Riparazione del motore a combustione interna 402 fai da te

Il motore ZMZ 402, prodotto nello stabilimento di Zavolzhsky, è diventato una vera leggenda nell'industria automobilistica nazionale di un'intera epoca. È stato installato su molti modelli di auto come Volga, UAZ, Gazelle e altri. Ma poiché l'unità di potenza ha cessato di essere prodotta e il suo funzionamento viene eseguito fino ad oggi, periodicamente questi motori devono essere riparati.

Qualsiasi motore si consuma durante il funzionamento e questo accade non solo con gli elementi interni, ma anche all'esterno. Questo indicatore è influenzato da molti fattori che distruggono il motore. Quindi, consideriamo i motivi per cui il motore ZMZ 402 necessita di riparazioni, soprattutto per quanto riguarda il ripristino del capitale:

Il processo di riparazione, inclusa la revisione, del motore ZMZ 402 e delle sue modifiche è simile ad altre unità di potenza della serie. Tutte le unità di potenza prodotte e prodotte dallo stabilimento Zavolzhsky sono simili nelle caratteristiche di progettazione e quindi le riparazioni sono abbastanza facili. Quindi, diamo un'occhiata a come riparare il motore ZMZ 402 con le nostre mani.

La riparazione del motore ZMZ 402 inizia con lo smantellamento del propulsore. Il processo è abbastanza semplice, ma si consiglia l'uso a quattro mani. Ma c'è una differenza, se il motore a combustione interna viene rimosso dal Volga, allora questa è una sequenza di procedure. Per quanto riguarda il motore 402 Gazelle, qui la tecnologia di smontaggio è leggermente diversa. Per non confonderti, considera il classico processo di rimozione di un motore da un'auto Volga.

Quindi, quale sequenza di operazioni deve essere eseguita dall'automobilista, cosa rimuovere il motore dal veicolo:

1. Innanzitutto, la batteria viene smontata e il suo ripiano viene svitato.
2. Successivamente, è necessario rimuovere il filtro dell'aria e il carburatore.
3. Scollegare il tubo anteriore dal collettore di scarico.
4. Svitiamo le candele, rimuoviamo i fili e il distributore.
5. Dreniamo l'olio motore.
6. Scollegare il sistema di alimentazione.
7. Rimuovere la girante del ventilatore.
8. Smontiamo il motorino di avviamento e il generatore, nonché il cablaggio ad essi associato.
9. Scollegare la frizione dal cambio.
10. Smontare l'alloggiamento del filtro dell'olio.
11. Rimuoviamo il radiatore e i tubi del sistema di raffreddamento.
12. Smontiamo i collettori di aspirazione e scarico.

Inoltre, quando tutto è smontato, rimuoviamo completamente il cofano in modo da poter essere senza ostacoli, estrarre il motore. Smontiamo l'unità di potenza agganciandola a un paranco o a un argano. Ora installiamo il motore su un supporto speciale, se non ce n'è, quindi su pallet e procediamo a smontarlo. L'automobilista deve smontare completamente il motore.

Per fare ciò, rimuovere le parti nella seguente sequenza: frizione, coperchio valvole, coppa dell'olio, testata, pompe dell'olio e dell'acqua, pistoni, giogo, albero motore. Ora puoi iniziare la procedura per diagnosticare le condizioni delle parti.

La diagnostica delle parti del motore inizia con un'ispezione dell'integrità del blocco cilindri e dell'albero motore. Se necessario, il corpo può essere saldato con saldature speciali. Se il blocco è molto suscettibile alla distruzione, dovrebbe essere sostituito con uno nuovo.

Il passo successivo nella diagnosi è la misurazione del cilindro. Lo standard per ZMZ 402 è la dimensione di 92 mm. Ma se c'è un'elaborazione sui muri, graffi o conchiglie, allora dovrai affilarlo alla dimensione successiva. E se la misurazione ha mostrato che le pareti sono già state riparate, allora è imperativo affilarlo fino al prossimo, poiché i cilindri hanno un esaurimento e devono essere eliminati.

Considera una tabella delle dimensioni delle riparazioni per l'unità di potenza 402 e le sue modifiche:

In realtà indicazioni per la revisione 2 - questo è un aumento del consumo di benzina e / o olio. In linea di principio, tutto.Qualsiasi malfunzionamento del motore (e non solo, così come il telaio, ad esempio) in un modo o nell'altro porterà ad un aumento del consumo di carburante. Allo stesso tempo, l'auto non perderà in dinamica (beh, a meno che tutto non sia estremamente trascurato, come un pistone della valvola bruciato). Per qualsiasi auto, il produttore indica il normale consumo di benzina e olio. Nel caso del Volga con ZMZ 402, il consumo di benzina in città dovrebbe essere di 13,8 litri per 100 km e l'olio non dovrebbe essere consumato più di 250 grammi per 100 km.

Nel mio caso il consumo era di 25-30 litri, mentre l'olio doveva essere rabboccato di un litro al mese, con un chilometraggio inferiore ai 400 km. Il consumo di benzina è stato misurato dal contachilometri. Come hanno dimostrato ulteriori sviluppi, oltre all'usura del motore stesso, oltre all'usura del motore stesso, hanno contribuito all'aumento dei consumi anche una frizione a slittamento e una pastiglia del freno a cuneo, nonché un sistema EPHH attutito.

Il capitello è stato fatto un anno fa, al termine del rodaggio, si è scoperto che in inverno, con guida normale (senza scivolare), entrava in 20 litri, in estate il consumo era di 14-16 litri quando si guidava con un moderato grado di aggressività. Durante il rodaggio, il problema delle perdite d'olio è stato risolto attivamente e quando il rodaggio è stato completato, il motore è stato passato ai sintetici, che guida ancora.

