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Avrai bisogno di uno strumento speciale: ad esempio, non è facile rimuovere la manovella dal motore senza estrattori. Se non lo trovi presso i familiari proprietari di motociclette Minsk e Kovrov, il dispositivo può essere realizzato secondo il disegno.
Lavare il motore: la pulizia è la chiave per una riparazione di successo.
Avviare il motore - lasciarlo funzionare e asciugarsi, quindi spegnerlo e scaricare l'olio dal cambio.
Rimuovere il coperchio del carter destro e smontare il meccanismo di rilascio della frizione situato nel coperchio.
Scollegare il cavo, la molla di ritorno, svitare l'albero a vite senza fine e scuotere la sfera di supporto. Se è fuori forma, sostituirlo.
Scollegare il cablaggio del generatore contrassegnando gli accessori dei cavi su ciascun terminale.
Scollegare la catena di trasmissione della ruota, rilasciare la ruota dentata. Puoi fare diversamente: rimuovi la catena insieme alla ruota dentata. Per fare ciò, raddrizzare la rondella di bloccaggio del dado del pignone, "fissare" la moto con i freni per impedirne lo spostamento e svitare il dado (ruotare in senso orario - filetto sinistro).
Video (clicca per riprodurre). Puoi scartare la rondella di sicurezza: è meglio installarne una nuova durante il montaggio.
Ora "serrare" il dado in posizione in modo che l'albero condotto non cada dal cuscinetto quando viene rimosso il coperchio del cambio.
Rimuovere il motore dal telaio, rimuovere l'asta della frizione e la sfera intermedia (srotolerà da sola se si inclina il motore sul lato destro, anche se a volte il motore deve tremare). Svitare i dispositivi di fissaggio ed estrarre lo statore del generatore. Secondo le istruzioni, è necessario rimuovere il rotore dal perno dell'albero motore con un estrattore speciale. Ma puoi farlo in modo diverso (questo metodo è consigliato anche dal produttore della motocicletta): svita gli elementi di fissaggio di 2-3 giri, afferra il rotore e martella la testa del bullone con un martello.
Tuttavia, questo metodo è irto di pericoli: inavvertitamente puoi almeno martellare il filo tanto quanto danneggiare l'albero motore (martellare il perno dell'albero motore). Fare questo: svitare il bullone di serraggio, tagliare la filettatura M10x1 (1,5) nel foro del rotore. Avvitare un bullone lungo con una punta appuntita (8-10 mm) e quindi estrarre facilmente il rotore dall'albero motore. Dopo aver rimosso il generatore, rimuovere immediatamente la chiave dall'albero.
Passiamo al gruppo cilindro-pistone. Dopo aver svitato i dadi che fissano la testata, rimuovere le rondelle, quindi la testa stessa. Abbassare il pistone a BDC. Colpisci leggermente le costole della maglietta con i palmi delle mani su e giù più volte e puoi rimuovere il cilindro.
Non prendersi cura della guarnizione sotto il cilindro: prepararne una sostituzione in anticipo, così come altre "sigilli".
Allarga (un paio di millimetri) le estremità dell'anello del pistone superiore con le dita e inserisci tre piastre sottili nello spazio: questo rende più facile rimuovere l'anello. Ripetere l'operazione con l'anello inferiore. Rimuovere i tappi dello spinotto del pistone con un punteruolo o un chiodo affilato (prima di ciò, non dimenticare di chiudere il collo del carter con uno straccio pulito - i tappi di solito tendono a caderci dentro). Rimuovere il dito stesso con un punzone, ma prima posizionare un blocco di legno sotto il pistone (dal lato opposto). Fare attenzione a non piegare la biella.
Utilizzando un'asta di livello calibrata, valutare le condizioni del pistone. Se noti grippaggi sulla gonna e lo spazio tra esso e lo specchio del cilindro è superiore a 0,25 mm, acquista una nuova parte.
Inserire gli anelli nel cilindro a una profondità di 20-30 mm e misurare lo spazio nelle serrature. Gli anelli con una distanza non superiore a 1,0 mm sono considerati idonei. Non perdere tempo a controllare le parti con un chilometraggio vicino a 30 mila km: la loro risorsa è esaurita.
