZ, Gazelle e altri. Ma poiché il propulsore non è più stato prodotto e il suo funzionamento viene eseguito fino ad oggi, periodicamente questi motori devono essere riparati.
Qualsiasi motore si consuma durante il funzionamento e ciò accade non solo con gli elementi interni, ma anche all'esterno. Questo indicatore è influenzato da molti fattori che distruggono il motore. Consideriamo quindi i motivi per cui il motore ZMZ 402 necessita di riparazioni, soprattutto per quanto riguarda la revisione:
Il processo di riparazione, inclusa la revisione, per il motore ZMZ 402 e le sue modifiche, è simile ad altri propulsori della serie. Tutte le unità di potenza prodotte e prodotte dallo stabilimento di Zavolzhsky hanno caratteristiche di progettazione simili e quindi le riparazioni vengono eseguite abbastanza facilmente. Quindi, consideriamo come riparare il motore ZMZ 402 con le tue mani.
La riparazione del motore ZMZ 402 inizia con lo smantellamento del propulsore. Questo processo è abbastanza semplice, ma si consiglia di eseguirlo a quattro mani. Ma c'è una differenza, se il motore a combustione interna viene rimosso dal Volga, allora questa è una sequenza di procedure. Per quanto riguarda il motore 402° Gazelle, qui la tecnologia di smontaggio è leggermente diversa. Per non confonderti, considera il classico processo di rimozione del motore dall'auto Volga.
Quindi, quale sequenza di operazioni deve eseguire un automobilista per rimuovere il motore dal veicolo:
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Video (clicca per riprodurre). |
- Innanzitutto, la batteria viene smontata e il suo ripiano svitato.
- Successivamente, è necessario rimuovere il filtro dell'aria e il carburatore.
- Scollegare il tubo di aspirazione dal collettore di scarico.
- Svitiamo le candele, rimuoviamo i fili e il distributore.
- Scaricare l'olio motore.
- Scollegare il sistema di alimentazione.
- Rimuovere la girante del ventilatore.
- Smontiamo il motorino di avviamento e il generatore, nonché il cablaggio ad essi associato.
- Scollegare la frizione dal cambio.
- Smontare l'alloggiamento del filtro dell'olio.
- Rimuovere il radiatore e le tubazioni dell'impianto di raffreddamento.
- Rimuovere il collettore di aspirazione e scarico.
Inoltre, quando tutto è smontato, rimuoviamo completamente il cofano in modo da poter estrarre liberamente il motore. Effettuiamo lo smontaggio della centralina agganciandola ad un paranco o verricello. Ora installiamo il motore su un supporto speciale, se non ce n'è uno, quindi su pallet e procediamo allo smontaggio. L'automobilista deve smontare completamente il suo motore.
Per fare ciò, rimuovere le parti nella seguente sequenza: frizione, coperchio valvole, coppa, testata, pompe olio e acqua, pistoni, gioghi, albero motore. Ora puoi procedere alla procedura per la diagnosi delle condizioni delle parti.
La diagnostica delle parti del motore inizia con un'ispezione dell'integrità del blocco cilindri e dell'albero motore. Se necessario, il corpo può essere saldato mediante saldatura speciale. Se il blocco è altamente suscettibile alla distruzione, dovrebbe essere sostituito con uno nuovo.
Il passo successivo nella diagnosi è la misurazione dei cilindri. Lo standard per ZMZ 402 è la dimensione di 92 mm. Ma se ci sono segni di usura sulle pareti, graffi o conchiglie, dovrai affilare alla misura successiva. E se la misurazione ha mostrato che le pareti sono già state riparate, è indispensabile affilare fino al prossimo, poiché i cilindri sono usurati e devono essere eliminati.