La pressione dell'olio prima della capitale era soddisfacente, quindi non avevo intenzione di rimuovere l'albero motore. Né avevo intenzione di cambiare gli auricolari. Dai pezzi di ricambio, ho preso un set di valvole:

Nuove molle valvole. È imperativo cambiarli con il capitale, Evgeny Travnikov lo ripete costantemente, dicono che le molle delle valvole stanche sprecano energia ad alta velocità. Sembra essere vero, dopo il 3000 il motore con le nuove molle ha cominciato a tirare molto di più.

Era previsto anche un ritorno, per il quale è stato acquistato un set di boccole.

È stato inoltre acquistato un set di guarnizioni per la revisione della Serie ZMZ Zolotaya. Questo set si è rivelato una gamma rara, quindi ti consiglio di acquistare separatamente le guarnizioni dello stelo della valvola, il paraolio dell'albero motore anteriore, le guarnizioni del sughero del carter, il coperchio delle valvole e i coperchi dei pulsanti. Per tutte le altre guarnizioni, ti consiglio di acquistare la paronite resistente all'olio e di tagliare tu stesso le guarnizioni necessarie.

Dallo strumento avrai sicuramente bisogno di:

È necessaria una chiave dinamometrica per 12 e una testa per 17.

Il mandrino per premere sulle guarnizioni dello stelo della valvola non interferirà:

Assicurati di aver bisogno di uno sweep di 9 mm:

Il disidratatore della valvola semplificherà la vita e salverà le boccole:

Uno degli articoli più costosi sono le frese:

Per rimuovere la testata, rimuovere prima l'asse dei bilancieri, quindi svitare con cautela 10 dadi. Ho avuto un paio di dadi che scricchiolavano, quindi devi svitarlo senza problemi. Importante! Per non distorcere la testata, i dadi devono essere svitati nello stesso ordine del serraggio, a poco a poco. Cioè, prima tiriamo fuori i dadi dal loro posto. Quindi svitiamo in sequenza tutti i dadi, svitandoli di un terzo di giro. Inoltre, tutta la speranza è che la fattoria collettiva con la precedente installazione della testata non fosse (come un olio solido bloccato). Tuttavia, anche in assenza di guarnizione incastrata, molto probabilmente ci sarà un problema con il penultimo tornante lato passeggero:

La fase successiva della revisione è la rimozione dei depositi resinosi dalle parti. Ecco come appariva la testata un anno prima della revisione, dopo 1,5 anni sui semi-sintetici:

Il lavaggio è stato effettuato con detersivo per piatti (qualsiasi funzionerà) utilizzando uno spazzolino da denti. La tecnologia è la seguente: goccioliamo con detersivo per piatti e con tre spazzolini da denti, lo asciughiamo come se l'impasto diventa nero con un tovagliolo di carta. E così via, così quasi tutti i dettagli sono stati spazzati via:

Prima di tutto, la testata lavata deve essere levigata:

La camera di combustione era ricoperta da uno spesso strato di carbonio:

Quindi, rimuovere le vecchie guarnizioni dello stelo della valvola. Non avevo molta quercia, e un paio erano generalmente incrinate:

Il passo successivo è stato girare. Volevo usare la tecnologia di Evgeny Travnikov:

La fase successiva della riparazione della testata è il taglio delle selle.Mi è sembrato che dalla fabbrica sia stato tagliato solo uno smusso di 45 gradi, ma ho tagliato tutti e 3, motivo per cui la valvola dovrebbe chiudersi più strettamente e lo scambio di gas dovrebbe migliorare. Ho sentito molto parlare della durezza delle selle della testata ZMZ 402, ma con il set di frese sopra, le mie selle sono state tagliate rapidamente e facilmente. Lo smusso centrale è stato realizzato nella regione di 1 mm in modo che dopo la lappatura aumentasse fino a 1,5 mm prescritti.

Il prossimo passo è lappare le valvole: questo è il passo più noioso. Non mi sono preoccupato molto di controllare con gasolio, ecc. valutata visivamente da uno schema uniforme attorno alla circonferenza della sella. Non dimenticare di firmare le valvole per non confonderle durante il montaggio.

Inoltre, per migliorare la distribuzione del gas, ho smerigliato i gradini in corrispondenza delle sedi delle valvole:

Al termine della riparazione della testata, pressiamo le nuove guarnizioni dello stelo della valvola utilizzando un mandrino. IMPORTANTE! Prima di premere l'MSC, inserire le piastre delle valvole inferiori, quindi non si adatteranno 🙂... Successivamente, puoi asciugare la valvola. Permettetemi di ricordarvi ancora una volta che le molle devono essere cambiate durante una profonda revisione. Le vecchie valvole erano sporche e consumate - avevano entrambi i graffi sullo stelo e non sporgevano abbastanza sopra la piastra, cioè, quando il bilanciere si consuma, inizierà a premere non sulla valvola, ma sulla piastra:

Ho iniziato il montaggio sostituendo il serbatoio con uno nuovo di una gazzella, avvitandovi un raccordo 18:

Nel termostato, ho archiviato i difetti di fusione con una lima, che migliorerà la circolazione del liquido di raffreddamento di una frazione del%:

Ho anche "avvitato" leggermente il canale di alimentazione dell'olio dal foro al supporto dell'asse del bilanciere (visibile in foto), c'erano delle piccole sbavature:

Quindi ha proceduto alla sostituzione delle fasce elastiche. Prima di ciò, ho raschiato con cura i depositi di carbonio dal pistone (risulta essere alluminio):

Successivamente, cambiamo la guarnizione della ghiandola. Ne ho comprato uno economico per 15 rubli, cambiato solo nel supporto inferiore, poiché non ho rimosso l'albero motore. Nonostante tutto questo, questa confezione da 15 rubli contiene da un anno i sintetici TNK 5v40 con promozione periodica del motore fino a 5000 giri / min. Per quanto ho capito, l'imballaggio scorre con grandi ritmi, con una forte usura sui colli e sulle fodere.