Rimuovere il pedale di avviamento e le leve del cambio, rimuovere il coperchio del carter sinistro e smontare la trasmissione del motore. Con un gancio (di filo o con i raggi delle ruote), scartare le molle dallo spingidisco, rimuovere il fungo, i dischi conduttori e condotti.
Controllare lo stato dell'intero set. Fissare il pignone con una barra di rame (o alluminio) in modo che non si ribalti - inserirlo tra i denti e la catena.
Svitare il dado che fissa il pignone, rimuovere la rondella elastica. Durante il montaggio, è consigliabile sostituirlo con uno nuovo: nel tempo si perde l'elasticità della parte. Rimuovere la ruota dentata dal cono di atterraggio con un estrattore: per questo, andrà bene qualsiasi ruota dentata universale con due o tre gambe.
Sotto il dado che tiene il cestello della frizione, raddrizzare i bordi della rondella di sicurezza. Posizionare una chiave ricavata da un disco condotto usato con un'impugnatura saldata sulle scanalature della frizione interna. Svitare il dado con la filettatura sinistra sull'albero di ingresso del cambio - ora l'ingranaggio del motore può essere rimosso senza impedimenti. Una chiave è installata sotto la ruota dentata dell'unità: rimuoverla e fare attenzione che non si "sciolga" sul banco di lavoro. Rispettare le stesse "misure di sicurezza" in relazione alle due rondelle e al manicotto dell'albero frizione.
Smontare e ispezionare la frizione di trasmissione dal "posteriore" - il gioco dei rivetti nella trasmissione del cricchetto dal calcio è inaccettabile! Controllare e i denti degli ingranaggi, se sono "mangiati", cambiare il gruppo frizione. interi? Stringere i rivetti con un martello, un mandrino e le mani di un artigiano esperto.
Prima di smontare il cambio, ripristinare la molla del pedale di avviamento e rimuovere l'albero stesso. Svitare gli elementi di fissaggio e, battendo con un martello il coperchio lungo il perimetro, rimuoverlo. Rimuovere dal vano cambio l'albero delle forcelle del cambio, quindi l'ingranaggio mobile dall'albero di entrata insieme alla forcella. Rimuovere l'albero di ingresso e il contralbero con gli ingranaggi e quindi la prima marcia sul contralbero. Sull'albero del cambio, affondare uno dei nottolini nel foro e rimuovere l'albero dal carter. Ispezionare il disco del cambio senza rimuoverlo. Se le sue scanalature per i tacchetti delle forcelle e le sporgenze a contatto con i nottolini non sono rotte, la parte servirà comunque. Sostituisci gli ingranaggi se vedi che hanno denti scheggiati o consumano più di 0,3 mm di spessore. È anche inaccettabile lavorare sul "cono" delle camme di innesto delle marce. Se usurate fino a 0,5 mm, le camme vengono riparate: livellarle con una sottile ruota abrasiva in modo che i piani di lavoro delle camme formino un angolo di 4-6 ° con l'estremità dell'ingranaggio. Cambiare le forcelle di innesto della velocità se l'usura dei piani delle antenne supera 0,2 mm. Cambia anche gli alberi se le loro scanalature sono spiegazzate. Sostituisci i cuscinetti in cui trovi gioco nella corsa interna.
Il cambio "Minsk" ha un indubbio vantaggio: puoi sostituire alcune sue parti senza smontare il motore dalla moto. Un'eccezione è l'albero di trasmissione e i cuscinetti situati nel basamento. Pertanto, se non è necessario cambiarli, così come l'albero motore, è possibile omettere un ulteriore smontaggio del motore.
Estrarre le boccole dalle "orecchie" del motore al telaio nella parte anteriore del carter. Rimuovere tutte le viti che tengono insieme le metà del carter. Installare un estrattore speciale sul piano destro del motore e spingere il perno della manovella fuori dal cuscinetto. Allo stesso modo o utilizzando una pressa, rimuovere la metà sinistra del carter. Affidare la riparazione della manovella "Minsk" solo a un maestro esperto che lavora con l'attrezzatura necessaria.