Considera la tabella delle dimensioni delle riparazioni per l'unità di potenza 402 e le sue modifiche:
In realtà le indicazioni per la revisione 2 sono un aumento del consumo di benzina e/o olio. Fondamentalmente tutto. Qualsiasi malfunzionamento del motore (e non solo, ma anche del telaio, ad esempio) comporterà in qualche modo un aumento del consumo di carburante. Allo stesso tempo, la dinamica dell'auto non perderà (beh, a meno che tutto non sia estremamente trascurato, come una valvola del pistone bruciata). Per qualsiasi auto, il produttore indica il normale consumo di benzina e olio. Nel caso della Volga con ZMZ 402, il consumo di benzina in città dovrebbe essere di 13,8 litri per 100 km e l'olio non dovrebbe essere consumato più di 250 grammi per 100 km.
Nel mio caso il consumo era di 25-30 litri, mentre l'olio doveva essere rabboccato di un litro al mese, con un chilometraggio inferiore ai 400 km. Il consumo di benzina è stato misurato dal contachilometri. Come ha mostrato l'ulteriore sviluppo degli eventi, oltre all'usura del motore stesso, hanno contribuito all'aumento dei consumi anche una frizione che slitta e una pastiglia del freno incuneata, nonché un sistema EPHH smorzato.
Kapitalka è stato realizzato un anno fa, al termine del rodaggio, si è scoperto che in inverno durante la guida normale (senza slittamento) si adattava a 20 litri, in estate il consumo era di 14-16 litri durante la guida con un grado medio di aggressività. Durante il rodaggio, il problema delle perdite d'olio è stato attivamente risolto e, quando il rodaggio è stato completato, il motore è passato al sintetico, su cui funziona ancora.
Avevo una pressione dell'olio soddisfacente prima della capitale, quindi non avevo intenzione di rimuovere l'albero motore. Poiché non avevo intenzione di cambiare le fodere. Dai pezzi di ricambio ho preso un set di valvole:
Nuove molle valvole. È imperativo cambiarli con il capitale, Evgeny Travnikov lo dice costantemente, dicono che le molle delle valvole stanche sprecano potenza alle alte velocità. Sembra essere vero, dopo il 3000 il motore con nuove molle ha cominciato a tirare molto più divertente.
Era previsto anche il reinserimento, per il quale è stata acquistata una serie di boccole.
È stato inoltre acquistato un set di guarnizioni per la revisione della ZMZ Gold Series. Questo set si è rivelato essere un raro gammon, quindi vi consiglio di acquistare separatamente guarnizioni stelo valvola, paraolio albero motore anteriore, guarnizioni in sughero basamento, coperchi valvole e coperchi spingitori. Per tutte le altre guarnizioni, vi consiglio di acquistare paronite resistente a olio e benzina e tagliare da soli le guarnizioni necessarie.
Dallo strumento avrai sicuramente bisogno di:
È necessaria una chiave dinamometrica per 12 e una testa per 17.
Il mandrino per la pressatura dei cappucci raschiaolio non interferisce:
È necessario un alesatore da 9 mm:
Facilita la vita e salva il cracker della valvola delle boccole:
Uno degli articoli più costosi sono le taglierine:
Per rimuovere la testata rimuovere prima l'asse dei bilancieri, quindi svitare con cautela i 10 dadi. Avevo un paio di dadi che scricchiolavano, quindi è necessario svitarli senza intoppi. Importante! Per non deformare la testata, i dadi devono essere svitati nello stesso ordine del serraggio, un po' alla volta. Cioè, prima estraiamo i dadi fuori posto. Quindi svitare in sequenza tutti i dadi, svitandoli di un terzo di giro. Inoltre, tutte le speranze sono che non ci sia stata una fattoria collettiva durante l'ultima installazione della testata (come un grasso appiccicoso). Tuttavia, anche in assenza di una guarnizione bloccata, molto probabilmente ci sarà un problema con il penultimo prigioniero lato passeggero:
La fase successiva della revisione è il lavaggio delle parti dai depositi resinosi. Ecco come appariva la testata un anno prima della revisione, dopo 1,5 anni sui semisintetici:
Il lavaggio è stato effettuato con detersivo per piatti (qualsiasi va bene) con uno spazzolino da denti. La tecnologia è questa: goccioliamo il detersivo per piatti e tre con uno spazzolino da denti, mentre il liquame diventa nero con un tovagliolo di carta, lo asciughiamo. E così via, così quasi tutti i dettagli sono stati spazzati via:
Innanzitutto occorre carteggiare la testata lavata:
La camera di combustione era ricoperta da uno spesso strato di fuliggine:
Quindi, rimuovere i vecchi paraolio. Non avevo molta quercia, ma un paio erano generalmente incrinate:
Il passo successivo è stato il ri-manicotto pianificato. Volevo usare la tecnologia di Evgeny Travnikov:
La fase successiva della riparazione della testata è il taglio delle selle.Mi è sembrato che dalla fabbrica fosse stato tagliato solo uno smusso di 45 gradi, ma ho tagliato tutti e 3, motivo per cui la valvola dovrebbe chiudersi più saldamente e lo scambio di gas dovrebbe migliorare. Ho sentito molto parlare della durezza delle selle della testata ZMZ 402, ma con il set di frese sopra, le mie selle sono state tagliate rapidamente e facilmente. Lo smusso centrale è stato realizzato nella regione di 1 mm in modo che dopo la lappatura aumentasse fino a 1,5 mm richiesto.
Il prossimo passo è lappare le valvole: questo è il passaggio più noioso. Non mi sono particolarmente preoccupato di controllare il carburante diesel, ecc. valutato visivamente da uno schema uniforme attorno alla circonferenza della sella. Non dimenticare di firmare la valvola, per non confondere durante il montaggio.
Inoltre, per migliorare la distribuzione del gas, ho rettificato i gradini delle sedi delle valvole:
Al termine della riparazione della testata cilindri, inseriamo nuove guarnizioni dello stelo della valvola utilizzando un mandrino. IMPORTANTE! Prima di premere l'MSC, indossare le piastre delle valvole inferiori, quindi non si adatteranno 🙂. Successivamente, puoi asciugare le valvole. Lascia che ti ricordi ancora una volta che le molle devono essere cambiate durante un'importante revisione. Le vecchie valvole erano sporche e usurate - avevano entrambe le ammaccature sullo stelo e non sporgevano abbastanza sopra la piastra, cioè, quando il bilanciere si consuma, inizierà a esercitare pressione non sulla valvola, ma sul piatto:
Ho iniziato il montaggio sostituendo il serbatoio con uno nuovo di una gazzella, avvitandovi un raccordo di 18:
Nel termostato, ho limato i difetti di colata con una lima, che migliorerà la circolazione del refrigerante di una frazione del %:
Ho anche "fratturato" leggermente il canale di alimentazione dell'olio dal foro al supporto dell'asse del bilanciere (visto nella foto), c'erano piccole sbavature:
Il passo successivo è stato sostituire le fasce elastiche. Prima di ciò, ho raschiato con cura i depositi di carbonio dal pistone (risulta essere alluminio):
Quindi, cambia il premistoppa. Ne ho comprato uno economico per 15 rubli, l'ho cambiato solo nel supporto inferiore, poiché non ho rimosso l'albero motore. Nonostante tutto questo, questo ripieno da 15 rubli ha contenuto i sintetici TNK 5v40 per un anno con giri periodici del motore fino a 5000 giri / min. A quanto ho capito, il confezionamento scorre con grandi battute, con forte usura dei colli e delle fodere.