Il prossimo passo è installare la testata sui prigionieri, ho avvolto i nastri fumi, perché è Teflon (fluoroplastico) ed è estremamente resistente alle sostanze chimiche e abbastanza resistente al calore. In generale, avvolgo il nastro adesivo su tutti i perni / bulloni soggetti a acidità, in luoghi carichi si romperà e riempirà le cavità, motivo per cui non si forma ruggine in essi. Il nastro adesivo in sé non sta andando da nessuna parte:

Ho messo la guarnizione con finestre triangolari. Dalla fabbrica c'era lo stesso:

Ho anche applicato un po' di know-how, ho scritto sulla mia testa la procedura per serrare i dadi 🙂:

La rettifica primaria degli anelli è stata eseguita con un organetto (antipasto storto), cioè quando la testata non era ancora installata, ho versato olio dall'alto nelle maniche e l'ho attorcigliato. Cioè, che pausa spiccava, mi avvicino - 50 rivoluzioni. È diventato particolarmente stretto dopo aver sostituito la guarnizione, in totale l'ho fatto con le mie mani nella regione di 500-1000 giri / min, di conseguenza, il motore si è avviato con un motorino di avviamento senza sforzo. Ho corso nello stesso olio che ho guidato nella capitale: semi-sintetici TNK 10v40. Durante la guida ho cercato di mantenere i 2100 giri senza girare oltre i 2500. Senza alcun sorpasso dinamico. Dopo aver girato per la città per una settimana, ha poi fatto un giro d'onore intorno alla città, a circa 80 km lungo la tangenziale. Allo stesso tempo, ho guidato rigorosamente a 2100 giri / min in 5a marcia - questo è circa 80 km / h sulla stazione ferroviaria, secondo il tachimetro era 90. Per tutto il tempo che correvo ho combattuto con perdite d'olio, e dal tempo 1000 km sono stati completati tutti i canali di perdita sono stati eliminati e sono passato ai sintetici con la coscienza pulita ...

Riparazione di ZMZ-402. Smontaggio e risoluzione dei problemi

Le cavità interne del motore erano fortemente contaminate da una miscela di grasso e fuliggine, quasi un centimetro sotto il coperchio della valvola. Quando si apre il carter, il dado principale è stato svitato.

Il dado è stato immagazzinato in un pallet.

Il ripieno è stato allevato in ordine, è stato installato con un albero di Natale a rotazione, ad es. viceversa.

Le valvole di scarico sono svasate di funghi.

L'albero a camme è sconvolto soprattutto, su 4 camme ci sono tacche, le camme sono affilate di 1 mm.

Sulle valvole di aspirazione nella parte superiore del taglio.

Per misurare la rigidità delle molle, è stato realizzato un tale dispositivo.

Sulla base dei risultati dell'analisi dell'albero a camme per la sostituzione, rettifica del ginocchio, valvole per la sostituzione. Taglierò la testa dello ZMZ-402 sotto 92 benzina.
Le molle interne sono in tolleranza, le molle esterne sono piuttosto deboli (46 mm, 23-25 ​​kg).
Il pistone è in tolleranza, almeno per non cambiare qualcosa, cambierò l'anello di corrente.

Quindi, al momento, ho assemblato un blocco. Prima di tutto, ho eliminato gli errori di fabbrica nella produzione del blocco, il canale dopo che la pompa è intasato da flash e difetti di colata.

Ma dopo aver usato il file, tutto scompare.

Successivamente, svitiamo i tappi dei canali dell'olio e puliamo l'interno con un filo e un compressore; in tre canali sono stati trovati i resti della perforazione, sembra che fosse ancora di fabbrica.

Livelliamo gli spigoli vivi sui canali dell'olio dell'albero motore in modo che non taglino le fodere, la cosa principale qui è non fare una protuberanza lungo il bordo.

Faccio girare l'albero motore, non sopra la mia testa, ma le spine del perno di biella.

Viene dall'albero motore.

Mettiamo un ginocchio e inseriamo il pistone, ungeremo tutte le parti di accoppiamento con olio, che poi riempirò per il rodaggio.

Legare su due morsetti e strisce di lamiera 30 * 290 mm

Installazione dell'albero a camme ZMZ-402.

Ho messo l'adattatore sul filtro Zhiguli, ho perforato il canale dell'olio, era molto piccolo.

Adattatore per filtro Zhiguli.

La puleggia allargata doveva essere abbattuta e afferrata.

Ho dipinto le copertine di ZMZ-402.

A sinistra c'è la staffa Volgovsky, a destra quella UAZ, per confronto

È stato selezionato un cestello Fenox, guidato da qualsiasi UAZ per l'albero desiderato (sono anche diversi).

Per confronto, a sinistra c'è una vecchia Volgovskaya, a destra c'è una nuova, sul retro c'è una leva. Non dirò esattamente da dove viene da una UAZ o GAZ, 6 molle, apparentemente più potenti di una UAZ. Ho letto dalle recensioni che il collegamento del diaframma è più debole di quello della leva, un piccolo test facendo un passo con il tallone nel punto in cui si preme il cuscinetto di rilascio con il mio corpo rachitico di 100 kg, posso dire che il vecchio Volgovskaya e il collegamento della leva piegato di 1-1,5 cm e la nuova nifiga non si è piegata.

Ho letto che il volano della ZMZ-402 è più leggero di quello della UAZ (8 kg contro 13 kg), beh, i fichi lo sanno, forse ce l'ho dalla vecchiaia, ma pesa 13 kg.

