Riparazione di barche in alluminio fai-da-te con resina epossidica

L'uso della colla nella riparazione degli scafi in lega di alluminio delle barche a motore fornisce giunti ad alta resistenza, resistenza all'umidità e alle vibrazioni, resistenza alla benzina e agli oli. Essendo un buon materiale sigillante e dielettrico, l'adesivo previene la corrosione nelle giunzioni delle parti.

Gli adesivi più comunemente usati sono a base di resine epossidiche. Vanno al dettaglio con il nome "Glue universal EDP". La confezione include un composto epossidico EDP (resina epossidica ED-6 con plastificante) e un indurente - polietilenepoliammina. Quando si compila l'adesivo, di solito viene presa 1 parte dell'indurente per 10 parti in peso del composto.

Oltre a ED-6, vengono spesso utilizzate resine ED-16 e ED-20 con lo stesso plastificante (ftalato dibutilico) e indurente. Per aumentare la resistenza del giunto, nella composizione vengono introdotti vari riempitivi. Per riparare lo scafo in termini di caratteristiche di resistenza, i riempitivi più comunemente usati sono
sono adatti polvere di alluminio fine e mica macinata. Il riempitivo viene aggiunto in una quantità di 10-15 parti per frazione di massa, mescolando accuratamente fino alla scomparsa dei grumi.

Le superfici da incollare vengono pulite con carta vetrata o spazzola metallica, quindi sgrassate e asciugate. La colla viene applicata in uno strato sottile e compressa saldamente con morsetti o pesi. L'adesivo spremuto durante la compressione viene rimosso. Per un migliore incastro delle parti ed ottenere un giunto di colla di spessore 0,3 - 0,4 mm, è necessario prevedere una pressione di pressatura di 0,5 - 1,0 kg/cm2, uniformemente distribuita su tutta la superficie da incollare. Sotto pressione, le parti vengono mantenute fino al completo indurimento dell'adesivo, che avviene a temperatura ambiente (18-25°) dopo 24 ore; a temperature più elevate, il tempo di indurimento si riduce. Va ricordato che l'idoneità della composizione adesiva non supera le 2 ore e le migliori qualità adesive durano circa 30 minuti. Quando si prepara una porzione di colla è necessario tenerne conto e procedere dal consumo indicativo di 0,04 g/cm2 per l'applicazione monofacciale e 0,06 g/cm2 per l'applicazione bifacciale. Inoltre, va tenuto conto del fatto che le composizioni epossidiche preparate in una quantità relativamente grande (100-150 ml) in un contenitore sono soggette ad autoriscaldamento alle alte temperature e, di conseguenza, si induriscono rapidamente. Pertanto, è necessario applicare la colla finita sulla parte abbastanza rapidamente o prepararla contemporaneamente in diversi piccoli contenitori.

Usando un adesivo riempitivo, puoi uniformare piccole ammaccature, chiudere piccole crepe e un lavandino nello scafo e nei fogli del ponte. Dopo che l'adesivo è indurito, la superficie viene livellata con carta vetrata o una lima e verniciata. Per una maggiore garanzia, soprattutto con crepe passanti, l'area danneggiata viene inoltre sigillata con una toppa di tessuto sottile e resistente.

Tra i moderni sigillanti adesivi importati con proprietà universali, i prodotti più famosi dell'azienda "Sika".

I sigillanti poliuretanici monocomponenti di questa azienda si induriscono se esposti all'umidità dell'aria. Ad esempio, sigillanti come "Sikaflex-291" e "292", caratterizzati da una resistenza molto elevata, sono ampiamente utilizzati nella riparazione di alloggiamenti realizzati con vari materiali. Vengono utilizzati quando si collegano parti soggette a carichi dinamici elevati. Tuttavia, per ottenere una resistenza garantita, le superfici devono essere prima trattate con un primer (primer) proprietario, come Sika Premer 290 DC.

Sono impegnato nel restauro di un calderone appena acquistato-m.Ci sono un paio di punti in cui si desidera applicare il livellamento della superficie con fibra di vetro su resina epossidica. Ma ho letto qualcosa qui e tutti sono entrati in dubbio: reggerà?
Volevo chiedere al nobile sintonizzatore Leo, ma per qualche motivo non risponde affatto.