Il passo successivo è installare la testata sui prigionieri, ho avvolto dei fum tape, perché è in teflon (fluoroplastico), ed è estremamente resistente agli agenti chimici e abbastanza resistente al calore. In generale, avvolgo del nastro adesivo su tutti i prigionieri/bulloni che tendono ad inacidire, in luoghi carichi si strappa e riempie le cavità, motivo per cui non si forma ruggine in essi. Il nastro fumante stesso non sta andando da nessuna parte:
Ho installato la guarnizione con finestre triangolari. Dalla fabbrica era lo stesso:
Ho anche applicato un po' di know-how, ho scritto sulla testa l'ordine di serraggio dei dadi 🙂:
La rettifica primaria degli anelli è stata eseguita con una ghironda (avviamento storto), ovvero quando la testata non era ancora stata installata ho versato olio dall'alto nelle maniche e attorcigliato. Cioè, c'è stata una pausa, mi avvicino - 50 rivoluzioni. È diventato particolarmente stretto dopo aver sostituito la guarnizione, in totale l'ho fatto con le mani nella regione di 500-1000 giri, di conseguenza, il motore si è avviato con un motorino di avviamento senza tensione. Ho corso con lo stesso olio che ho guidato nella capitale: TNK 10w40 semisintetico. Durante la guida ho cercato di mantenere i 2100 giri, non girando più di 2500. Senza sorpassi dinamici. Dopo aver guidato per la città per una settimana, poi ho fatto un giro d'onore in giro per la città, a circa 80 km lungo la tangenziale. Allo stesso tempo, ho guidato rigorosamente a 2100 giri / min in 5a marcia: si tratta di circa 80 km / h in zhps, sul tachimetro era 90. Per tutto il tempo che stavo correndo, ho combattuto con perdite d'olio e per il momento i 1000 km sono stati completati, sono stati eliminati tutti i canali di perdita e sono passato ai sintetici con la coscienza pulita.
Riparare ZMZ-402. Smontaggio e risoluzione dei problemi
Le cavità interne del motore erano fortemente contaminate da una miscela di grasso e fuliggine, quasi un centimetro sotto il coperchio delle valvole. Quando si apre il basamento, è stato trovato un dado principale svitato.
Il dado è stato immagazzinato in un pallet.
Il ripieno è stato messo in ordine, è stato installato con un albero di Natale a rotazione, ad es. viceversa.
Le valvole di scarico sono svasate con funghi.
Soprattutto ha sconvolto l'albero a camme, su 4 camme ci sono delle scheggiature, le camme sono rettificate di 1 mm.
Sulle valvole di aspirazione nella parte superiore del taglio.
Per misurare la rigidità delle molle, è stato realizzato un tale dispositivo.
Come risultato dell'analisi, l'albero a camme deve essere sostituito, il ginocchio deve essere lucidato, le valvole devono essere sostituite. Taglierò la testa dello ZMZ-402 con benzina 92.
Le molle interne sono in tolleranza, quelle esterne piuttosto deboli (46 mm, 23-25 kg).
Pistone in tolleranza, almeno non cambia qualcosa, cambierò la corrente dell'anello.
Quindi, al momento ho assemblato il blocco. Prima di tutto, ho eliminato gli errori di fabbrica nella fabbricazione del blocco, il canale dopo che la pompa era intasato da bagliori e difetti di colata.
Ma dopo aver usato il file, tutto scompare.
Successivamente, svitiamo i tappi dei canali dell'olio e puliamo gli interni con un filo e un compressore, i resti della perforazione sono stati trovati in tre canali, sembra ancora in fabbrica.
Livelliamo gli spigoli vivi sui canali dell'olio dell'albero motore in modo che non taglino le fodere, l'importante qui non è fare un tubercolo lungo il bordo.
Faccio girare l'albero a gomiti, non sopra la mia testa, ma i tappi dei perni di biella.
Proviene dall'albero a gomiti.
Mettiamo il ginocchio e guidiamo il pistone, ingrasso tutte le parti di accoppiamento con olio, che poi riempio per il rodaggio.
Accoppiatore su due collari e strisce di latta 30*290mm
Installazione dell'albero a camme ZMZ-402.
Ho messo l'adattatore sul filtro Zhiguli, ho perforato il canale dell'olio, era piuttosto piccolo.
Adattatore per filtro Zhiguli.