Rimuovere i paraolio, i cuscinetti, le boccole e le rondelle di compressione olio dai fori e ispezionare il carter: noterete che ci sono crepe nelle sue pareti, in cui sono praticati i fori per gli alberi, sostituire il carter con uno nuovo. Non cercare di sostituire solo una delle sue metà: gli assi dei cuscinetti non si allineeranno.
Vengono eliminati i seguenti difetti: cricche e scheggiature sui piani del carter, leggera usura dei fori dei cuscinetti, parziale sfilacciatura dei filetti nei fori per colonnette e bulloni.
I danni al metallo sono sigillati con "saldatura a freddo" o resina epossidica con l'aggiunta fino al 50% di polvere di alluminio e una piccola quantità di amido o farina. Applicare un frenafiletti (la classe più dura) alle piste dei cuscinetti che entrano nei fori senza interferenze e agli elementi di fissaggio allentati durante il montaggio.
Assemblare il motore in ordine inverso, serrare gli elementi di fissaggio con una chiave dinamometrica. Vorrei sottolineare alcune delle sottigliezze dell'assemblaggio delle parti. Applicare uno strato sottile di sigillante sulle superfici pulite del carter: la guarnizione "collegherà" il motore ad esso in modo più affidabile. Posizionare la manovella nei cuscinetti, prima a destra, poi a sinistra del carter. Battere le metà del motore (attorno ai perni) con un martello. Martellare i paraolio con un mandrino - altrimenti piegherete le loro gabbie e quindi la tenuta dell'accoppiamento non sarà assicurata. Metti il manicotto della metà destra del motore sull'albero usando un manicotto di guida (arrotolalo dal cartone) - senza di esso, l'anello elastico può rompere il paraolio. Caricare la molla del pedale di avviamento di un giro prima di installare la trasmissione del motore, quindi inserire l'albero nel carter. Posizionare per primo il disco condotto più spesso nel cestello della frizione.
Assemblare il cambio come segue: lubrificare le sedi dell'albero con "Litol": affondare i nottolini nelle boccole e installare l'albero del cambio, montare l'albero di entrata con la 2a marcia. Posizionare la 1a marcia dell'albero intermedio nel carter con il lato liscio nel coperchio del cambio. Mettere la forcella sull'ingranaggio mobile dell'albero intermedio e inserirli nel cambio. Installa l'albero stesso in essi. Passando l'asse (con il flusso verso il basso) attraverso i fori delle forcelle del cambio, contemporaneamente installare i tacchetti delle forcelle nelle scanalature del disco del cambio. Se non è possibile allineare l'albero della forcella con il foro nel coperchio del cambio, aprire il coperchio del cuscinetto e utilizzare un cacciavite per aiutare l'albero a scorrere in posizione. Contemporaneamente verificare che lo spessore delle rondelle corrisponda ai giochi sopra i cuscinetti. Dopo aver chiuso e fissato il coperchio, regolare la corsa assiale dell'albero del cambio - allentare il controdado, serrare a fondo la vite di supporto, quindi svitarlo di 1 / 4-1 / 2 giro e serrare il suo dado.
Riempire il cambio con mezzo litro di olio motore.
Dopo aver assemblato il motore, regolare la fasatura dell'accensione: ruotando la manovella, impostare il pistone su PMS, quindi abbassarlo di 2-2,5 mm (ruotare l'albero in senso antiorario) e allineare la scanalatura sul rotore con l'asse del nucleo del sensore di accensione, quindi normalizzare lo spazio "sensore - rotore "- dovrebbe essere 0,3-0,5 mm.
Quando si stringe il fissaggio delle parti, assicurarsi che le impostazioni non vadano perse.
Montare il motore sulla moto e iniziare a far funzionare il motore. Eseguilo senza fallo (sono sicuro che i piloti conoscono il programma stesso), e poi otterrai un chilometraggio sicuro del motore di quasi cinquantamila miglia.