E il suo diametro è così.

È auspicabile che la campana sia universale, come la mia.

Riassumendo, possiamo dire che per introdurre lo ZMZ-402 dal Volga nella UAZ, è sufficiente acquistare una piastra di pressione e le staffe di montaggio del motore anteriore. Beh, lo scarico deve essere modificato, il comando del pedale dell'acceleratore... queste sono sciocchezze.

Ho dovuto anche cambiare la corona dentata, abbattere quella vecchia con un martello, mettere la nuova in forno per 10 minuti a 250 gradi, tipo dieci minuti. Ho lubrificato il volano con un frenafiletti in anticipo e ho messo una corona. Raccolto dopo il raffreddamento.

Succede che l'antigelo scappi attraverso un foro nel blocco lungo un tornante, questo

Foro segreto filettato a 10.

Non ho controllato, ma ho semplicemente avvitato un bullone lì.

Raccolto la testata del cilindro. La testa è stata macinata sotto 92 benzina, tagliata 3,5 mm, l'altezza della testata era di 98 mm, è diventata 94,5 mm (standard 94,4 mm).

L'uscita della stufa, il cosiddetto serbatoio, nella parte posteriore della testata appoggia contro la parete del vano motore e deve essere rimossa, e sorge la domanda su dove ottenere l'uscita della stufa. Bene, se c'è un sensore nella parte superiore della testata, la domanda scompare, ma in questo posto ho avuto solo un afflusso tecnologico di alluminio. Insomma, non c'è nessun buco. Ma l'assenza di un buco non fermerà i ragazzi normali, devo farlo, mi sono sposato così in generale. Va bene abbastanza demagogia più vicino al punto.
La testata era così:

Ho preso una punta da trapano da 19 mm (ho dovuto prenderla per 18 mm, ma ha funzionato bene) e rubinetti da mezzo pollice per le filettature dei tubi, possono essere visti nella foto, e mi sono precipitato.

Perforiamo e tagliamo i fili, tutto è abbastanza spazio.

Poi ho controllato il canale dell'olio, non coincideva un po con il blocco, era limato con un file.

Rettifica del piano di accoppiamento.

Ho controllato i canali di input-output per la coincidenza con il ragno, segato.

Non è rimasto un graffio sulle valvole della lappatura acquistata, sebbene la cintura sulla sella fosse già imballata di quasi 2 mm, l'ho ripetuto con uno fatto in casa fatto di abrasivo, è andato un po '.

Ma per il resto, non ho ottenuto lo stesso effetto, l'ho versato con un solvente, non sembrava scorrere ed era asciutto.

Nel set di guarnizioni c'erano guarnizioni per tutto, dovevo farlo io attorno al tappo posteriore della testata. È conveniente colpire i fori con una manica 7.62,

Per farcire i cappucci, è uscito chiaramente un pennello.

Il diametro di passaggio dell'angolo 15 è di circa 14,5 mm, il serbatoio è di 9,5 mm, cioè il passaggio nell'angolo è più di 2 volte.

Ho praticato i fori per i prigionieri del motore con un trapano da 13 mm, ho pulito molto sporco e ho rimosso l'alluminio appiattito sul filetto.

Idealmente, le guide dovrebbero essere cambiate (gioco 0,5 con una tolleranza massima di 0,25 mm), ma è costoso e non esiste un set di strumenti adatto. In vendita, le scansioni sono pessime.

Il motore è assemblato e si asciuga. La testa è avvitata, le valvole sono regolate. Ho praticato un foro nella pompa per una spazzola da mezzo pollice in modo che il deflusso del refrigerante dalla stufa fosse uguale all'afflusso.

Ho guidato un manicotto dall'ammortizzatore nel tee per ridurre il flusso di fluido in un piccolo cerchio, in modo che la pompa aspiri di più dalla stufa.

Ho avvitato tutti i dadi, i perni e i bulloni sul frenafiletti, dove è rosso, dove è blu, cosa che mi piace molto ultimamente.

Smontaggio, montaggio e risoluzione dei problemi di ZMZ-402 completati.

Scarichiamo l'olio dal motore (vedi. Sostituzione dell'olio e del filtro dell'olio).
Dreniamo il liquido di raffreddamento dal motore (vedi. Sostituzione del liquido di raffreddamento) e rimuovere il radiatore (vedi. Rimozione del radiatore).
Scollegare i tubi di aspirazione dal collettore.
Rimuoviamo il carburatore (vedi. Rimozione del carburatore) e girante del ventilatore (vedi. Rimozione della pompa del liquido di raffreddamento). Questo li proteggerà da danni accidentali.

Utilizzando la chiave “14”, svitare il raccordo e scollegare il tubo del radiatore dell'olio.

Scollegare il secondo tubo radiatore olio dal coperchio ingranaggi distribuzione (vedi. Sostituzione del manicotto anteriore dell'albero motore).
Ricordando o annotando la posizione dei tubi rimanenti e del cablaggio elettrico, scollegarli.

Utilizzando la chiave “12”, svitare i due bulloni e rimuovere il cilindro disinnesto frizione dal carter frizione.

Rimuoviamo il cambio (vedi. Rimozione della trasmissione).
Scollegare il filo "massa" dal coperchio della scatola della frizione.
Mediante la chiave “17” svitare i due bulloni che fissano il motore ai supporti (vedi. Sostituzione dei supporti dell'unità di alimentazione).

Solleviamo il motore con un telpher o un argano, lo rimuoviamo con cura dal vano motore e lo installiamo sul cavalletto.

Utilizzando una chiave da "14", svitare sei dadi e due bulloni per il fissaggio dell'alloggiamento della frizione ...

Utilizzando la chiave “24”, svitare il bullone e scollegare il tubo dall'alloggiamento del filtro dell'olio.

