Riparazione fai-da-te di archi con fibra di vetro

L'uso della fibra di vetro per la riparazione della carrozzeria consente di ridurre al minimo i costi di ripristino dell'auto. Per eseguire il lavoro non sono richieste abilità speciali: tutto può essere fatto in modo indipendente, senza il coinvolgimento di specialisti con le loro attrezzature. Questo metodo di riparazione viene utilizzato solo per danni locali a parti del corpo non portanti.

I fori passanti del corpo sono sigillati con resina epossidica o poliestere. La fibra di vetro viene utilizzata per rinforzare l'area riparata, conferendole forza. Per ottenere le proprietà meccaniche necessarie, alla resina vengono aggiunti riempitivi: segatura, amianto, talco, polvere di alluminio o acciaio.

Per la riparazione vengono utilizzate anche composizioni epossidiche, costituite da resina epossidica, riempitivo e plastificante, che aumenta le proprietà plastiche della composizione. Senza un plastificante, la resina si crepa nel tempo. Non resisterà ai carichi durante la guida.

La superficie danneggiata della carrozzeria viene accuratamente pulita da vernice, ruggine, sporco. La forma e le dimensioni dell'area di lavorazione dipendono dalla natura del danno, attorno al quale il metallo viene pulito fino a una larghezza di 60 mm. Il luogo di lavoro può essere leggermente assediato verso l'interno. Per questo motivo, il tampone di riparazione sporgerà leggermente sopra la superficie anteriore. Il metallo nudo viene quindi levigato e sgrassato. Trattato con zinco o anticorrosivo secondo le istruzioni. Sopra viene applicato un primer.

Dalla fibra di vetro, in base alla forma del foro, vengono ritagliate 3 - 4 fodere. La quantità dipende dallo spessore del materiale. Al primo, dai bordi del danno, un'indennità di 20 o 15 mm, a seconda del numero di patch. Quest'ultimo ha 60 mm. Per quelli intermedi, nel caso di tre, 40 mm, e per quattro, 30 e 45 mm. Viene preparato l'adesivo a base di resina.

Uno strato di resina viene applicato sulla superficie preparata del corpo con un pennello e sulla parte superiore viene applicato il primo pezzo più piccolo di fibra di vetro. Arrotolare con un rullo speciale per rimuovere l'aria da sotto il rivestimento. Se rimane una bolla d'aria, viene perforata con un punteruolo. Affinché il cerotto si attacchi completamente al metallo del corpo, viene "inchiodato" con una spazzola. La resina viene quindi applicata al primo strato di fibra di vetro, viene applicato il pezzo successivo di fibra di vetro, che viene arrotolato e, se necessario, “inchiodato”. Pertanto, tutti i livelli sono installati.

Un altro metodo di installazione consiste nell'impregnare i cerotti in fibra di vetro con la resina e applicarli al sito di riparazione. I bordi del foro sono pretrattati con adesivo. Nel processo di lavoro, è necessario assicurarsi che il primo strato di tessuto copra il danno passante e ogni strato successivo si sovrapponga a quello precedente da ciascun bordo per il margine previsto (20 o 15 mm). Quando la resina si indurisce e si asciuga, la superficie risultante viene limata e quindi levigata. Se alla fine del lavoro rimangono piccoli gusci, depressioni, irregolarità, vengono sigillati con mastice.

Quando si riparano fori di grandi dimensioni, all'interno del danno passante viene installato un rivestimento solido (compensato, cartone pressato, metallo), di forma simile alla superficie originale del corpo. Ciò eviterà che il cuscinetto in fibra di vetro si deformi durante il lavoro. Per evitare che il rivestimento si attacchi, è lubrificato:

• mastice per pavimenti;
• soluzione di paraffina con trementina;
• polistirolo in acetone.

Il separatore applicato ti permetterà di separare facilmente il rivestimento dalla resina al termine della riparazione.

Quando si riparano parti del corpo con scarso accesso dall'interno (ad esempio un frammento di ala arrugginito), non è possibile utilizzare un rivestimento rigido.Una volta che la resina si è indurita, il compensato o il foglio di latta non possono essere rimossi. Pertanto, lo spazio sotto l'area danneggiata è densamente riempito di carta da giornale, ottenendo una somiglianza con la forma originale della superficie riparata. Al termine dei lavori, il giornale viene rimosso.

Il contatto di resina o fibra di vetro con gli occhi o su zone del corpo esposte può causare irritazioni, eczemi della pelle. Anche la penetrazione di particelle di fibra di vetro nel tratto respiratorio è altamente indesiderabile. Pertanto, durante la riparazione, è necessario utilizzare occhiali protettivi, un respiratore, guanti di gomma.

La resina che viene a contatto con la pelle viene immediatamente rimossa con uno straccio pulito. Quindi l'area interessata viene lavata accuratamente con sapone. Lubrificare con crema protettiva.

Non ho buchi. In generale, le condizioni della parte esterna dell'arco sono abbastanza buone. Ma la parte interna dell'arco - è peggio lì. E ora voglio tagliare solo l'interno dell'arco con una smerigliatrice. puoi ritirarti dal nodulo di 3-4 cm, quindi avrò accesso alla superficie, che ora è la fonte della ruggine costantemente strisciante. quelli. Toglierò solo il resto del sigillante. Allora, qual è il prossimo passo. Non voglio cucinare niente. e niente metallo. Penso di poter usare fibra di vetro e resina epossidica per ricollegare le parti interne ed esterne dell'arco. Quindi almeno manterrò l'aspetto.

