Radiola melody zil 1959 riparazione fai da te

Nel dettaglio: radiola melody zil 1959 riparazione fai da te da vero maestro per il sito my.housecope.com.

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Immagine - Radiola melody zil 1959 riparazione fai da te

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Il primo della mia lista sarà una cosa piuttosto ordinaria: un radiogramma della lampada "Lettonia". Ma mi è cara perché è con lei che 15 anni fa è iniziata la mia passione per le attrezzature retrò, ed è stata lei a diventare per me un "banco di formazione" in termini di riparazione di attrezzature.

L'ho preso in occasione: quando i miei genitori hanno acquistato un cottage estivo con una casa, il precedente proprietario per qualche motivo non l'ha raccolto, anche se prima lo ha strappato e ha persino portato con sé un tappeto bucato dal corridoio. In quel momento, il radiogramma, coperto di polvere e grasso da cucina, catturò la radio Mayak con l'ultima sua forza. Il giradischi non funzionava, il cavo di sintonizzazione VHF è stato interrotto, l '"occhio verde" si è seduto e le lampadine della retroilluminazione si sono bruciate molto tempo fa. In effetti, era più un mobile che un dispositivo tecnico.

Più tardi, ho scoperto di avere la versione più vecchia del radiogramma, rilasciata prima di semplificare il design e "combattere gli eccessi". All'inizio degli anni '60, il grande "occhio verde" 6E5C fu sostituito con un più semplice 6E1P e trasferito sulla scala, e al posto della vernice dorata fu usato il giallo grigiastro. E poi hanno rilasciato completamente una versione di "Lettonia-M" con lo stesso riempimento, ma con un design angolare molto più noioso.

Curiosamente, nel mio esemplare sulla bilancia si possono ancora vedere i nomi "Stalino" e "Stalingrado". Nel 1961 il nome del leader scomparve dalle carte geografiche e dalle scale radio.

Studiando gradualmente il dispositivo del radiogramma, ogni anno riparavo qualcosa al suo interno. Prima di tutto, ovviamente, sono state sostituite le lampade difettose. "Latvia" ha iniziato a suonare forte e bello, e la ricezione su tutte le onde è migliorata così tanto che in una serata limpida ho catturato più di cento stazioni radio da tutto il mondo su un pezzo di filo.

Successivamente, ho ripristinato il cavo VHF e sostituito il fermo del cappuccio, che non è nella foto sopra. Non ho nemmeno dovuto cercare un donatore: si è scoperto che è appena caduto dentro. Meno male che non ha chiuso nulla.

Soprattutto ho dovuto armeggiare con il motore elettrico del giocatore. Non si è esaurito, come pensavo all'inizio, ma è semplicemente diventato acido per essere rimasto fermo per molto tempo. Ho dovuto smontarlo, rettificare un po' alcune parti e lubrificare tutto a dovere.

Dopo un altro paio d'anni si è reso necessario sostituire la spina del cavo di alimentazione, ma in generale si può dire che il 99% della radiola è dotata di parti originali, compreso anche il nativo raddrizzatore al selenio ABC.

A differenza del radiogramma Mir, a cui ho dedicato una nutrita serie di post, la Lettonia non ha subito un completo ripristino del suo aspetto. Sembra la sua età e invecchia naturalmente.

A volte invito gli amici a visitare e li metto su dischi con dischi degli anni '40 e '50. Questo aiuta a mantenere il meccanismo del giradischi in funzione: è importante che le parti non ristagnino. E ho messo il rullo di gomma che trasmette la rotazione dal motore al "pancake" in posizione neutra per l'inverno in modo che non si deformi.

E infine - specifiche tecniche per gli interessati.

Radiola 1a classe "Lettonia" (RN-59) dal 1959 al 1964 è stata prodotta presso l'Impianto Elettrotecnico Statale "VEF". Il percorso di ricezione radio ha gamme di LW, MW, due sottobande di HF e VHF. Sensibilità negli intervalli di DV, SV e KV - 50. 100 μV, VHF - 20 μV. Selettività del canale adiacente - 40 dB. SE - 465 kHz e 8,4 MHz. Altoparlanti: due 1GD-1 e due 2GD-8. Potenza di uscita nominale - 1,5 W. La gamma di frequenze riproducibili in termini di pressione sonora durante la ricezione in AM è 80,4000 Hz, in FM e durante il funzionamento dell'EPU - 80,10,000 Hz. EPU con accensione semiautomatica e spegnimento automatico ha velocità di 33, 45 e 78 giri/min. Consumo di energia durante la ricezione - 60 W, durante il funzionamento dell'EPU - 75 W. Dimensioni - 530 × 420 × 360 mm, peso - 25 kg.