Utilizzando la chiave “13”, svitare i quattro dadi che fissano il filtro dell'olio, ...

Il motore 402 è un grosso problema. Un tempo, questo motore era buono, abbastanza affidabile e piuttosto rilevante. Ciò è confermato dal fatto che è stato sfruttato per molti anni. La progettazione di questo motore risale a più di cinquant'anni fa. Gli aspetti positivi includono il fatto che sopporta stoicamente i sovraccarichi, è implementato in modo abbastanza competente ed è molto facile ripararlo, anche da soli.

Uno dei maggiori inconvenienti del motore 402 è che dopo il 1986 la sua qualità si è notevolmente deteriorata. Poiché la rettifica senza centri è ancora utilizzata nelle vecchie fabbriche, ciò è accompagnato dal fatto che l'asse principale e l'asse del cuscinetto dell'albero motore non corrispondono. E gli stessi alberi motore sono scarsamente bilanciati, il che può portare non solo a forti vibrazioni, ma anche a guasti del motore. Un altro svantaggio è che il paraolio posteriore è stato sostituito con una guarnizione raschiaolio. Ma, nonostante tutte queste carenze e carenze, il motore 402 continua a funzionare in sicurezza e con l'applicazione di uno sforzo minimo - per molto tempo.

Immaginiamo una situazione in cui è necessario regolare i traferri termici. Per fare ciò, devi fare quanto segue. Inizialmente, rimuoviamo il carburatore e, prima di ciò, scolleghiamo il tubo di alimentazione del carburante nel carburatore e il tubo del filtro dell'aria. Successivamente, dopo aver scollegato i tubi di scarico e mandata, rimuoviamo il filtro dell'olio. Rimuoviamo i tubi di uscita e di ingresso. Scollegare il tubo di scarico del filtro dell'olio fine dal coperchio della scatola delle valvole. Quindi apriamo il coperchio sulla scatola delle valvole, ma con molta attenzione per non danneggiare la guarnizione di sughero.Quindi è necessario portare il pistone del primo cilindro, utilizzando la maniglia di avviamento dell'albero motore del motore, nella posizione estrema superiore durante la corsa di compressione.

Ora regoliamo il gioco: allentare il controdado del bullone di regolazione usando una chiave; quindi teniamo lo spintore dalla rotazione; controlliamo lo spazio con una sonda piatta e allo stesso tempo ruotiamo il bullone di regolazione, tenendo premuto lo spintore fino a ottenere lo spazio desiderato. Quindi, serrare il controdado e controllare nuovamente il gioco. Regoliamo la prima, la seconda, la terza e la quinta valvola, ma senza ruotare l'albero motore. L'albero motore deve essere ruotato esattamente di un giro finché il segno sul volano non viene spostato. Regoliamo la quarta e l'ottava valvola di scarico, la sesta e la settima di aspirazione, nonché il gioco termico nel sistema di valvole.

Dopo un po ', potrebbe apparire un battito nel motore, o meglio nel meccanismo della valvola. Non può essere eliminato regolando i traferri. L'urto è causato da un aumento del gioco assiale dei bilancieri di scarico, perché sprovvisti di molle distanziali che eliminano automaticamente i giochi. Possono essere eliminati inserendo una rondella tra i manicotti distanziali e i bilancieri sul rullo. Per questo, è possibile utilizzare degli spessori. Se non si adattano allo spessore, possono essere regolati utilizzando una lima o una mola.

La riparazione del motore 402 deve essere eseguita dopo aver percorso 200-250 mila km e, naturalmente, a seconda delle condizioni operative. In questo momento, i giochi del motore vanno fuori strada.

1. Significativa riduzione della potenza;
2. Ridurre la pressione dell'olio nella linea dell'olio
3. Un forte aumento del consumo di petrolio;
4. Alta fumosità del motore;
5. Aumento del consumo di carburante;
6. Bussare aumentato.

1. Cilindro a blocco - 0,25 mm;
2. Scanalatura del pistone - 0,15 mm;
3. Spinotto pistone - 0,015 mm;
4. Blocco fasce elastiche - 2,5 mm;
5. Testa di biella, superiore 0,03 mm;
6. Cuscinetti: principale e biella - 0,15 mm;
7. Manicotto - 0,20 mm;
8. Supporti nella testa - 0,20 mm;
9. Gioco assiale dell'albero motore - 0,36 mm;

Le riparazioni al motore 402 saranno limitate al ripristino della funzionalità sostituendo i componenti del motore usurati con nuovi componenti di dimensioni standard o, in alternativa, alla ricostruzione dei componenti del motore usurati utilizzando nuovi componenti accoppiati.

A tale scopo viene fornito il rilascio di pistoni, fasce elastiche, camicie per biella e cuscinetti principali dell'albero motore, boccole di guida per valvole di aspirazione e scarico e una serie di altre parti di dimensioni sovradimensionate.

2. Scaricare l'antigelo (antigelo) dal motore e rimuovere il radiatore.

3. Rimuove i tubi di scarico dal collettore.

4. Rimuovere il carburatore e la ventola per motivi di sicurezza.

5. Svitare il raccordo, la testa di 14, e scollegare il tubo del radiatore dell'olio.

6. Scollegare il secondo tubo del radiatore dell'olio dal coperchio dell'ingranaggio dell'albero a camme, scollegare anche i tubi rimanenti e il cablaggio elettrico, ricordando, o meglio, annotando la loro posizione. Con una testa da 12 svitare i due bulloni e rimuovere la frizione dal carter.

8. Svitare il "meno" dal coperchio dell'alloggiamento della frizione. Con la testa 17 svitare i due bulloni che fissano il motore ai supporti. Smontiamo il propulsore con un telfer e lo estraiamo con cura dal vano motore.