Ma la domanda principale è: una tale rigidità sarà sufficiente per il corpo? È possibile cambiare il metallo in questo posto in fibra di vetro + resina epossidica o è necessario cambiare il metallo in metallo?

Il tè di vetro ha un coefficiente di espansione per il metallo, si separa in inverno, l'umidità entrerà e inizierà un processo accelerato di consumo della tua auto da parte dei langolier.

Grasso, grasso, grasso e. ancora una volta grasso, fermare l'accesso di ossigeno. e nient'altro salverà il padre del Dorset dall'annientamento.

La fibra di vetro ha un coefficiente di espansione, il metallo ne ha un altro, si separeranno in inverno

Lo sai per esperienza o stai solo immaginando?

Grazie comunque per l'idea. Ho letto di plastificanti.

Nel senso che Epoxy scorrerà. C'è un modo per candidarsi?

Oh! Ecco, per favore non preoccuparti! ))) Ho già provato tutto sull'ala anteriore. ha modellato la parte inferiore nella zona del parafango, già completamente perduta. Con un pennello spalmiamo la resina sul metallo. applichiamo una striscia di fibra di vetro con un bordo. sopra ancora ungere la resina e impregnare il tessuto. e incollare il secondo bordo del tessuto su un altro supporto solido. Quindi con un pennello "stiriamo" i bordi già incollati di un pezzo di tessuto in modo che la parte centrale "appesa" del tessuto prenda la posizione o il profilo di cui abbiamo bisogno. Non tocchiamo nient'altro. in attesa di asciugatura. In questo modo otteniamo la superficie di cui abbiamo bisogno, che poi deve solo essere resa più spessa a causa di altri strati di tessuto e resina. Per 2-3 applicazioni aggiuntive di strati di tessuto, otteniamo una superficie finale con uno spessore di 2-3 mm. Tagliare i pezzi sporgenti. livellando la superficie finale già per la verniciatura. Se non dimentico. Ti mostro una foto del parafango anteriore.

Qui con i plastificanti, potresti pensare, mi sto anche scervellando su come chiudere lo spazio.

E l'ho già letto. Si scopre che molte resine confezionate per la riparazione di automobili contengono già una sorta di plastificante. Devi leggere attentamente la banca. Forse le informazioni sono già lì.

Adesione della resina epossidica con metallo + fibra di vetro, non ci saranno problemi di sicuro!

Adesso vedi . c'era un accenno all'inverno. devi pensare anche a questo. anche se le persone con grossi pezzi di “stucco” cavalcano e non sembrano esprimere alcun problema.

In questo caso sono anche rassicurato dal fatto che tutto questo, se succede qualcosa, si può rifare con l'hardware. Stupidamente in Estremo Oriente, l'ala posteriore viene acquistata. e poi è una questione di tecnologia. Ma qui ho, come al solito, sottigliezze))) carrozzeria a 3 porte. qui ci sono 5 porte almeno un centesimo una dozzina. e con 3 porte la situazione è peggiore. Quindi dobbiamo trovare un modo per risolvere i problemi senza un donatore.

Ha riparato parafanghi e cofani di camion americani con fibra di vetro e poliestere. Sono anche realizzati in fibra di vetro. Stanno andando da 3-4 anni ormai e nulla è caduto. Si consiglia di forare il bordo del metallo in modo che la resina fluisca nei fori, formando una sorta di rivetto e scolpendo la fibra di vetro su entrambi i lati del metallo. Nei negozi specializzati viene venduto il tappetino di vetro che, una volta bagnato con poliestere, diventa morbido e facile da dare la forma desiderata. Il prezzo di resina e tessuto è un ordine di grandezza inferiore a quello delle concessionarie di automobili. La resina deve essere resistente all'umidità.

Si consiglia di forare il bordo del metallo

Spero che costerà l'elaborazione con una pelle ruvida. per esempio 80°. E applicherò lo strato superiore di tessuto 4-5 mm più in là rispetto allo strato precedente. Spero che in questo modo otterrò ulteriore forza strutturale.

Ha riparato parafanghi e cofani di camion americani con fibra di vetro e poliestere. Sono anche realizzati in fibra di vetro.

C'è una questione leggermente diversa all'ordine del giorno qui. unendo metallo e fibra di vetro. e la loro vita insieme nel freddo invernale. Se l'intero elemento fosse di plastica, questo problema non si presenterebbe.

Spero che costerà l'elaborazione con una pelle ruvida. per esempio 80°. E applicherò lo strato superiore di tessuto 4-5 mm più in là rispetto allo strato precedente. Spero che in questo modo otterrò ulteriore forza strutturale.

C'è una questione leggermente diversa all'ordine del giorno qui. unendo metallo e fibra di vetro. e la loro vita insieme nel freddo invernale. Se l'intero elemento fosse di plastica, questo problema non si presenterebbe.

Ecco perché dico: trapano.

Non credo che 10 buche saranno meglio di 10.000 grandi rischi.

Comunque . solo la pratica risponderà a queste domande.