In generale il significato è questo: oltre alla resina epossidica, si consiglia di aggiungere un plastificante e una polvere di alluminio, dicono che reggerà meglio e non accadrà nulla di male con diversi coefficienti di dilatazione termica. È così? Ho accesso alla resina ED-20 e alla PEPA.
Se incolli la fibra di vetro, quale è meglio usare: più spessa, ma in uno strato, o più sottile, ma 2-3 strati?
Dovrei usare un rivestimento protettivo (topcoat) o niente mi aiuterà? Se usato, quale?

metallo liquido (due siringhe à la saldatura a freddo a base di resina epossidica ((la polvere di alluminio è presente)) - viene costantemente controllato ripetutamente e per anni di funzionamento.

Perché inventare, ci sono stucchi livellanti riempiti con polvere di alluminio e fibra di vetro.

> Perché inventare, ci sono stucchi livellanti riempiti di al.polvere e
> fibra di vetro.

No, non funzionerà così, è necessario che una superficie indipendente sia realizzata in fibra di vetro.

Cadere Non immediatamente, ma inevitabilmente.

Ho un'ammaccatura sopra la linea di galleggiamento sulla tappezzeria, riparata dal precedente proprietario con una benda e resina epossidica più di 10 anni fa, non cadrà.

>>> Ovalitsya.Ne immediatamente, ma inevitabilmente.

>>> Ho un'ammaccatura sopra la linea di galleggiamento sul rivestimento rattoppato dal precedente proprietario con una benda e resina epossidica più di 10 anni fa, non cadrà.

Ed ecco come essere una teglia appena sfornata?

In realtà dipende dallo spessore della pelle nel luogo di sigillatura e dall'uso della barca.Se la pelle nel punto in cui andrai a incollare gioca anche un po' o dovrebbe camminare su un'onda, cadrà Può durare diversi anni, ma alla fine si staccherà comunque.

Ho rimosso la vernice da P4, c'erano molti punti stuccati sotto una nuvola di strati.
Barche davanti a tante con le fiancate stuccate, e niente. Puoi lavare il rafano a mano con un riempitivo in alluminio, l'adesione è pazzesca, assomiglia alla saldatura a freddo.
Ecco l'ho tirato fuori.

Due.

Tutto cadrà sul fondo, chiunque si tiene sopra la linea di galleggiamento

Ho coperto l'angolo in basso a destra della poppa con resina epossidica in un calderone .. l'hanno guidato lungo la strada e sono caduti dal carrello sull'asfalto e l'angolo era consumato. sigillato con alluminio da 0,5 mm su rivetti .. sopra con resina epossidica e anche all'interno della barca .. ha vissuto quattro anni .. solo i bordi si sono spostati. e così morto .. sulla barca a prua lungo la chiglia c'era un angolo di metallo protettivo (che arrugginito). l'abbiamo anche cosparsa di una miscela di polvere epossidica e alluminio.. esteticamente sembra una parte della barca in fusione di alluminio. dal punto di vista pratico: l'hanno trascinato lungo la sabbia sopra i sassi.. sta sopra.. sbiadisce un po .. ma l'angolo non cade e quell'alluminio più non si deteriora. Se ho bisogno di incollare qualcosa sulla barca, userò sicuramente la resina epossidica con polvere .. ma se devi livellarla con stucco .. è più facile livellare e dona una superficie più liscia dopo la levigatura ..

Esistono resine speciali per la riparazione di alluminio, duralluminio, che, secondo i venditori, insieme al metallo, si espandono o si contraggono a seconda della temperatura. L'ho usato io stesso durante la riparazione di Sarepta. C'erano crepe 5x100mm e 10x150mm all'incrocio tra il lato e il fondo a una distanza di 800mm dallo specchio di poppa, cioè sempre in acqua. Tenuto bene, soggetto ai requisiti per l'uso. Non ricordo come si chiama adesso. Cercherò di trovare il nome al lavoro domani.

> si chiama ora non ricordo. Cercherò di trovare il nome al lavoro domani.