9. Rimuovere il disco della frizione con il volano. Con una testa da 14 svitare 6 dadi e due bulloni della campana frizione e smontarla.
Con una testa da 24, svitare il bullone e scollegare il tubo dall'alloggiamento del filtro dell'olio.
Con una testa da 13, svitare i 4 dadi che fissano il filtro dell'olio e rimuoverlo.

11. Rimuovere la pompa del carburante

13. Rimuovere la pompa del liquido di raffreddamento

14. Rimuovere la testata del cilindro. Con una testa da 24, svitare e rimuovere il rubinetto del radiatore dell'olio con un tubo dell'olio. Svitare il raccordo con testa a 12 punte ed estrarre il tubo indicatore di livello olio.

15. Smontare il coperchio dell'ingranaggio della distribuzione. Con una testa da 13 svitare i due dadi che tengono fermo il coperchio della scatola spintore e rimuoverlo.

16. Estrarre 8 punterie delle valvole e metterle in ordine.Con leggeri colpi, rimuovere la chiave e smontare il deflettore dell'olio dall'albero motore. Usando una chiave da 12 attraverso il foro nell'ingranaggio, svitare i due bulloni della flangia di spinta e rimuovere l'albero a camme con l'ingranaggio.

Fissiamo le canne dei cilindri con un dispositivo in modo che non cadano e capovolgiamo il blocco.

Utilizzando la testa “13” svitare i 2 dadi che fissano la pompa olio e rimuoverla. Utilizzando la testa “8” svitare i due dadi e smontare il portaparaolio del cuscinetto posteriore. Con una chiave da 15 svitare i 2 dadi del coperchio biella e rimuoverlo.

17. Rimuovere i pistoni dai cilindri con leggeri colpi. Utilizzando una chiave da 19, svitare 2 dadi e rimuovere i restanti cinque coperchi. Tiriamo fuori l'albero motore dal blocco.

18. Rimuovere il dispositivo per il fissaggio delle canne dei cilindri, assicurarsi di contrassegnare la loro posizione nel blocco in modo che durante l'installazione di vecchie canne non cambi

* - per motori ZMZ 4021.10 e 4025.10
** - peso motore per Gazelle

Il motore ZMZ-402 è uno dei più famosi e apprezzati motori della regione del Volga, è un monoblocco in alluminio, con manicotti in ghisa bagnata, con albero a camme inferiore, la valvola è azionata tramite bielle e bilancieri, infatti, è uno ZMZ 24D leggermente modificato, in cui il collettore di scarico, i prigionieri della testata, ha installato un albero a camme con un aumento di 9,5, anziché 9 mm, la testa stessa è stata leggermente corretta, la pompa dell'olio è stata cambiata e altro , sono state cambiate anche cose meno significative.
Il motore ZMZ-402 è il punto più alto nello sviluppo del motore GAZ 21, il motore stesso del design degli anni '50 ...

1. ZMZ 402.10: il motore principale e più comune, SZh 8.2, utilizza la 92a benzina. Usato sul Volga
2. ZMZ 4021.10 - un motore con un SJ ridotto a 6,7, sotto la 76a benzina. Usato sul Volga
3. ZMZ 4022.10 - motore con accensione a precamera. Questo tipo di motore si distingueva per una diversa testata, aspirazione, scarico, albero a camme diverso, carburatore modificato e, in generale, un design più complesso. Tutte queste innovazioni avrebbero dovuto aumentare le caratteristiche tachigrafiche, l'efficienza, la tossicità e così via. L'uscita era un motore strutturalmente complesso, l'efficienza non era così evidente e sono stati necessari ulteriori lavori per migliorarlo, quindi, nel 1992, la produzione di motori precamera è stata ridotta.
4. ZMZ 4025.10 - analogo di ZMZ 4021.10, ma per auto della famiglia Gazelle.
5. ZMZ 4026.10 - analogo di ZMZ 402.10, ma per auto della famiglia Gazelle.

I malfunzionamenti di cui sopra, ovviamente, non sono tutti, questi sono i problemi più basilari e più comuni, l'elenco potrebbe continuare all'infinito, ma il proprietario di un'auto con un motore ZMZ-402 deve capire chiaramente che è il proprietario di un retro motore e deve essere preparato per qualsiasi suo capriccio.
Il motore ZMZ 402 ha anche vantaggi, è semplicità, sopravvivenza e manutenibilità, ottenere pezzi di ricambio per il Volga / Gazelle non è un problema in qualsiasi momento del giorno o della notte, ovunque nella CSI. Una risorsa decente, se segui il motore, muoviti con attenzione e non ruotarlo per nessun motivo, durerà da 200 mila km o più.
In generale, per gli standard degli anni 60-70, il motore è buono, ma il tempo passa, tutto si sviluppa, migliora per gli standard del XXI secolo, il suo posto nel museo, dove è stato inviato nel 2006. Il motore 402 ha molte copie, si tratta di motori prodotti da UMZ 451, 414, 417, 421, alcuni di essi sono ancora prodotti fino ad oggi, tutti questi motori avevano un progenitore comune: GAZ 21 e il design è quasi uno a uno.
Nel 1997, presso ZMZ è stato sviluppato il successore del 402, lo ZMZ-406; leggiamo di questo motore a 16 valvole qui.