Ecco perché dico: trapano.

non ingannare la testa, le resine poliestere sono state utilizzate nel tuning delle auto per decenni.Nessuno perfora nulla, la solita stuoia, nemmeno necessariamente con una pelle larga e una buona adesione della resina al metallo è assicurata.L'importante dopo la stuoia è per rimuovere la polvere, ad esempio, con uno sgrassante (da non confondere con un solvente)

No, no.. capita che forano. Ma ha senso se il tessuto è su entrambi i lati del pezzo di ferro. quelli. Con questi fori, colleghiamo direttamente gli strati di tessuto situati sui lati opposti del pezzo di ferro. Ma ho intenzione di incollare il tessuto solo su un lato dell'ala. E quindi non ho bisogno di buchi. Basta preparare il metallo con un pennello o una carta vetrata - e via.

Sì . per quanto riguarda il plastificante. La banca non ha nulla da dire su questo. Ma c'è un'iscrizione che questa composizione viene utilizzata anche nella riparazione dei paraurti. Mi sembra che sia improbabile che la resina pura venga confezionata per le esigenze automobilistiche. in questa forma, la sua applicabilità sarebbe troppo ristretta.

E così . a proposito . parafango anteriore. Non ho ancora portato la bellezza. ma per la nostra conversazione è ancora meglio. Il colore nero è opera del convertitore di ruggine.

che tipo di plastificanti? resina poliestere riempita con stuoia di vetro o fibra di vetro ed è stata creata per resistenza a basso peso, ma non per flessibilità. Soprattutto quando si riparano elementi del corpo in metallo, non è necessaria la plasticità. Pertanto, non c'è nulla sulle banche. I plastificanti vengono utilizzati nelle pitture e nelle vernici come additivo durante la verniciatura di plastiche morbide (paraurti) delle auto moderne al fine di evitare microfessure in caso di danni minori.

che tipo di plastificanti?

Ordinario. Nella sua forma pura, la resina, anche con vetro satinato, risulterebbe molto fragile. Ho una tale esperienza. quando la resina veniva usata nei secchi. il plastificante è stato aggiunto appena prima dell'uso della resina. Negli imballaggi moderni per le esigenze automobilistiche, sono sicuro che questo è già stato preso in considerazione. e nel barattolo è già presente una specie di plastificante. Altrimenti, le persone rifiuterebbero rapidamente un tale metodo di riparazione.

Beh, non è il punto. riguardo ai plastificanti, questi siamo noi. senza specifiche.

Soprattutto quando si riparano elementi del corpo in metallo, non è necessaria la plasticità.

Hai letto il post #2 in questo thread? Hai qualche esperienza in merito? . Sto parlando di coefficienti di dilatazione termica.

Penso anche che non dovrebbero esserci problemi con ulteriori operazioni. Ma per ogni evenienza, starò molto attento. non è un posto molto comodo per rifare qualcosa in seguito. ))

Sulla mia vecchia Frontera ho incollato soglie in fibra di vetro e resina poliestere. Ho viaggiato così per due anni. Di conseguenza, questo progetto è sopravvissuto a due inverni. E le gelate in quegli anni erano sia di 25° che di 35°. Non ho notato alcun segno di distacco dal metallo.

Ordinario. Nella sua forma pura, la resina, anche con vetro satinato, risulterebbe molto fragile. Ho una tale esperienza. quando la resina veniva usata nei secchi. il plastificante è stato aggiunto appena prima dell'uso della resina. Negli imballaggi moderni per le esigenze automobilistiche, sono sicuro che questo è già stato preso in considerazione. e nel barattolo è già presente una specie di plastificante. Altrimenti, le persone rifiuterebbero rapidamente un tale metodo di riparazione.

Beh, non è il punto. riguardo ai plastificanti, questi siamo noi. senza specifiche.

Hai letto il post #2 in questo thread? Hai qualche esperienza in merito? . Sto parlando di coefficienti di dilatazione termica.

Bene, sull'esperienza in questo settore)))) dal 91esimo anno dipingo automobili e non considero nemmeno queste domande. Di norma, cercano di tenere conto dei coefficienti di espansione proprio dove non solo non sono necessari, ma inutili e privi di significato. Nella ..preistoria.. quando si usava la resina epossidica, c'erano gli stipiti proprio per la grande differenza di dilatazione, ma in seguito si sviluppò una resina poliestere ideale per la lavorazione dei metalli. E non dimenticare il fatto che è questa resina che viene utilizzata come legante negli stucchi automobilistici, ed è un peccato che si espandano con il metallo in modi diversi.

E a proposito, sulla fragilità - questo di solito deriva dalla pigrizia Sì, sì, dalla pigrizia, metti più indurente in modo che si asciughi più velocemente, qui hai fragilità, il materiale diventa vetroso. Tutti i materiali con una graduazione del 2-3 percento vengono passati solo attraverso la bilancia, altrimenti ottieni .. vetro ..

Bene, alcuni suggerimenti per i principianti per graffiare ..

Per comodità, il tappetino di vetro (tessuto) viene lavorato in fabbrica con una composizione adesiva debole che impedisce che si adatti alla forma, specialmente su superfici curve.

Sbarazzarsene è abbastanza semplice, si gettano i pezzi tagliati in una lattina di ferro e li si accende a gas o con una fiamma ossidrica. Il vetro non brucia e la colla brucia. Ed è molto più facile da modellare.

Hai letto il post #2 in questo thread? Hai qualche esperienza in merito? . Sto parlando di coefficienti di dilatazione termica.