Buona serata.
La fattura dice:
1. Resina Ame T35: la resina stessa
2. Butanox M50 - indurente.
La proporzione sembra essere 1:50. Pulire su metallo, sgrassare, asciugare. Ho applicato uno strato di fibra di vetro, ma è abbastanza specifico: la tessitura è rara e le fibre vengono estratte con calma senza sforzo, perse con la resina. Ripetere dopo la completa asciugatura. La terza volta appena imbrattata di resina.Devi lavorare abbastanza velocemente, perché. il composto si rapprende velocemente. Importante: la data di scadenza dei componenti.

Avevo dei buchi sul P4 in fondo allo specchio di poppa. Li ho spalmati di resina epossidica con polvere e stucco epossidico. Tutto cade a causa della non plasticità della resina epossidica. Il mastice di poliestere regge bene. Ma è igroscopico. E il buco che ne ho ricavato crebbe e crebbe

> Buonasera.
> La polizza di carico dice:
> 1. Resina Ame T35 - la resina stessa
> 2. Butanox M50 - indurente.

Questa cosa può resistere alle vibrazioni e alla flessione della custodia? È solo che un punto dovrebbe essere imbrattato sottile, 1 mm di luminum in totale. Si piega, in teoria, se si preme.

> Impegnato nel restauro del calderone appena acquistato-m. Ci sono un paio di posti dove vuoi
> applicare rasatura superficiale con fibra di vetro su resina epossidica.

Tanto è abbastanza, o più immagini da lanciare?

Ma se rifinisci solo la superficie, è meglio con lo stucco bianco con fibra di vetro. Naturalmente, prima di applicarlo, carteggiarlo con alta qualità, adescare e quindi applicarlo.

> Ma se rifinisci solo la superficie, è meglio con lo stucco bianco
> fibra di vetro. Naturalmente, prima dell'applicazione, carteggiare, primerizzare,
> e poi applica.

Le immagini possono essere di più, sono piacevoli alla vista 🙂 Ma è ancora meglio aggiungere parole:
che resina è stata utilizzata e con quale plastificante? Che materiale è stato rivettato? Soprattutto sembra cartone bagnato 🙂 Quanto dura la barca dopo la riparazione? Che tipo di terreno hai messo? Quanta resina ha impiegato?

> Buonasera.
> La polizza di carico dice:
> 1. Resina Ame T35 - la resina stessa
> 2. Butanox M50 - indurente.
> La proporzione sembra essere 1:50. Pulire su metallo, sgrassare, asciugare.
> Ho applicato uno strato di fibra di vetro, ma è abbastanza specifico - la tessitura è rara e
> le fibre vengono estratte con calma senza sforzo, perdendo resina. Dopo completa asciugatura
> ripetuto. La terza volta appena imbrattata di resina. Devi lavorare abbastanza velocemente.
> perché il composto si rapprende velocemente. Importante: la data di scadenza dei componenti.

Sei sicuro che sia epossidico? ))))))

> Le immagini possono essere di più, sono piacevoli alla vista 🙂 Ma è ancora meglio aggiungere parole:
> che resina è stata utilizzata e con quale plastificante? Qual era il materiale
> rivettato? Soprattutto sembra cartone bagnato 🙂 Quanto dura la barca dopo
> riparare? Che tipo di terreno hai messo? Quanta resina ha impiegato?

1, puliamo fino a metallo nudo
2, copriamo 2-3 strati di VL-02 (023)
3, Applicare 2-3 mani di primer epossidico bicomponente.
4, applicare la quantità richiesta di stuoia di vetro alla resina,
5, Rivettatura
6, Applicare la quantità richiesta di fibra di vetro.
7, stucco bianco mastice su fibra di vetro.
8, puliamo e dipingiamo.

Barca in acqua 3 anni. Nessun accenno di resina epossidica che si stacca dal metallo.

> 4, applicare la quantità richiesta di stuoia di vetro sulla resina,

Quanti strati e che densità hai preso?

A quanto ho capito, ha tirato i rivetti più piccoli, giusto?

> 6, Applicare la quantità richiesta di fibra di vetro.
Inoltre, quale e quale densità hai impostato?