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Riparazione di frigoriferi a due scomparti Atlant con sistema di scongelamento piangente
Foto 1. Nella foto In questo frigorifero è impossibile eliminare la fuoriuscita di freon nella parte espansa
Inoltre considereremo solo i frigoriferi Atlant con una posizione più bassa del congelatore e un sistema di scongelamento piangente. Ci siamo occupati di quei frigoriferi che non vengono riparati. Ora vediamo in quali casi puoi riparare il frigorifero Atlant con le tue mani. Attiro la vostra attenzione sul fatto che se si verifica una perdita di freon in un'unità di refrigerazione o un compressore si guasta, tali riparazioni dovrebbero essere eseguite da un tecnico qualificato. In nessun caso non scaricare il freon da soli, il fatto è che il master deve determinare la quantità di refrigerante nel sistema e anche il blocco nel tubo capillare è determinato dalla presenza di refrigerante.Innanzitutto, elenchiamo i segni di una perdita di refrigerante e di un tubo capillare intasato.
- Il frigorifero ha smesso di congelare e raffreddare
- Il vano frigorifero non si raffredda
- Si forma del ghiaccio nel vano superiore del frigorifero sulla parete di fondo
- Il frigorifero ha smesso di spegnersi
- La temperatura nel vano congelatore è molto bassa, ma nel vano frigorifero, al contrario, la temperatura è aumentata
- Condensatore freddo sul retro del frigorifero
- Metà del condensatore è calda e l'altra metà è fredda
- Il compressore è più silenzioso
- Plastica gonfia sulla parete di fondo del vano frigorifero
- Se la perdita si verifica al di fuori della parte in schiuma, in quest'area potrebbe apparire dell'olio.
- Tra il frigorifero e il congelatore, la barra intermedia è fortemente marcita e si avverte un odore sgradevole di olio
Sembra di aver elencato tutto, ora voglio spendere due parole sul tubo capillare. Il suo intasamento può essere determinato dal condensatore (radiatore, qualunque cosa tu voglia), ne ho scritto al punto 7, tutto il resto riguarda più la perdita di freon. Nella foto 2, puoi vedere l'evaporatore piangente installato sulla parete di fondo nel vano frigorifero, ecco come puoi curare questo problema. Qui è necessario aggiungere quanto segue, se ti viene offerto di riempire semplicemente il frigorifero, ciò non garantisce le prestazioni successive del frigorifero. Affinché il tuo frigorifero funzioni al 100% dopo la ristrutturazione, è consigliabile installare un evaporatore piangente. Di seguito puoi guardare un video in cui eseguo questa procedura.
Foto 2. Come si presenta la cella frigorifera dopo la riparazione
Guarda un video su come riparare una perdita di freon in un frigorifero a due scomparti con sistema di pianto
Qui bisogna aggiungere che è praticamente impossibile sentire l'odore della fuoriuscita di freon (refrigerante), poiché ne esiste una scarsa quantità nell'impianto di raffreddamento, inoltre il refrigerante non ha odore, odora di olio, e questo solo se la perdita è molto grande. Dopo aver esaminato l'intero articolo, capisco che ti ho già stancato e l'argomento della perdita è piuttosto ampio e c'è qualcosa di cui parlare qui, quindi ho deciso di descrivere questo argomento in un articolo separato.
foto 3. Come ripristinare l'elastico sulla porta
A causa dell'incompleta aderenza della gomma sigillante al corpo del frigorifero, il ghiaccio si congela rapidamente nel frigorifero e questo porta ad una perdita di prestazioni a freddo, inoltre, l'aria calda viene aspirata dall'ambiente, tutto ciò porta a errate funzionamento della nostra unità. Abbastanza spesso, a causa del sigillo, il frigorifero semplicemente non può spegnersi, specialmente nelle giornate calde. Cambiare la gomma sigillante per "Atlant o Minsk" non è un compito facile, nonostante l'apparente facilità di questo processo. Per la frequente sigillatura, la gomma è incollata alla porta del frigorifero e ciò causa problemi tangibili nella sua sostituzione, inoltre, il prezzo di un set per un frigorifero a 2 camere è piuttosto alto e anche il prezzo del lavoro per l'installazione di un sigillo morde.
Guarda un video su come riparare la guarnizione della porta del frigorifero