Nel marzo 72, papà ha acquistato un nuovo vaz2101, dopo di che c'erano 4 nuovi classici, hmm ha acquisito molta esperienza. Da quello che era disponibile nei negozi per spedire anticorrosivi e compositi per razzi.

Il 5° 2107 nuovo di zecca nel 97, un giorno dopo l'acquisto, l'ho smontato e spalmato al 100% all'esterno con Pindos "Thiokol", molto denso, diluito solo con acetone di alta qualità e non in mezz'ora ma in una settimana di miscelazione quotidiana. Un anno dopo, si è asciugato allo stato di gomma, taglia come la gomma, l'adesione è come se fosse saldata. Ma non c'è segale su quelli nuovi, e dopo 20 anni sembra nuovo di zecca, con operazioni tutto l'anno, nella regione di Mosca-Mosca. Ti svelo un segreto, dopo aver viaggiato, se possibile, fino a meno 3 g di brina per strada, ho provato a lavarlo o almeno a bagnarlo con acqua. La formazione di ghiaccio sul corpo non ha danneggiato.

Qui la ragazza vendeva un rodeo con una cornice mangiata, io ero molto. . . . Bene, è davvero difficile girare la lingua al lavandino e dire: versa Karcher dal basso, dal fondo e dai ponti.

Siccome in primavera smettono di versare sale sulle strade, io annaffio generosamente tutte le mie auto dal basso, senza la pressione del getto, e ripetutamente, scelgo il minore dei due mali.

Izuzika ha comprato con un culo rosso, ha unto tutto, ha asciugato il grasso solo dove lo tocco durante il funzionamento, la ruggine ha interrotto il suo avanzamento, ovviamente lo aggiorno periodicamente.

Non sono troppo pigro per cucinare un secchio di shnyaga e strofinarlo a mani nude in autunno, accarezzare l'intero telaio e il fondo dall'esterno,

tre ore e i palmi delle mani dopo che i calli così morbidi e puliti si staccano.

Il mondo è costituito da sostanze organiche e inorganiche, e i processi ossidativi sono in continuazione qua e là - questo non può essere fermato se non separato da una partizione.

Riparazione della carrozzeria con fibra di vetro più spesso utilizzato per creare varie messe a punto di auto, come estensioni passaruota, estensioni della carrozzeria, varie prese d'aria, ecc. Ma non dimentichiamo che le auto, siano esse nuove o vecchie, sono costantemente corrose e in questo articolo ti dirò come "tratta" i fori del corpo con fibra di vetro.

La corrosione del metallo è ancora un fastidio. La gamma di auto è in continua crescita, ma i pezzi di ricambio a volte non sono disponibili. È qui che entrano in gioco diversi metodi. Inizialmente era stato pianificato di risolvere questo problema su questa macchina mediante saldatura, ma è stato rifiutato a causa del fatto che, in primo luogo, in alcuni punti semplicemente non c'è nulla da "cucinare" e, in secondo luogo, lo strato di mastice non sarà piccolo, ma spesso strato, di solito presto il tempo inizierà a rompersi, soprattutto perché è una porta sul retro che viene costantemente sbattuta. Così ho deciso di riparare corpo in fibra di vetro.

La prima cosa da cui inizia ogni riparazione è lo smantellamento dell'auto. Rimuoviamo tutto ciò che può interferire, la serratura della porta, il sigillo, il tappo di plastica del numero e così via.

Successivamente, è necessario preparare un sito di riparazione. Con l'aiuto di una nota smerigliatrice, puliamo l'area di localizzazione della ruggine e 10 centimetri intorno ad essa. Per una migliore adesione dei materiali, qualità della riparazione e durata della tua creazione, è necessario trattare la ruggine con acido fosforico. Questo acido è colloquialmente chiamato "convertitore di ruggine". Puoi acquistarlo in qualsiasi negozio di ricambi auto. Cosa dà: quando l'acido viene applicato sulla superficie della corrosione, le forme di ossido di ferro vengono distrutte e convertite in fosfati, mentre si verificano reazioni che coinvolgono zinco e manganese. Il processo di elaborazione è abbastanza semplice, non ci soffermeremo su di esso (vedi le istruzioni del produttore). La preparazione del metallo è completata, andiamo avanti.

Creare una "matrice"

Il processo di creazione di una matrice è un'attività piuttosto creativa, a volte devi giocare in modo molto violento con la tua immaginazione. Ma non in questo caso. Tutto è abbastanza semplice. All'esterno della porta incolliamo il solito cartone a due strati. Per un adattamento più stretto del cartone ai frammenti di metallo, puoi anche usare la colla.

Attiro la tua attenzione, lungo il bordo della porta c'è una curva non dolente sotto la gomma sigillante. Nella fase di formazione della matrice, è necessario tenere conto di questi punti e cercare di avvicinarsi il più possibile alla forma della parte.

Prima di applicare i materiali compositi, la porta deve essere rimossa dal veicolo e installata in posizione orizzontale. Ciò faciliterà la comodità del lavoro e impedirà ai materiali di "scivolare" dal loro peso. Quindi non essere pigro. Prepariamo i materiali necessari: la resina poliestere avrà bisogno di circa 200 grammi, diluiti in un rapporto di 100: 1, un massimo del 2% del catalizzatore in volume della resina. (di più non è meglio). Tagliamo stuoia di vetro della dimensione richiesta, sgrassare la superficie e impregnare l'intera superficie di resina con un pennello, quindi applicare il tappetino di vetro e impregnarlo. Il numero di strati dipende dalla densità del tappetino di vetro, ho usato il 300° in due strati, questo è abbastanza. Stiamo aspettando l'asciugatura di questo tempo di invidia dalla temperatura dell'aria. Ad una temperatura di 20 gradi, la resina si asciuga per circa 30-50 minuti, dopodiché la fibra di vetro risultante può essere lavorata.