E quanta resina epossidica ci è voluta? Ora sto decidendo cosa prendere: vasetti di colla epossidica, oppure è più facile tirare subito 5 chili.

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> > 4, applicare la quantità richiesta di stuoia di vetro sulla resina,
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> Quanti strati e che densità hai preso?
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> > 5, Rivettatura
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> A quanto ho capito, ho tirato i rivetti più piccoli, giusto?
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>> 6, Applicare la quantità necessaria di fibra di vetro.
> Inoltre, quale e quale densità hai impostato?
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> E quanta resina epossidica ci è voluta? Ora sto decidendo cosa prendere: vasetti
> colla epossidica, oppure è più facile tirare subito 5 chili.

Il tappetino di vetro è il più denso, così come la fibra di vetro. Rivetti rivettanti 4,8 mm. La resina epossidica ha preso + - 5 kg.
Gli strati non sono gli stessi ovunque. Ho livellato la superficie con piccoli pezzi di stuoia di vetro, quindi ho applicato un paio di strati sopra di essi a strisce larghe. Rivettato e su fibra di vetro. Ci sono 6 strati sullo stelo. Midship e poppa 3 strati di fibra di vetro.

Pertanto, deve essere saldato o incollato. Poiché la saldatura può essere eseguita solo da professionisti, la colla di alluminio è un'ottima opzione per la casa. Ma per questo metallo è adatta solo una colla speciale.

Qualsiasi adesivo destinato all'alluminio dovrebbe contenere alcali e acidi nella sua composizione, che distruggono il suo film di ossido e aumentano l'adesione, fornendo una forte connessione.

Con lo sviluppo della tecnologia moderna, è diventato possibile incollare saldamente insieme le parti in alluminio grazie al metodo a freddo.

• Mastix adesivo per saldatura a freddo;
• Carta vetrata;
• Alcool, acetone o qualsiasi altro sgrassante.

a incollare l'alluminio insieme con questa colla, hai bisogno di:

• Con carta vetrata pulire le superfici di collegamento da ruggine e sporco;
• Sgrassare con alcool o acetone;
• Attendere che la superficie sia asciutta;
• Tagliare la quantità necessaria della bacchetta e mescolare bene i due componenti con le dita in modo da ottenere una massa omogenea sotto forma di plastilina. La colorazione dovrebbe essere uniforme;
• Applicare la miscela adesiva su entrambe le superfici in alluminio da unire;
• Premere con decisione e fissarli per 15 minuti fino a quando l'adesivo non si indurisce.

Adesivo bicomponente in alluminio a base epossidica con elevate proprietà adesive e termoresistenti.

Con esso, l'alluminio può essere legato ad altri materiali con diverse dilatazioni termiche: pietra, porcellana, legno o plastica.

Per incollare una superficie di alluminio con altri metalli e materiali, è necessario preparare:

• Metallo epossidico resistente al calore epossidico;
• Carta vetrata;
• spazzola;
• Mezzi per sgrassare la superficie incollata (alcool o acetone).

Dopodiché, puoi metterti al lavoro:

• Pulire le superfici da incollare con carta vetrata a grana grossa per rimuovere sporco e ruggine;
• Sgrassare le parti con acetone o alcool;
• asciutto;
• Spremere il contenuto di due siringhe di colla (massa epossidica e indurente) in un contenitore separato in un rapporto di 1: 1;
• Mescolare bene la massa epossidica e l'indurente con un pennello;
• Applicare la colla con un pennello su entrambe le superfici in alluminio da incollare;
• Collegare le parti e premerle saldamente per alcuni secondi;
• Rimuovere immediatamente la colla in eccesso con un panno;
• Attendere 30 minuti affinché la miscela adesiva si indurisca.

Sebbene molti non riconoscano l'efficacia dell'utilizzo della colla per alluminio, scegliendo il prodotto giusto ed eseguendo il lavoro incollato in modo chiaro secondo le istruzioni, può essere utilizzata per ottenere la connessione più duratura.

Inoltre, questo tipo di collegamento può essere abbinato al fissaggio meccanico.