Come forzare un motore ZMZ 402 correttamente e senza perdere una risorsa, per questo dobbiamo aumentare i diffusori del carburatore a 26 / 30mm, installare un albero a camme (ad esempio OKB Engine 35) e uno scarico dritto di uguale diametro lungo il intera lunghezza. Questa messa a punto può essere facilmente eseguita con le tue mani, la potenza del motore sarà di 120-130 CV.Per aumentare l'efficienza, puoi fresare la testata ad un'altezza di 93 mm, per un aumento del rapporto di compressione, questo darà qualche cavallo in più.
Non ha senso mettere un albero a camme più malvagio e trasformarlo in paradiso, sullo ZMZ-402 viene utilizzato un gruppo pistone del trattore pesante, tutto il vantaggio andrà a perdite inerziali e attriti, con questo passaggio, a parte una revisione anticipata , non otterremo nulla. Puoi provare a risolvere il problema installando un pistone leggero forgiato, un albero motore leggero, bilanciarlo e ancora dopo 6000 giri / min il motore si sgonfia, grazie al design speciale della testata, questo problema è irrisolto e l'acquisto di forgiatura è completamente irrazionale .

Il modo più semplice per gonfiare il Volga è acquistare un compressore, ad esempio un SC-14, e soffiare nel carburatore. Non è necessario potenziare lo ShPG, mantiene la pressione fino a 0,5-0,7 bar, lo scarico deve essere sostituito con uno completamente a flusso diretto. Questo metodo non differisce nell'eleganza dell'esecuzione, e quindi, per ottenere un effetto serio, dobbiamo trasferire il motore su un iniettore, cambiare ShPG e albero motore in quelli forgiati, installare un albero a camme, ricevitore, SC-14 o Compressore Eaton M90, tutto online a gennaio. Andrà più veloce del motore 406, ma il costo ...
Per toccare la turbina, oltre a quanto sopra, avremo bisogno di un kit turbo o assemblarlo noi stessi, cucinare un collettore per una turbina, la turbina stessa, tubazioni, iniettori 440cc, selezionare alberi, scarico su un tubo 63-76, è imperativo iniettare il motore e alla fine il costo si tradurrà in 2 -3 prezzi delle auto. Pertanto, nessuno mette una turbina su un motore 402. La scelta migliore per aggiornare lo ZMZ 402 è un'opzione atmosferica o un sostituto per un motore ZMZ 406 o 1JZ-GTE.

Il motore 1JZ-GE / 1JZ-GTE è una delle opzioni più comuni per il passaggio al Volga, diventa senza problemi, inoltre, il GAZ 3102 è stato prodotto dalla fabbrica con un tale motore, quindi questa è la scelta migliore per aggiornando il tuo ZMZ-402, cerca un donatore, cerca un servizio con esperienza in tale lavoro (ce ne sono molti), distingui l'alterazione e goditi la potenza, l'efficienza, il silenzio e l'affidabilità significativamente aumentati del leggendario motore 1JZ.

Motore: ZMZ-402.10 versione 1996. pistoni 1992

Chilometraggio 4600 km. vero.

Non ho trovato un articolo o un argomento su ZMZ-402.10. Sono 406.

Dopo un rifornimento infruttuoso, ho ricevuto un guasto alla guarnizione nel sistema di lubrificazione. L'olio è diventato molto liquido dalla benzina. Il livello era al minimo. Scorreva da ogni parte. Le candele sono nere, allagate o nere opache.
Il motore viene smontato e smontato. Non c'è esperienza in queste cose.
Leggi i libri sul funzionamento e la riparazione di GAZ 2410/31029 da questo sito.

ZMZ-402.10 non ha trovato un articolo o un argomento sulla riparazione su questo sito. Sono 406. Non ho trovato niente di speciale su altre risorse. Vicino alla vita nella riparazione del garage ha trovato il video JfdwOUVrMiEeWf. Se qualcuno condivide un link utile, ne sarei grato.
L'ispezione ha dato i risultati:
Nagar nel sistema di aspirazione (pellicola), depositi carboniosi opachi nello scarico, la testa, il carburatore è diventato brunastro. Ci sono molti depositi di carbonio sulle guide, sui gambi delle valvole.
Sui dischi delle valvole, sugli smussi, è presente un rivestimento denso grigio. Alcuni degli smussi e delle sedi delle valvole (3,4 cilindri) nei punti di contatto hanno un rivestimento grigio.
Anelli. appoggiare su cilindri 2,3,4. L'immersione nel gasolio non dà molti risultati. I pistoni vengono lavati, ma i 2 anelli superiori sono serrati saldamente. Sul secondo pistone, ho rimosso solo il quadrante inferiore e l'anello centrale: si è rotto a metà. Il motivo del bloccaggio dell'anello è la ruggine. Ho tolto questo anello per molto tempo.
Come rimuovere gli anelli sui pistoni rimanenti?

Pistone. Non c'è quasi nessuna usura.

Fodere. La condizione è più o meno la stessa. Sono visibili tracce di debole levigatura e leggere abrasioni nell'area di lavoro. ci sono tracce di ruggine nel blocco in corrispondenza dei giunti sull'alluminio. Non c'è niente per controllare l'ellitticità delle fodere. È necessario rimuoverli per sigillare l'adattamento? Se cambiarli o meno. Come scoprirlo? Se cambi cilindro + pistone + dito + anelli?

Fodera [tappi 3 bielle caduto da solo durante la rimozione. Gli altri stanno resistendo. Le boccole della biella sono usurate (graffi, piccoli graffi).Un inserto che ha un foro e una scanalatura debole (scanalatura) nella biella, e non nel suo cappuccio, dal bordo dell'inserto al foro. Quelli. 1/4 del diametro delle fodere.
Qual è il miglior? Perché non c'è una scanalatura lungo l'intero diametro? Sostituzione boccole biella. Quale compagnia prendere. e c'è +0.05 ?

Perno di manovella. sul 4° cilindro il pistone ruota più liberamente che sugli altri. non c'è contraccolpo. Modificare?