Lavorazione in fibra di vetro

Con l'aiuto di una smerigliatrice, rimuoviamo il cartone "appiccicoso" e tagliamo la fibra di vetro in eccesso con un piccolo margine.

Installiamo la porta sull'auto e, concentrandoci su tutto il lato, segniamo il punto del bordo inferiore della porta.

Dopo il montaggio, la porta deve essere rimossa e il bordo tagliato lungo le linee segnate.

Stuccatura

Per ridurre lo spessore dello strato di mastice, fibra di vetro deve essere allineato il più possibile.Si lucida abbastanza bene con carta vetrata con abrasivo P40-60.

Sul fibra di vetro puoi applicare assolutamente qualsiasi stucco, tutto dipende dalla parte riparata e dallo spessore dello strato richiesto.

Utilizzando una barra e carta vetrata, levigamo la superficie con l'abrasivo P120. Se la prima volta non è stato possibile ottenere un piano perfettamente piatto, ripetiamo la fase di applicazione del mastice e maciniamo nuovamente. Nella fase finale dello sfregamento, utilizzare carta vetrata P180-220. Ora resta da applicare il primer acrilico e la vernice.

Il risultato del lavoro

Un metodo così semplice riparazione carrozzeria in fibra di vetro alla portata di ogni automobilista in condizioni di garage con un set minimo di attrezzi.

Messaggio Carlos85 » 01 ott 2012 10:41

Restauro di archi posteriori marci con stucco in fibra di vetro, seguito da tinteggiatura con transizione.

Ti avverto subito che questa tecnologia molto probabilmente non funzionerà per gli archi anteriori. La flessibilità delle ali anteriori contribuirà alla formazione di crepe nello stucco o all'incrocio di esso con il metallo, anche se è in fibra di vetro. L'arco posteriore, a causa delle caratteristiche progettuali dell'ala, è più rigido, il metallo al suo interno è doppio, ci sono pochi punti flessibili al suo interno.
Ho scritto il più dettagliato possibile, spero che nessuno abbia domande.

I lavori di riparazione sono suddivisi in 2 fasi:
1) restauro dell'arco;
2) pittura.

Strumenti e materiali per la 1a fase:
- smerigliatrice (preferibilmente piccola e leggera - facilita il lavoro);
– lucidatrice a velocità regolabile (minimo 1000 giri/min);
- una spazzola rotonda in ferro grosso per una smerigliatrice;
- cerchio conico a petali per il macinino;
- disco da taglio con un diametro di 120;
- pasta per stuoie;
– una mola ruvida con velcro per opacizzare (tipo Scotch brite);
- carta vetrata: P80, P320, P600;
- sapone;
- spazzola larga 30 mm;
- acqua;
- involucro di plastica (molto) o giornali (molto);
- nastro di carta (il polietilene è peggio - si attacca come un bastardo e lascia tracce);
- un flacone spray da un lavavetri o un detergente per tappezzeria (una bomboletta vuota da qualsiasi spray);
- coltello da cancelleria (grande);
- stucco bicomponente con fibra di vetro (ho preso Body - una lattina di stucco verde + indurente in un tubo);
- stucco sottile bicomponente di finitura (ho preso Body - una latta bianca di stucco + indurente in un tubo);
- un paio di spatole in gomma (40 e 60 mm);
- neutralizzatore di ruggine (acido fosforico);
- Mobile;
- filo con un diametro di 2-3 mm;
- nastro elettrico;
– DPI (occhiali, guanti, respiratore, cuffie);
- eventuali vasetti puliti;
- Pulire gli stracci.

Strumenti e materiali per la 2a fase:
- compressore;
- pistola per terreno;
- pistola per vernice;
– lucidatrice a velocità regolabile (minimo 1000 giri/min);
- primer acrilico bicomponente (ho preso Reoflex - una bomboletta di primer e una bomboletta di indurente nel kit);
– solvente acrilico R-12;
- vernice per abbinare la tua auto (ordinato da riparatori, 200 g per questi casi sono sufficienti per gli occhi e rimangono);
- diluente per vernici;
- vernice acrilica bicomponente (ho preso Reoflex - una lattina di vernice e una lattina di indurente nel kit);
- disco lucidante in feltro con velcro;
– pasta lucidante fine;
– DPI (guanti, respiratore);
- salviette dalla polvere;
- eventuali vasetti puliti;
- Pulire gli stracci.

L'arco è in doppio metallo, nel mio caso il metallo esterno è marcio, quello interno rimane, anche se ha iniziato ad arrugginire. Tutto, ovviamente, dipende da quanto sono marci gli archi: lo stucco in fibra di vetro deve aggrapparsi a qualcosa e riempire la cavità tra i due strati di metallo.
Prima di prendere una smerigliatrice angolare, consiglio vivamente di sigillare le porte dell'auto con pellicola o giornali strettamente lungo il contorno lungo la linea della gomma di tenuta in modo che le porte possano essere lasciate socchiuse. È meglio rimuovere il rivestimento della porta o anche incollarlo. Altrimenti, tanta polvere volerà nel salone che la mamma non piange!
Il paraurti posteriore dovrà essere rimosso (beh, ancora una volta, dipende dal grado di danneggiamento dell'arco e dall'area di lavoro).