Le barche di plastica si confrontano favorevolmente con le barche di metallo. Sono molto più leggeri e hanno un aspetto attraente. Ma la loro riparazione richiede anche un approccio attento e scrupolosità. Spesso gli scafi delle barche di plastica sono soggetti a graffi, graffi, scheggiature della pelle, crepe e buchi. Il modo migliore per riparare tali danni è utilizzare la resina epossidica in combinazione con la fibra di vetro.

Piccoli danni come graffi, scheggiature superficiali e abrasioni sono sufficienti per la riparazione con stucco, che dopo la polimerizzazione deve essere accuratamente pulito e verniciato.

Quando si riparano fori di grandi dimensioni, è necessario prima rimuovere i detriti e le sezioni schiacciate di fibra di vetro. Quindi le parti trattate vengono pulite con tela smeriglio, polvere e briciole vengono rimosse e quindi sgrassate con un solvente. Le resine epossidiche sono prodotte con caratteristiche diverse, quindi è necessario scegliere uno stucco specializzato per la riparazione della barca. Ha una resistenza e duttilità sufficienti, che gli consentono di resistere a carichi dinamici.

La fibra di vetro dovrebbe anche essere selezionata in base alle dimensioni e alla profondità del danno. La fibra di vetro deve essere accuratamente asciugata e sgrassata prima dell'uso.La soluzione di resina epossidica si indurisce rapidamente, quindi viene preparata in piccole porzioni, sufficienti per essere utilizzata entro 20-25 minuti. La fibra di vetro viene ritagliata in base alla forma dell'area danneggiata, impregnata di mastice e applicata sull'area riparata in più strati. Dopo il completo indurimento della composizione, rugosità e irregolarità vengono pulite con carta vetrata e verniciate.

L'argilla polimerica è un materiale di alta qualità altamente plastico e ideale per la scultura.

Iniziamo scegliendo i fiori che vogliamo riempire e delineando su carta i contorni desiderati della decorazione (le piante dovrebbero essere.

Molti artigiani domestici devono affrontare il fenomeno delle aree non polimerizzate sulla superficie del rivestimento epossidico. Quando il periodo di indurimento è trascorso e quasi l'intera superficie si è indurita, in alcuni punti possono rimanere un po' di collosità e morbidezza.

Nella vita di tutti i giorni, la resina epossidica ED-20 è spesso uno strumento universale che serve sia per incollare vari tipi di superfici che per modellare prodotti sfusi utilizzando riempitivi. Un uso così versatile della resina epossidica si basa sulla sua eccellente adesione sia ai metalli che alle loro leghe e agli oggetti non metallici, nonché alla resistenza del materiale già indurito agli effetti dei comuni solventi (principalmente acqua).

Molto spesso la resina epossidica viene utilizzata per riparare barche in fibra di vetro o in lega di alluminio. Come accennato in precedenza ha una buona adesione ad entrambe le tipologie di materiali, e la facilità d'uso permette di completare la riparazione senza alcuna attrezzatura specializzata (nel caso dell'alluminio, saldatura in ambiente a gas neutro) e praticamente a terra, dove il l'imbarcazione è stata estratta per l'essiccazione/ispezione.

Di per sé, qualsiasi composizione a base di resina epossidica è una composizione bicomponente, ovvero per il suo "blocco" è necessario aggiungere una piccola quantità dosata del cosiddetto indurente al volume di resina selezionato e quindi mescolare il tutto massa accuratamente per distribuire uniformemente l'indurente aggiunto in tutto il volume di reazione. È importante capire che l'indurente stesso non funge solo da catalizzatore per la polimerizzazione della resina, ma viene consumato durante la sua polimerizzazione, "integrandosi" nelle catene polimeriche risultanti. Pertanto, la modifica del rapporto resina/indurente cambia non solo la velocità dell'intero processo, ma anche le proprietà finali della resina indurita.

Se, rispetto al rapporto raccomandato dal produttore, si prende una quantità insufficiente di indurente, la miscela di reazione potrebbe non polimerizzare affatto o presentare una viscosità residua della superficie che non scomparirà con il tempo. Se fai il contrario e prendi troppo indurente, la massa di reazione non solo si surriscalda e si indurisce troppo rapidamente, ma di conseguenza risulterà anche troppo fragile. Se è necessario che la resina rimanga elastica ed elastica dopo l'indurimento, per questi scopi, i produttori di composizioni epossidiche raccomandano di utilizzare speciali additivi plastificanti che vengono introdotti nella massa di reazione prima dell'indurimento - e anche il loro rapporto nella massa finale non dovrebbe andare oltre il limiti consigliati.