La carrucola distesa doveva essere abbattuta e afferrata.
Ho dipinto le copertine di ZMZ-402.
Staffa Volgovsky a sinistra, UAZovsky a destra, per confronto
È stato selezionato un cestello Fenox, azionato da qualsiasi UAZ sotto l'albero desiderato (sono anche diversi).
Per fare un confronto, la vecchia Volgovskaya è a sinistra, la nuova è a destra e la parte posteriore è a leva. Non dirò con certezza da dove viene con UAZ o GAZ, 6 molle, apparentemente più potenti che con UAZ. Ho letto dalle recensioni che la frizione a diaframma è più debole di quella a leva, un piccolo test che fa un passo con il tallone nel punto in cui il cuscinetto di rilascio viene premuto con il mio corpo rachitico di 100 kg, posso dire che i vecchi Volgovskaya e quelli a leva si sono piegati 1-1,5 cm e la nuova nifiga non si è piegata.
Ho letto che il volano della ZMZ-402 è più leggero rispetto alla UAZ (8 kg contro 13 kg), beh, chissà, forse ce l'ho dalla vecchiaia, ma pesa 13 kg.
Ed ecco il diametro.
La campana è auspicabile che sia universale, come la mia.
Riassumendo, possiamo dire che per introdurre lo ZMZ-402 dal Volga nella UAZ, è sufficiente acquistare uno spingidisco e staffe di montaggio del motore anteriore. Bene, lo scarico è da rifare, il controllo del pedale dell'acceleratore ... queste sono sciocchezze.
Ho dovuto anche cambiare la corona dentata, abbattere quella vecchia con un martello, mettere quella nuova in forno per 10 minuti a 250 gradi, beh, una decina di minuti. Lubrificare preventivamente il volano con un frenafiletti e inserire la corona. Raccolti dopo il raffreddamento.
A volte l'antigelo scappa da un buco nel blocco lungo un tornante, questo
Foro segreto filettato 10.
Non ho controllato, ma ho semplicemente avvitato un bullone lì.
Ha raccolto la testata. La testa è stata lucidata con benzina 92, tagliata 3,5 mm, l'altezza della testata era di 98 mm, è diventata 94,5 mm (standard 94,4 mm).
L'uscita della stufa, il cosiddetto serbatoio, nella parte posteriore della testata del cilindro poggia contro la parete del vano motore e deve essere rimossa, e sorge la domanda su dove ottenere l'uscita della stufa. Bene, se c'è un sensore nella parte superiore della testata, la domanda scompare, ma in questo posto avevo solo una marea tecnologica di alluminio. Insomma, non c'è nessun buco. Ma l'assenza di un buco non fermerà i ragazzi normali, ho bisogno di farlo, mi sono sposato così in generale. Ok, abbastanza demagogia per mettersi al lavoro.
La testata del cilindro era così:
Ho preso un trapano da 19 mm (dovevo prenderne uno da 18 mm, ma ha funzionato comunque bene) e maschi da mezzo pollice per filettature dei tubi, si possono vedere nella foto, e si parte.
Perforiamo e tagliamo fili, tutto è spazio appena sufficiente.
Successivamente, ho controllato il canale dell'olio, non coincideva un po 'con il blocco, è stato archiviato con un file.
Rettifica la superficie di accoppiamento.
Ho controllato i canali di input-output per una corrispondenza con lo spider, l'ho archiviato.
Non è rimasto un graffio sulle valvole dalla lappatura acquistata, anche se la cintura sulla sella era già riempita di quasi 2 mm, l'ho ripetuto con un abrasivo fatto in casa, è andato un po '.
Ma per il resto non ho mai ottenuto lo stesso effetto, l'ho versato con un solvente, sembra che non scorra e l'ho asciugato.
Nel set di guarnizioni c'erano guarnizioni per tutto, ho dovuto farlo io stesso attorno al tappo della testata posteriore. I fori sono comodi da battere con una manica 7.62,
Per riempire i cappucci, il pennello si è avvicinato chiaramente.