La tua TV, radio, cellulare o bollitore sono rotti? E vuoi creare un nuovo topic su questo forum a riguardo?

Prima di tutto, pensa a questo: immagina che tuo padre/figlio/fratello abbia un'appendicite e dai sintomi sai che è un'appendicite, ma non c'è esperienza di tagliarla, così come nessuno strumento. E accendi il computer, vai online su un sito medico con la domanda: "Aiuta a tagliare l'appendicite". Capisci l'assurdità dell'intera situazione? Anche se ti rispondono, vale la pena considerare fattori come il diabete del paziente, le allergie all'anestesia e altre sfumature mediche. Penso che nessuno lo faccia nella vita reale e rischierà di fidarsi della vita dei propri cari con i consigli di Internet.

Lo stesso vale per la riparazione di apparecchiature radio, anche se ovviamente questi sono tutti i vantaggi materiali della civiltà moderna e, in caso di riparazioni non riuscite, è sempre possibile acquistare un nuovo televisore LCD, telefono cellulare, iPad o computer. E per riparare tali apparecchiature, è necessario almeno disporre delle apparecchiature di misurazione (oscilloscopio, multimetro, generatore, ecc.) E di saldatura (asciugacapelli, pinzette termiche SMD, ecc.), uno schema elettrico, per non parlare delle conoscenze necessarie ed esperienza di riparazione.

Diamo un'occhiata alla situazione se sei un principiante / radioamatore avanzato che salda tutti i tipi di cose elettroniche e hai alcuni degli strumenti necessari. Crei un argomento appropriato sul forum di riparazione con una breve descrizione dei "sintomi della malattia del paziente", ad es. ad esempio "Samsung LE40R81B TV non si accende". E allora? Sì, possono esserci molte ragioni per non accendersi: problemi nel sistema di alimentazione, problemi con il processore o firmware lampeggiante nella memoria EEPROM.
Gli utenti più avanzati possono trovare un elemento annerito sulla lavagna e allegare una foto al post. Tuttavia, tieni presente che sostituirai questo elemento radio con lo stesso: non è ancora un dato di fatto che la tua attrezzatura funzionerà. Di norma qualcosa provocava la combustione di questo elemento e poteva “tirare” un paio di altri elementi con sé, senza contare il fatto che trovare un m/s bruciato è abbastanza difficile per un non professionista. Inoltre, nelle apparecchiature moderne, gli elementi radio SMD sono quasi universalmente utilizzati, saldandoli con un saldatore ESPN-40 o un saldatore cinese da 60 watt, si rischia di surriscaldare la scheda, staccare i binari, ecc. Il successivo recupero sarà molto, molto problematico.

Lo scopo di questo post non è una PR per officine di riparazione, ma voglio comunicarti che a volte l'autoriparazione può essere più costosa che portarla in un'officina professionale. Anche se ovviamente sono i tuoi soldi e cosa è meglio o più rischioso sta a te decidere.

Se tuttavia decidi di essere in grado di riparare da solo l'apparecchiatura radio, quando crei un post, assicurati di indicare il nome completo del dispositivo, la modifica, l'anno di produzione, il paese di origine e altre informazioni dettagliate. Se è presente un diagramma, allegalo al post o fornisci un collegamento alla fonte. Scrivi da quanto tempo si sono manifestati i sintomi, se ci sono stati sbalzi nella rete di alimentazione, se c'è stata una riparazione prima, cosa è stato fatto, cosa è stato controllato, misurazioni di tensione, oscillogrammi, ecc. Dalla foto del tabellone, di regola, ha poco senso, dalla foto del tabellone scattata con un cellulare non ha affatto senso. I telepati vivono in altri forum.
Prima di creare un post, assicurati di utilizzare la ricerca sul forum e su Internet. Leggi gli argomenti rilevanti nelle sottosezioni, forse il tuo problema è tipico ed è già stato discusso. Assicurati di leggere l'articolo sulla strategia di riparazione

Il formato del tuo post dovrebbe essere il seguente:

Gli argomenti dal titolo “Aiutami a riparare la mia TV Sony” con il contenuto “rotto” e un paio di foto sfocate della back cover svitata, scattate sul 7° iPhone, di notte, con una risoluzione di 8000x6000 pixel, vengono immediatamente cancellate. Più informazioni sulla ripartizione inserisci nel post, più è probabile che otterrai una risposta competente. Comprendi che un forum è un sistema di aiuto reciproco gratuito nella risoluzione dei problemi e se trascuri di scrivere il tuo post e non segui i suggerimenti di cui sopra, le risposte ad esso saranno appropriate, se qualcuno vuole rispondere. Tieni inoltre presente che nessuno dovrebbe rispondere all'istante o entro, diciamo, un giorno, non è necessario scrivere dopo 2 ore "Che nessuno può aiutare", ecc. In questo caso, l'argomento verrà eliminato immediatamente.
Dovresti fare ogni sforzo per trovare tu stesso il guasto prima di raggiungere un vicolo cieco e decidere di rivolgerti al forum. Se descrivi l'intero processo per trovare un'interruzione nel tuo argomento, la possibilità di ottenere aiuto da uno specialista altamente qualificato sarà molto alta.

Se decidi di portare la tua attrezzatura rotta all'officina più vicina, ma non sai dove, allora il nostro servizio cartografico online può aiutarti: officine sulla mappa (a sinistra, premi tutti i pulsanti tranne "Officine"). Ai workshop, puoi lasciare e visualizzare le recensioni degli utenti.

Per riparatori e officine: puoi aggiungere i tuoi servizi alla mappa. Sulla mappa, trova il tuo oggetto dal satellite e fai clic su di esso con il tasto sinistro del mouse. Nel campo "Tipo di oggetto:", non dimenticare di cambiarlo in "Riparazione attrezzatura". L'aggiunta è assolutamente gratuita! Tutti gli oggetti sono controllati e moderati. Discussione sul servizio qui.

Oggi voglio cambiare un po' argomento e parlare dell'altro mio hobby. Un paio di anni fa, mentre stavo lasciando la mia dacia, ho notato qualcosa di grande e bello vicino al cassonetto. Girando la cassa di legno, ho letto la parola "Pace" sulla lastra di metallo ossidato. In quel momento non sapevo ancora che cosa mi fosse capitato tra le mani, ma mi sono subito reso conto che era impossibile lasciarla lì. Già a casa, andando su Internet, ho scoperto di aver ricevuto il radiogramma sovietico "Mir" M-154R, pubblicato nel 1956.

Si è scoperto che un tale "Mir" è una mostra gradita in qualsiasi collezione di una vecchia radio. Purtroppo, i precedenti proprietari non lo sapevano. Hanno rotto il coperchio superiore di Mir, strappato via il musicista per le radici, hanno messo quasi tutte le lampade e la parete di fondo da qualche parte, hanno rotto una delle scale e l'indicatore di accordatura e hanno sporcato e graffiato la custodia.

Ma non mi disperai e decisi di ripristinare il radiogramma con tutti i mezzi. All'epoca non avevo quasi nessuna esperienza rilevante, quindi ho dovuto studiare i forum dei collezionisti per molte ore, fare domande ai luminari locali e talvolta agire per tentativi ed errori.

Ho iniziato pulendo le rifiniture decorative. Si è scoperto che il suo colore dorato non è un rivestimento speciale, ma uno strato a lungo termine di grasso e sporco.

Dopo un'ora di lavaggio in una soluzione di acido acetico, sono riuscito a riportare la copertura al suo colore argento originale. Ho lucidato la base in ottone con pasta GOI.

Il resto degli elementi in ottone è stato lavorato allo stesso modo:

A sinistra la superficie è allo stato originale, a destra è levigata.

Quindi, con l'aiuto dello stesso acido acetico, ho portato i manici nella forma corretta. Sono fatti di carbolite (un vecchio analogo della plastica) e possono essere lavati solo in una soluzione acida, ma non in una alcalina, altrimenti svaniranno. Non è possibile utilizzare il sapone normale.

Dopo aver rimosso le maniglie (non senza WD-40), sono riuscito a smontare completamente la radiola ed estrarre il telaio dal case.

Ho dovuto armeggiare con la "scatola" di legno: da qualche parte si è asciugata, da qualche parte è stata macchiata di vernice, da qualche parte ha perso la sua impiallacciatura.

Ho incollato le parti in uscita, premendole con morsetti o un carico.