Quindi, tutto è pronto per partire. Mettiamo il pennello sulla smerigliatrice e rimuoviamo completamente la vernice dagli archi fino alla curva, dove l'arco entra nell'ala. Puliamo fino a ottenere un metallo lucido. Puliamo accuratamente l'area marcia. Una sorta di elastico viene posato lungo il contorno dell'arco nella cavità, lo estraiamo da lì, lo prendiamo con un punteruolo o un cacciavite sottile, puliamo tutto il più possibile ed elaboriamo con un neutralizzatore di ruggine (è comodo per avvolgere la testa dallo spray su una bomboletta di neutralizzatore di ruggine e spruzzarla). I bordi taglienti dell'area marcia possono essere tagliati e tagliati con un disco da taglio. Se alcuni pezzi di metallo cadono, non ce ne pentiamo e li tagliamo, dovrebbe rimanere solo metallo duro e pulito. Se la ruggine non è scomparsa dopo il convertitore, si spruzza di nuovo. Dopo l'asciugatura, il neutralizzatore di ruggine deve essere lavato via con acqua e sapone, quindi risciacquato con acqua pulita. Per fare questo, ho usato un barattolo di acqua saponata e un pennello. Per il risciacquo: spruzzare con acqua pulita.

Tutto è pronto per lo stucco. Lo stucco in fibra di vetro si fissa già in 5 minuti, quindi non consiglio di diluirlo troppo. Consiglio badyazhit in un volume delle dimensioni di un palmo, perché. il lavoro è delicato e non c'è bisogno di affrettarsi.
Per la prima volta, il vuoto tra i due strati di metallo nell'arco è accuratamente tappato con mastice; non dovresti provare a modellare l'arco immediatamente in una volta: non funzionerà. Ho badyazhil tre o quattro volte sull'arco. Scolpiamo con un margine, non ce ne pentiamo, poi rimuoveremo facilmente e in modo divertente l'eccesso con una smerigliatrice a cerchio di petali. La spatola deve essere liscia e gommosa, e il barattolo per allentare è di plastica e flessibile, perché quando lo stucco si asciuga, la spatola può essere spiegazzata e tutto volerà via, lo stesso con il barattolo.

Quando l'arco viene scolpito con "capelli", inizia il lavoro dello "scultore". Mettiamo un cerchio di petali sulla smerigliatrice e rimuoviamo con cura lo stucco in eccesso, formando il corpo dell'arco. Non puoi farlo senza intoppi con una smerigliatrice, quindi lasciamo il lavoro per la carta vetrata. È obbligatorio (obbligatorio.) carteggiare con un blocco, ad es. prendiamo una barra con una sezione di circa 60x40, lunga 120 mm, vi avvolgiamo sopra della carta vetrata P80 e la spelliamo. La barra ci dà una superficie piana, basta non carteggiarla con le mani. Abbiamo ottenuto una superficie ruvida dell'arco, come sempre, non priva di stipiti, quindi stucchiamo lo stucco di finitura e copriamo gli stipiti. Finiamo la pelle con P320, poi la portiamo a levigatezza con P600 con un po' d'acqua. Penso che non sia necessario usare una skin più sottile, è uscito tutto nitido e P600.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al passaggio dal metallo alla vecchia vernice. La transizione deve essere levigata in modo che i vecchi strati di vernice e primer scorrano uniformemente l'uno nell'altro. Visivamente, questo significa levigatura liscia. Per controllare, teniamo un dito: non dovremmo sentire nulla.
Prima di dipingere, la superficie attorno all'arco deve essere opacizzata. Per fare questo, prendiamo una lucidatrice, ci mettiamo un cerchio opacizzante, spalmiamo l'ala con pasta e opacizziamo la superficie con 1000 giri. È importante opacizzare l'intera superficie su cui giace la vernice con vernice sovrapposta. Quelli. stuoiamo a 30 centimetri dall'arco intorno (fino a destra della finestra), non risparmiamo l'area, la stuoia extra verrà quindi lucidata. In punti difficili da raggiungere sulla curva della porta, stupperemo con carta vetrata fine con acqua. Devi opacizzare con cura per non strofinare la vecchia vernice, ma non lasciamo nemmeno punti calvi. Dopo la stuoia, la superficie deve essere lavata.

Ora dovresti elaborare la cavità tra i due strati di metallo nell'arco con Movil. Movil dovrebbe essere acquistato con un tubo flessibile con un ugello all'estremità in modo che spruzza in tutte le direzioni. Spingeremo dal lato del bagagliaio. Per fare ciò, pieghiamo il rivestimento in tessuto alla paratia (sarà immediatamente visibile: lo spazio tra la parete interna e il metallo esterno dell'ala). Il tubo di Movil è corto: dovrai allungarlo.Lo tagliamo a metà, inseriamo qualsiasi altro tubo nel taglio (stimiamo la lunghezza in modo che raggiunga più della metà dell'arco. Lo avvolgiamo con del nastro adesivo e ordiniamo. Prendiamo un filo di 2-3 mm di diametro, lo raddrizziamo e attaccare il nostro tubo al filo. Ora puoi attaccare il tutto più in profondità nell'arco. Saltiamo generosamente, non scherniamo, l'intera cavità dell'arco deve essere elaborata.