Albero a gomiti. Sui colli delle bielle la superficie è a specchio, ma sono presenti piccoli graffi. Posso macinarlo da solo?
Sui cuscinetti di banco dell'albero motore non ci sono segni di usura, su entrambe le metà c'è una scanalatura lungo l'intera lunghezza. KV non ha graffi. Ci sono tacche inclinate sotto l'imballaggio. Gioco assiale 0,4 mm. dovrebbe essere 0,125 - 0,325 mm. Vale la pena cambiare la rondella mentre si rimuove l'ingranaggio? Non c'è spogliarellista e la mano non si alza per abbattere.

Ingranaggi. I denti non vengono mangiati, si siedono saldamente. I segni sono allineati e stanno secondo il libro.
Lo lascerò così com'è.

Albero a camme. Non ci sono tracce di crepe, nessuna usura - c'è un po 'sulle punte affilate degli eccentrici. C'è un gioco assiale dell'albero di 0,4 mm invece di 0,15. Devi cambiare la flangia di spinta? Oppure puoi usare una rondella d'acciaio?

Spacciatori. Scanalatura circolare nella parte inferiore dell'ultimo spintore profonda 4 cilindri

0,3 millimetri. Sostituzione? Altri hanno una striscia lucida nel punto di contatto.

Paraolio albero motore. Le gocce dal paraolio non sono visibili. Il paraolio sembra nuovo. Modificare?
Ripieno. Non ci sono gocce dall'imballaggio, ma il retro del cestello è schizzato di grasso nero. Da dove verrebbe?
Sostituzione paraolio e guarnizione?

bilancieri. La lunghezza è la stessa. Diffusione + -1 mm. su molti, l'estremità superiore è lucidata in modo che le fossette al centro non siano visibili - si tratta di una sostituzione?

+++ Prima dello smontaggio c'era un difetto: il KV ruotava liberamente se le candele venivano spente e si incastrava in un punto se le candele erano avvitate. Dove scavare.

A cos'altro dovresti prestare attenzione?

Aggiunto dopo 12 ore 41 minuti 52 secondi
Ho usato per riparare la frizione. Ha segnato tutto (disco, cestino, anche bulloni)

correttore di bozze cancelleria bianco in un tubo con un pennello (per correggere errori su carta con solvente). Ho abbattuto il bilanciamento solo sulla strada.
Come puoi bilanciare da solo il volano, l'albero motore e il volano? Perché è molto lontano portare tali pesi all'impianto di riparazione.

Vedi inoltre:
=======================================
Come cambiare giza e mettere una guarnizione qui
caratteristiche di montaggio qui

Rimuoviamo il motore dall'auto (vedi. Rimozione del motore).
Rimuovere la testata del cilindro (vedi Rimozione della testata del cilindro).
Rimuovere il carter dal motore (vedi Smontaggio motore).

Utilizzando la chiave da "13", svitare i quattro dadi che fissano il filtro dell'olio, ...

Rimuovere la pompa del carburante (vedi Rimozione e smontaggio della pompa del carburante).
Rimuovere il motorino di avviamento (vedi Rimozione del motorino di avviamento dal motore).
Rimuovere la pompa del liquido di raffreddamento (vedere Sostituzione della pompa del liquido di raffreddamento).
Rimuovere la testata del cilindro (vedi Rimozione della testata del cilindro).

Utilizzando la chiave "24", spegnere e rimuovere la valvola del radiatore dell'olio e il tubo dell'olio

Utilizzando una chiave da 12, svitare il raccordo ed estrarre il tubo indicatore del livello dell'olio.

Rimuovere il coperchio dell'ingranaggio della distribuzione (vedere Sostituzione della guarnizione dell'albero motore anteriore).

Utilizzando la chiave da "13", svitare i due dadi che fissano il coperchio della scatola spintore ...

Tiriamo fuori gli otto spingivalvola e li numeriamo (o li mettiamo in ordine).
Sono utilizzati per adattarsi ai sedili e alle aste, quindi durante il montaggio, ciascuno deve essere installato al suo posto.

Tiriamo fuori la chiave con leggeri colpi di martello attraverso il bit ...

… E rimuovere il deflettore dell'olio dall'albero motore.

Con una chiave a testa o a bussola "12" attraverso il foro nell'ingranaggio, svitiamo i due bulloni che fissano la flangia di spinta ...

… Ed estrarre l'albero a camme insieme all'ingranaggio.
Se è necessario sostituire l'ingranaggio, lo spingiamo fuori dall'albero (vedi Smontaggio del motore).

Per evitare che le canne dei cilindri cadano, fissarle con un dispositivo e capovolgere il blocco.

Utilizzando la testa "13", svitare i due dadi che fissano la pompa dell'olio ...

Usando una chiave esagonale da "8", svitare due dadi ...

… E rimuovere il supporto del paraolio dell'albero motore.

Utilizzando la testa "15", svitare i due dadi del coperchio biella...

Premendo il manico di legno del martello sulla biella, spingiamo il pistone fuori dal cilindro.

Allo stesso modo estraiamo gli altri tre pistoni.
Se non prevediamo di cambiare i pistoni e le canne dei cilindri durante le riparazioni del motore, numeriamo i pistoni e contrassegniamo la posizione delle canne nel blocco.

Usando la testa "19", svitare due dadi ...

... e rimuovere il cappello del cuscinetto di banco. Rimuovere le altre quattro coperture.

Rimuoviamo l'albero motore dal blocco.

Rimuoviamo il dispositivo per il fissaggio delle canne dei cilindri ed estraiamo le canne.

In caso di riutilizzo di rivestimenti, rischi, vernici, ecc. segnare la loro posizione nel blocco in modo che non cambi durante il montaggio.

Una descrizione molto dettagliata dello smontaggio del motore 402. Grazie mille. Un grande aiuto per noi delittori. Grazie ancora.