Mentre la colla si asciugava, ero impegnata a riempire la radiola.Sono stato fortunato con lei: erano molto ben conservati e dopo aver ricevuto tutte le lampade necessarie, la radiola ha iniziato a suonare con un suono piacevole e chiaro. Non ho nemmeno dovuto cambiare i condensatori elettrolitici: dopo averne saldato uno, ho scoperto che non aveva perso più del 10% della sua capacità di targa.

Il telaio era leggermente arrugginito sotto strati di sporco e polvere, ma sono riuscito a riportarlo al suo aspetto commerciabile con acido ossalico (venduto come parte dei detergenti) e in alcuni punti l'ho colorato di nuovo con "argento".

Terminato il telaio, sono passato alla fase più lunga e difficile del restauro: ripristinare la vernice. Ancora una volta, non ho mai fatto nulla di simile prima. Nel processo di studio dell'argomento, è emerso che i radiogrammi Mir sono stati tra gli ultimi ad essere ricoperti di gommalacca, un materiale naturale prodotto dagli insetti che vivono nei paesi tropicali. La gommalacca è una sostanza con una portata molto più ampia di quanto potrebbero pensare le ragazze glamour che si coprono le unghie. È impregnato di soluzioni alcoliche sugli avvolgimenti dei trasformatori, nella pirotecnica è usato come combustibile, prima dell'invenzione del vinile ne venivano ricavati i dischi di grammofono, ed è anche commestibile e ha persino il suo codice alimentare - E-904 .

Ma, ovviamente, non mi interessava da un punto di vista gastronomico, ma come vernice insolitamente bella per legno, che gli conferiva una lucentezza speciale e una leggera sfumatura dorata. Prima di procedere con l'applicazione della vernice, è stato necessario lavare via mezzo secolo di depositi di sporco e riparare i difetti.

I bordi del corpo erano delineati con strisce nere: per disegnarli in modo uniforme, mi è venuta l'idea di utilizzare una maschera dal normale nastro adesivo. Si avvicinò per questi scopi molto meglio di uno speciale dipinto, sotto il quale scorreva la vernice. Ho usato lo smalto per riparazioni auto in una bottiglia con un pennello.

Esistono molte tecnologie per l'applicazione della gommalacca. Il classico è l'uso di tamponi quasi asciutti, che lasciano solo una scia nebbiosa. I livelli con questo metodo richiedono diverse centinaia! La versione orientale di questa tecnologia prevede anche l'accensione dell'alcool contenuto nella vernice. Alcuni restauratori affermano che la gommalacca può essere applicata solo come lucidante, con un olio speciale. Allo stesso tempo, ad essere sincero, non credo che durante la produzione di massa in URSS, le custodie dei ricevitori siano state ricoperte di vernice in 300-600 strati per diverse settimane, soprattutto considerando come inizialmente sono state dipinte strisce nere incautamente sulla mia custodia.

Non sono mai stato in grado di capire quale tecnologia fosse usata per laccare la cassa Mir 60 anni fa, e non capivo quale dei moderni restauratori abbia ragione e quale no. Pertanto, ho deciso di trovare la mia strada, che unisse, da un lato, praticità e, dall'altro, un aspetto decente. E dopo diversi esperimenti, ero convinto che un buon risultato fosse l'applicazione della gommalacca con un pennello sintetico spesso in 8-10 strati con asciugatura intermedia e macinazione di ciascuno.

La vernice va applicata con lunghi movimenti rigorosamente lungo le fibre, da bordo a bordo. Il pennello deve essere ben strizzato prima dell'applicazione, assicurandosi che le fibre non si sfilaccino. Le strisce di vernice devono essere eseguite rapidamente e con una leggera sovrapposizione, quindi ciascuna successiva, senza avere il tempo di indurire, si mescolerà con la precedente e, di conseguenza, otterrai una superficie piana senza gradini.

Elementi laterali prima e dopo la verniciatura:

Lo smusso nella parte inferiore del pannello frontale, così come il retro della custodia, l'ho colorato con inchiostro (come era nell'originale).

Finalmente è il momento dell'assemblaggio finale. A quel punto, avevo ottenuto molte delle parti mancanti:

In generale, il Mir è tutt'altro che il dispositivo più amichevole per il riparatore. È impossibile avvicinarsi a molti dei suoi nodi senza smontare completamente la struttura, e alcune parti, una volta rimosse, sono poi molto difficili da rimontare.Ad esempio, tutti gli elementi mostrati nella foto successiva devono essere combinati “al volo” e inseriti contemporaneamente, e solo allora possono essere riparati.