Il diametro di passaggio dell'angolo a 15 è di circa 14,5 mm, il serbatoio è di 9,5 mm, cioè porhod nell'angolo più di 2 volte.
Ho praticato i fori per i prigionieri del motore con un trapano da 13 mm, ho pulito molto sporco e rimosso l'alluminio appiattito fino alla filettatura.
Idealmente, le guide verrebbero cambiate (spazio 0,5 con una tolleranza di max 0,25 mm), ma è costoso e non esiste un set di strumenti adatto. Gli alesatori in vendita sono pessimi.
Il motore è assemblato e asciutto. La testa è avvitata, le valvole sono regolate. Ho praticato un foro nella pompa per una spazzola da mezzo pollice, in modo che il deflusso del liquido di raffreddamento dalla stufa fosse uguale all'afflusso.
Ho inserito una boccola dall'ammortizzatore nel tee per ridurre il flusso di fluido in un piccolo cerchio, in modo che la pompa aspiri di più dalla stufa.
Ho avvitato tutti i dadi, prigionieri e bulloni sul bloccafiletti, dove è rosso, dove è blu, cosa che mi piace molto ultimamente.
Smontaggio, montaggio e risoluzione dei problemi ZMZ-402 completati.
Motore: ZMZ-402.10 versione 1996. pistoni 1992 
Chilometraggio 4600 km. vero.
Non ho trovato un articolo o un argomento su ZMZ-402.10. 406 è.
Dopo un rifornimento infruttuoso, ho ricevuto un guasto alla guarnizione nel sistema di lubrificazione. L'olio è diventato molto liquido dalla benzina. Il livello era al minimo. È trapelato ovunque. Le candele sono nere, allagate o nere opache.
Il motore è stato smontato e smontato. Non c'è esperienza in questi casi.
Leggi libri sul funzionamento e la riparazione di GAZ 2410/31029 da questo sito. 
Non ho trovato un articolo o un argomento per la riparazione su questo sito ZMZ-402.10. 406 è. Per altre risorse, non ho trovato nulla di speciale. Ho trovato un video vicino alla vita per le riparazioni in condizioni di garage JfdwOUVrMiEeWf. Se qualcuno può condividere un link utile, lo apprezzerei. L'ispezione ha prodotto i seguenti risultati:
Nagar nel sistema di aspirazione (pellicola), i depositi di carbonio opaco nello scarico, nella testa, nel carburatore sono diventati marroni. Soprattutto molti depositi di carbonio sulle guide, sui gambi delle valvole.
C'è un rivestimento denso grigio sulle piastre delle valvole, sugli smussi. Parte degli smussi delle valvole e delle sedi (3,4 cilindri) nei punti di contatto hanno un rivestimento grigio.
Anelli. posare su 2,3,4 cilindri. L'immersione nel gasolio non dà molti risultati. I pistoni sono puliti, ma i 2 anelli superiori sono stretti. Sul secondo pistone, ho rimosso solo il quadrante inferiore e l'anello centrale: si è rotto a metà. Il motivo del bloccaggio dell'anello è la ruggine. Ho tolto questo anello per molto tempo.
Come rimuovere gli anelli degli altri pistoni?
Pistone. Quasi nessuna usura.
Maniche. La condizione è più o meno la stessa. Sono visibili tracce di debole levigatura e piccole abrasioni nell'area di lavoro. ci sono tracce di ruggine nel blocco in corrispondenza dei giunti su alluminio. Non c'è niente per controllare le maniche per l'ellisse. Devi toglierli per sigillare il sigillo? Se cambiarli o meno. Come scoprirlo? Se cambi cilindro + pistone + spinotto + fasce?
Liner [copre 3 bielle caduto da solo. Gli altri stanno resistendo. I cuscinetti di biella presentano segni di usura (graffi, piccoli graffi). Il rivestimento, che si trova nella biella e non nel suo coperchio, ha un foro e una scanalatura debole (scanalatura) dal bordo del rivestimento al foro. Quelli. 1/4 del diametro delle fodere.