E poi l'inverno passò. Cosa è successo agli archi, chiedi? Sono interi! L'unica cosa che consiglierei è di dipingere con vernice almeno 2 volte, perché. il rivestimento è molto debole (rispetto a quello di fabbrica) ed è più soggetto a scheggiature e graffi. Per questo motivo sono stati aperti diversi "bug" - li ho imbrattati di "smalto per unghie" - vernice molto simile ad essa per la lubrificazione del corpo, in una boccetta con un pennello. Ho dovuto ricoprire ulteriormente l'interno degli archi con antighiaia, sovrapponendo leggermente la vernice (circa 1 cm), ma quasi invisibile. Ancora una volta, ti consiglio di farlo subito dopo la riparazione per proteggere in modo più efficace l'estremità: la connessione di due parti dell'arco (interno ed esterno). Il mastice in fibra di vetro regge molto bene - tonfo stretto. Quindi una tale riparazione ha un posto dove stare, ma a condizione che venga eseguita in modo qualitativo e accurato.

Oggi la fibra di vetro sta diventando sempre più popolare, viene utilizzata con successo nell'industria automobilistica. Naturalmente, la fibra di vetro si rompe sotto carichi pesanti, ma si arrugginisce e non marcisce. Oggi impareremo come effettuare riparazioni in vetroresina e riparare crepe e piccoli fori in una carrozzeria in vetroresina.

Per eseguire una riparazione in fibra di vetro, avrai bisogno dei seguenti materiali:

• Fibra di vetro con una densità di almeno 250 g/m 2 ;
• Resina epossidica;
• Indurente (il più delle volte venduto con resina);
• Solvente per il lavaggio delle spazzole;
• Crema mani protettiva;
• Guanti in lattice;
• Pennello di circa 40 millimetri di larghezza;
• Contenitore non in vetro per miscelare resina e indurente.

Quando si effettuano riparazioni con fibra di vetro, è necessario osservare la regola principale: non provare a fare tutto in una volta. Quindi, la tecnologia del lavoro è la seguente:

1. Il primo passo è rimuovere la vecchia vernice dalla parte danneggiata della carrozzeria. La vernice può essere rimossa con uno speciale sverniciatore;
2. Quindi, usando le normali forbici, viene ritagliato un pezzo di fibra di vetro, che nella sua forma dovrebbe corrispondere all'area danneggiata;
3. La quantità di resina necessaria per il lavoro viene versata nel contenitore preparato, a cui viene aggiunto l'indurente (nella proporzione corrispondente alle istruzioni). La composizione è accuratamente miscelata;
4. Uno strato sottile del tavolo viene applicato sull'area danneggiata;
5. Un pezzo preparato di fibra di vetro viene incollato sulla resina e la resina viene applicata su di esso con leggeri colpi fino a quando la fibra di vetro non è bianca, ma trasparente. Non dovresti provare a bagnare l'intero pezzo di fibra di vetro in una volta, deve essere asciugato gradualmente (passano più volte sullo stesso punto), in modo che la resina sia ben assorbita nella fibra di vetro;
6. Quindi la fibra di vetro va compattata con un rullo impregnato di resina. Il rullo passa più volte in direzioni diverse.

Le crepe a stella sono un difetto abbastanza comune nei pannelli automobilistici. Spesso si verificano dopo che un sasso ha colpito la carrozzeria dell'auto.

Per riparare una tale crepa, la superficie viene prima levigata, prestando particolare attenzione ai bordi delle fessure. Puoi macinare con una smerigliatrice. La macinazione viene eseguita fino a quando le crepe non diventano invisibili.

Successivamente, viene applicato un sottile strato di resina sull'intera superficie danneggiata e, dopo che si è completamente asciugata, la superficie viene lucidata.

Se il caso è più grave e si è verificata un'ammaccatura nell'area danneggiata, la molatura viene eseguita più in profondità in modo che sia possibile applicare diversi strati di fibra di vetro.

Tutti i danni al corpo in fibra di vetro (tranne le piccole crepe a stella) vengono riparati dal retro del pannello per garantire che il pannello diventi resistente senza aumentarne lo spessore.

Il nastro adesivo è incollato all'esterno del foro.Dall'interno si rettifica la parte danneggiata e si applicano circa 6 strati di fibra di vetro impregnata di resina.

Dopo che la resina si è indurita, procedere alla riparazione della parte anteriore del corpo. Le macchie di resina vengono levigate e la buca viene riempita con uno speciale riempitivo di plastica, ad esempio imbottitura in plastica. Quindi viene applicato un "stopper" sulla superficie, che riempie bene le irregolarità e i pori. Successivamente, viene applicato uno strato di vernice "in via di sviluppo". La superficie viene nuovamente carteggiata, le cavità vengono riempite, nuovamente carteggiate e solo dopo si inizia a verniciare.