Sono riuscito a farlo solo cinque volte. Se dopo si fosse scoperto che ho confuso alcune scale, probabilmente mi sarei sparato.

Quindi il processo di assemblaggio è andato più allegramente e ne ho persino ricavato una gif.

L'amplificatore è stato sviluppato agli albori dell'elettronica dei semiconduttori. Questo è uno schema standard, utilizzato in quasi tutte le radio di quei tempi. La potenza di un tale amplificatore dipende in gran parte dalla tensione di alimentazione, la cui gamma è piuttosto ampia. Per l'accumulo dello stadio di uscita sono stati utilizzati transistor al germanio, che non sono stati prodotti per molto tempo. A proposito, tutti i transistor (ad eccezione dei transistor dello stadio di uscita) sono al germanio.

Nonostante la sua semplicità, l'amplificatore fornisce una qualità del suono sufficientemente buona, può essere configurato per l'uso in classe. I transistor dello stadio di uscita sono installati su dissipatori di calore sufficientemente grandi, sebbene durante il funzionamento non sia stato osservato surriscaldamento. La potenza dell'amplificatore può essere aumentata utilizzando transistor più potenti nello stadio di uscita. In questo caso è necessario aumentare anche la tensione di alimentazione.

Il circuito ULF inizia a funzionare a partire da 3 Volt. Il livello massimo della tensione di alimentazione non è superiore a 30 volt. Il condensatore di ingresso può avere letteralmente qualsiasi capacità. Nel mio caso, ho usato il primo condensatore che mi è venuto in mano. Anche la tensione del condensatore non è importante. L'intero circuito è montato su una scheda getinax (il mio materiale meno preferito).

Sulla scheda puoi vedere il fusibile sulla linea di alimentazione. I condensatori dell'impianto di Yerevan catturano immediatamente l'attenzione. Probabilmente, i condensatori sono da tempo fuori servizio, o meglio, hanno perso gran parte della capacità iniziale.

Ma ho deciso di non cambiare nulla alla lavagna. Quindi l'amplificatore di potenza è stato acceso. Sono rimasto stupito: lo schema ha funzionato! Nonostante l'alimentazione significativamente bassa, l'amplificatore ha suonato perfettamente.

Naturalmente, questo ULF non può essere paragonato al circuito ultralineare Linsley-Hood, ma per la sua età suona bene.

Melodiya-104 stereo è un radiogramma stereo a blocchi, che include: un ricevitore radio per onde radio lunghe, medie, corte e VHF; giradischi con II EPU-62SP (vedere la descrizione del giocatore e questa EPU al link); due sistemi acustici 6AS-2 (design piuttosto originale, con due altoparlanti - LF 10GD-34 e davanti HF - 3GD-2). L'amplificatore si trova nel blocco con il ricevitore radio. La produzione in serie di questo radiogramma è iniziata nel 1978 presso lo stabilimento radiofonico di Popov Riga - Radiotehnika RRR.

Esternamente, questo radiogramma è molto difficile da distinguere da Melodiya 101-stereo, solo con un design leggermente diverso del lettore e di altre EPU al suo interno. e internamente lo stesso, perché le melodie 104-stereo sono le stesse melodie 101-stereo, con aggiornamenti minori. Melodies 104-stereo sono stati prodotti in tre tipi, essenzialmente gli stessi: in due, la differenza era nel set completo di un ago di corindone o diamante del giocatore, e nel terzo, una EPU con una testina magnetica GZM-105 ( IIEPU-62SM) è stato utilizzato. Un ulteriore sviluppo di questo radiogramma è stata la comparsa del radiogramma stereofonico Melodiya-105-stereo, che era un miglioramento del dispositivo in questione oggi, anche esternamente.

Ci sono molte descrizioni e fotografie di questo radiogramma su Internet, quindi non mi ripeterò e posterò solo quei materiali che non ci sono, penso che integreranno logicamente le informazioni disponibili.

U1 - Unità VHF. Si distingue, nella sua versione standard di quegli anni. valigetta in alluminio, fondo in acciaio. Sotto c'è una tavola, che segna Cr6.672.111. La scheda ha due transistor GT313A, un GT322A, tre diodi (varicap) KVS111B.