L'alluminio e le sue leghe sono uno dei metalli più comuni nel mondo moderno. Ha molti vantaggi, grazie ai quali ha guadagnato popolarità, ma il suo utilizzo è anche caratterizzato da una serie di svantaggi. In particolare, il problema degli elementi di fissaggio diventa un ostacolo.

Questo metallo non resiste alle connessioni imbullonate convenzionali a causa della sua morbidezza. Può essere saldato con argon, ma ciò richiede attrezzature complesse e uno specialista qualificato, che potrebbe non essere a portata di mano.

Pertanto, in molti casi, soprattutto quando il giunto non ha requisiti speciali di resistenza alla trazione, la saldatura a freddo per alluminio viene in soccorso.

Infatti, il termine "saldatura a freddo" si riferisce a due diversi modi di collegare tra loro parti in alluminio.

Il primo, spesso utilizzato in fabbrica, si basa sul principio della diffusione, cioè la compenetrazione delle molecole di due solidi quando entrano in contatto tra loro. La diffusione è, in linea di principio, caratteristica di molti metalli e in alcuni (alluminio, rame e altri) il processo avviene più velocemente che in altri.

Questo processo è avviato dalla pressione. Sotto l'azione della pressione, le molecole di due diverse parti di alluminio sembrano "mescolarsi" l'una con l'altra, si formano nuovi legami intermolecolari e si forma una giuntura sufficientemente forte.

Un altro modo per collegare le parti in alluminio è l'incollaggio. È l'adesivo per alluminio che la maggior parte delle persone associa più spesso al concetto stesso di saldatura a freddo.

Come incollare alluminio su alluminio? Fondamentalmente vengono utilizzate varie composizioni bicomponenti, la cui base è la resina epossidica. Un componente aggiuntivo che fornisce resistenza e adesione ai metalli è la polvere d'acciaio finemente dispersa, che viene aggiunta alla base epossidica immediatamente prima dell'uso.

Tali adesivi possono essere prodotti in vari stati di aggregazione - sia in forma liquida o semiliquida, in prossimità del gel o della resina vera e propria, sia sotto forma di mastice - una massa simile a plastilina da cui si formano barre rettangolari o cilindriche.

Ogni barretta è composta da due sostanze non mescolate tra loro. La miscelazione, che attiva le proprietà adesive del mastice, avviene nelle dita di una persona immediatamente prima dell'applicazione.

Il primo metodo - saldatura a freddo sotto pressione - viene utilizzato più spesso quando si stampano parti in fabbrica.

Il suo principale vantaggio è che la giuntura è formata dallo stesso materiale delle parti, il che riduce i costi di produzione del trasportatore e consente di formare giunti che hanno una resistenza simile per fondere le parti.

Saldatura a freddo dell'alluminio sotto pressione, si potrebbe dire, ad alta temperatura. Consente alle parti di resistere allo stesso livello di calore dell'alluminio puro.

Vantaggi della saldatura per deformazione:

• resiste a grandi sbalzi di temperatura;
• resiste a una grande pressione (ma non più di quella che il metallo stesso può sopportare);
• mostra resistenza in ambienti aggressivi;
• non emette sostanze nocive nell'ambiente.

Lo svantaggio principale è solo la necessità di utilizzare attrezzature speciali per tale saldatura.

Esistono tre modi principali di tale saldatura:

Nel primo caso, due parti sono collegate in una pressa testa a testa e sono fortemente compresse lungo l'asse longitudinale.

In questo modo è possibile saldare elementi con un'area di giunzione locale (piccole dimensioni). È necessario tenere conto del processo di "perdita" di materiale dopo la compressione: ad esempio, quando si saldano due pezzi di rinforzo in alluminio in questo modo, la loro lunghezza totale sarà del 5-7% inferiore alla lunghezza totale separatamente.