Va bene se hai l'opportunità di cambiare auto come i guanti. E se non ci fosse tale possibilità? Che a quanto pare devono "maledire"! Così come quelli che non hanno la possibilità di cambiare proprio questi guanti. In generale, non vogliamo tracciare analogie sul benessere materiale degli automobilisti, e ancor di più toccare il loro personale “io” in questioni materiali, questa è una questione quotidiana e non è oggetto di discussione. Ma a scapito dell'assistenza informativa pratica in materia di riparazione auto, possiamo aiutare abbastanza in questo. Quindi, il nostro argomento di oggi riguarda le patch sulla macchina. Tali cerotti sono necessari quando il corpo ha attraversato la ruggine e non resta altro da fare che rattoppare. In effetti, ci sono diversi modi per riparare un buco nel corpo. Sono questi metodi di cui parleremo.

La prima opzione da noi proposta è l'utilizzo della fibra di vetro. In effetti, questo materiale è già utilizzato spesso e con successo dagli automobilisti. Ci sono molti vantaggi in questo, questa è la versatilità di realizzare stampi, la resistenza alla corrosione, la facilità d'uso e la relativa economicità. La resina epossidica viene utilizzata per fissare la fibra di vetro e formare gli stampi. E ora più o meno lo stesso, ma con un esempio particolare.
Il sito di installazione della futura patch viene pulito da ruggine e sporco.

Successivamente, applichiamo uno strato di resina epossidica e applichiamo fibra di vetro impregnata con essa.

Di conseguenza, dopo l'essiccazione, applichiamo diversi altri strati di fibra di vetro impregnati di resina epossidica. Come abbiamo detto, questo metodo è abbastanza abbordabile per gli automobilisti, ma non è privo di inconvenienti. In primo luogo, questa non è un'adesione sufficientemente alta, ma significa la probabilità che il cerotto si stacchi. In secondo luogo, ci sono dilatazioni termiche eccessivamente diverse di metallo e fibra di vetro, che influiscono nuovamente sulla forza della connessione di questi materiali tra loro. Questo metodo è più accettabile per parti in plastica e simili.
In ogni caso, se non hai alternative speciali, questa opzione è abbastanza accettabile. A meno che la resina epossidica e la fibra di vetro dopo l'indurimento non siano meglio impregnate di bitume o qualcosa di simile, cioè verniciato.

La seconda opzione per l'installazione di una patch può essere attribuita all'era degli automobilisti sovietici, quando a prima vista erano in uso la stagnatura dei bollitori e simili procedure abbastanza domestiche. Le saldatrici erano allora rare e non tutti avevano normali saldatrici per trasformatori e si formavano fori con una frequenza non invidiabile. Quindi è stato necessario cercare una via d'uscita, ed è stato trovato. Saldare il metallo con un potente saldatore e saldatura è ciò che può eliminare i buchi nella parte posteriore di un'auto marcia. Come per la saldatura, qui avremo bisogno di un flusso per la saldatura.

Il suo ruolo è quello di creare una pellicola protettiva attorno al punto di saldatura, che impedirà una rapida ossidazione, migliorando così la qualità della connessione tra la saldatura e il metallo che stiamo saldando. L'acido per saldatura è perfetto per questo. Quest'ultimo può essere acquistato nei negozi di radio. Ora riguardo al saldatore. La potenza di un saldatore convenzionale come un saldatore da 25-40 watt non è chiaramente sufficiente per riscaldare il metallo e la saldatura. Qui hai bisogno di un saldatore da 1 kW o giù di lì. Puoi usare un saldatore riscaldato su una fiamma ossidrica o anche un bruciatore a gas.
È meglio prendere una saldatura al carburo, sarà un po 'più difficile lavorarci, ma anche la sua durata sarà maggiore. Puliamo i fori da ruggine e sporco.e i bordi al metallo.

Se i fori sono piccoli, possono essere semplicemente "serrati" gradualmente con la saldatura, dai bordi al centro. Innanzitutto, la saldatura viene applicata ai bordi, quindi si accumula fino al centro del foro.

Quindi, pulito e stucco.

Se il buco è grande, puoi usare una latta, ad esempio, da cibo in scatola. La piastra è saldata ai bordi del foro.

Quindi viene premuto un po 'dentro e stuccato.

Ora sulla saldatura automatica dei cerotti. Perché abbiamo scritto subito in modo così critico nella prima frase che dovrebbe essere fatto "automaticamente"? È meglio che tu lo impari dall'articolo "Come cucinare la carrozzeria di un'auto con le tue mani". E qui ci concentreremo maggiormente sul processo e non sulle informazioni motivazionali su cosa scegliere e quali modalità utilizzare. Quindi, il posto del foro: il foro viene ritagliato con una smerigliatrice angolare (smerigliatrice).

Inoltre, la taglia è nelle dimensioni, ritaglia solo un po 'meno la toppa.

Lo afferriamo lungo i bordi, cercando di metterlo sullo stesso piano del piano del corpo. Successivamente, eseguiamo la saldatura lungo il perimetro del cerotto e puliamo i dossi con la stessa smerigliatrice.

Trattiamo il metallo con fosfato o primer e procediamo allo stucco.

Ciascuno dei nostri esempi è terminato con stucco. In questo caso, non dovresti lasciare lo stucco senza un rivestimento protettivo, senza pittura, poiché assorbirà l'umidità e questo non va bene. Se si trattava di installare una patch, portare a termine l'intero processo. Stucco, primer e vernice. Per ulteriori informazioni sulla verniciatura della carrozzeria, vedere l'articolo "Come dipingere la carrozzeria di un'auto con le proprie mani".