E cosa c'è di meglio? Perché non c'è una scanalatura lungo l'intero diametro? Sostituzione cuscinetti di biella. Quale compagnia prendere. e c'è +0,05 ?
Dito ad asta. sul 4° cilindro il pistone ruota più liberamente rispetto agli altri. non c'è contraccolpo. Modificare?
Albero a gomiti. Sui colli delle bielle la superficie è a specchio, ma sono presenti piccoli graffi. Puoi carteggiarlo da solo?
Sulle camicie principali dell'albero motore, le camicie sono prive di segni di usura, su entrambe le metà è presente una scanalatura per tutta la lunghezza. HF non ha graffi. Sotto l'imbottitura ci sono rischi di pendenza. Gioco assiale 0,4 mm. dovrebbe essere 0,125 - 0,325 mm. Vale la pena cambiare la rondella rimuovendo l'ingranaggio? Non c'è l'estrattore e la mano non si alza per abbattere. 
Ingranaggi. I denti non vengono mangiati, restano ben saldi. I marchi sono combinati e stanno secondo il libro.
Lo lascerò così com'è.
Pozzo di distribuzione. Non ci sono segni di crepe, nessuna usura - ce ne sono alcuni sulle punte acuminate degli eccentrici. C'è un gioco assiale dell'albero di 0,4 mm invece di 0,15. Devo cambiare la flangia di spinta? Oppure posso mettere una rondella d'acciaio?
Spacciatori. Scanalatura circolare sul fondo dell'ultimo spintore profonda 4 cilindri
0,3 mm. Sostituzione? Il resto ha una striscia lucidata nel punto di contatto.
Paraolio albero motore. Non ci sono perdite visibili dalla guarnizione. Il sigillo sembra nuovo. Modificare?
Ripieno. Non ci sono gocce dal ripieno, ma il retro del cestello è schizzato di grasso nero. Dove sarebbe?
Paraolio e baderna da sostituire?
Canne. La lunghezza è la stessa. Stendere +-1 mm. su molti, l'estremità superiore è lucidata in modo che il foro al centro non sia visibile: è un sostituto?
+++ Prima dello smontaggio, c'era un difetto: il KV ruotava liberamente se le candele erano spente e si incastrava in un punto se le candele erano avvitate. Dove scavare.
A cos'altro prestare attenzione?
Aggiunto dopo 12 ore 41 minuti 52 secondi
Precedentemente riparata la frizione. Segnato tutto (disco, cestino, anche bulloni) 
correttore di bozze d'ufficio bianco in tubo con pennello (per correggere errori su carta a base solvente). Ho solo incasinato l'equilibrio lungo la strada. Come bilanciare da soli il volano, l'albero motore e il volano. Perché come trasportare tali carichi all'impianto di riparazione molto lontano.
Vedi aggiuntivo:
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Come cambiare giza e mettere una guarnizione qui
dettagli di montaggio qui
Il motore 402 è un grosso problema. Un tempo, questo motore era buono, abbastanza affidabile e abbastanza aggiornato. Ciò è confermato dal fatto che è stato sfruttato per molti anni. La progettazione di questo motore è avvenuta più di cinquant'anni fa. Gli aspetti positivi includono il fatto che sopporta stoicamente i sovraccarichi, è implementato in modo abbastanza competente ed è molto facile ripararlo, anche da solo.
Uno dei maggiori inconvenienti dei motori 402 è che dopo il 1986 la loro qualità è peggiorata notevolmente. Poiché la rettifica senza centri è ancora utilizzata nelle vecchie fabbriche, ciò si accompagna al fatto che l'asse principale e l'asse del cuscinetto sull'albero motore non corrispondono. E gli alberi a gomiti stessi sono piuttosto mal bilanciati, il che può portare non solo a forti vibrazioni, ma anche a guasti al motore. Un altro svantaggio è che il paraolio posteriore è stato sostituito con una baderna raschiaolio. Ma, nonostante tutte queste carenze e carenze, il 402° motore continua a funzionare in sicurezza e con il minimo sforzo, per molto tempo.
Immagina una situazione in cui è necessario regolare i divari termici. Per fare ciò, è necessario eseguire le seguenti operazioni. Inizialmente, rimuoviamo il carburatore e prima scolleghiamo il tubo di alimentazione del carburante nel carburatore e il tubo del filtro dell'aria. Successivamente, dopo aver scollegato i tubi di scarico e iniezione, rimuovere il filtro dell'olio. Rimuoviamo i tubi di scarico e aspirazione. Scolleghiamo il tubo di scarico del filtro dell'olio fine dal coperchio della scatola delle valvole. Quindi apriamo il coperchio della scatola delle valvole, ma con molta attenzione per non danneggiare la guarnizione di sughero. Quindi è necessario il pistone del primo cilindro, utilizzando la maniglia di avviamento dell'albero motore del motore, portarlo nella posizione più alta durante la corsa di compressione.
Ora regoliamo lo spazio: allentare il controdado del bullone di regolazione con una chiave inglese; quindi teniamo lo spintore dalla rotazione; controlliamo lo spazio con uno spessimetro piatto e allo stesso tempo ruotiamo il bullone di regolazione, tenendo premuto lo spintore fino a ottenere lo spazio desiderato. Quindi, serrare il controdado e controllare di nuovo lo spazio. Regoliamo la prima, la seconda, la terza e la quinta valvola, ma senza girare l'albero motore. L'albero motore deve essere ruotato esattamente di un giro fino a quando il segno sul volano non è sfalsato. Regoliamo la quarta e l'ottava valvola di scarico, la sesta e la settima valvola di aspirazione, nonché il gioco termico nel sistema di valvole.
Dopo un po ', potrebbe verificarsi un colpo al motore, o meglio al meccanismo della valvola. Non può essere eliminato regolando i divari termici. Il battito in testa è causato da un aumento del gioco assiale dei bilancieri delle valvole di scarico, in quanto sprovvisti di molle distanziali che eliminano automaticamente i giochi. Possono essere eliminati interponendo una rondella tra i distanziali e i bilancieri sul rullo. Puoi usare gli spessori per questo. Se non si adattano allo spessore, possono essere regolati con una lima o una mola.
In questo video di riparazione 402 motori, l'autore parla in dettaglio di come smontarlo e ripararlo.
Mostra come rimuovere correttamente il coperchio della valvola. Attira anche l'attenzione del pubblico sulle condizioni delle aste, come uno dei guasti più frequenti, e spiega perché devono essere cambiate.
Smontando passo dopo passo il motore, l'autore attira la sua attenzione sul fatto che tutte le parti di fissaggio devono essere in olio per automobili. Durante lo smontaggio, tutti i canali devono essere puliti e, se ci sono buche, devono essere affilati. È inoltre necessario prestare attenzione alle valvole, devono essere pulite e non bruciate.
Come si scopre nel video, l'intera ragione del guasto è un malfunzionamento dell'ingranaggio conduttore dell'albero a camme.
L'autore non dimentica di dire come viene rimossa la pompa dell'olio, come vengono rimossi correttamente il volano e la puleggia.
Attira l'attenzione sul pistone, a quanto pare, è cambiato di recente, sebbene uno degli anelli sia già rotto. Ciò suggerisce che il maestro precedente abbia leggermente esagerato con uno sbuffo.
L'autore dimostra attentamente lo smontaggio del motore 402 nei minimi dettagli ed elementi. Mostra come è necessario e come le parti vengono rimosse correttamente, racconta come sono disposte, perché servono e cosa può causarne la rottura. Questo video può servire come una buona lezione ed esempio per affrontare il motore da soli a casa.
