Nel dettaglio: riparazione fai-da-te di archi con fibra di vetro da un vero maestro per il sito my.housecope.com.
L'uso della fibra di vetro per la riparazione della carrozzeria consente di ridurre al minimo il costo del restauro dell'auto. Per svolgere il lavoro non sono richieste abilità speciali: tutto può essere fatto in modo indipendente, senza il coinvolgimento di specialisti con le loro attrezzature. Questo metodo di riparazione viene utilizzato solo per danni localizzati a parti del corpo non portanti.
I fori passanti del corpo sono sigillati con resina epossidica o poliestere. La fibra di vetro viene utilizzata per rinforzare l'area riparata, conferendole forza. Per ottenere le proprietà meccaniche necessarie, alla resina vengono aggiunti dei riempitivi: segatura, amianto, talco, polvere di alluminio o acciaio.
Per la riparazione vengono utilizzate anche composizioni epossidiche, costituite da resina epossidica, riempitivo e plastificante, che aumenta le proprietà plastiche della composizione. Senza un plastificante, la resina si crepa nel tempo. Non resisterà ai carichi durante la guida.
La superficie danneggiata del corpo viene accuratamente pulita da vernice, ruggine, sporco. La forma e le dimensioni dell'area di lavorazione dipendono dalla natura del danno, attorno al quale il metallo viene spelato per una larghezza di 60 mm. Il sito di lavoro può essere leggermente turbato verso l'interno. A causa di ciò, il tampone di riparazione sporgerà leggermente sopra la superficie anteriore. Quindi il metallo nudo viene spellato e sgrassato. Sono trattati con zinco o anticorrosivo secondo le istruzioni. Un primer viene applicato sulla parte superiore.
Dalla fibra di vetro, a forma di foro, vengono ritagliate 3 - 4 sovrapposizioni. La quantità dipende dallo spessore del materiale. Al primo, dai bordi del danno, una tolleranza di 20 o 15 mm, in base al numero di patch. Quest'ultimo ha 60 mm. Per quelli intermedi, nel caso di tre, 40 mm, e per quattro, 30 e 45 mm. Viene preparato un adesivo a base di resina.
Uno strato di resina viene applicato sulla superficie preparata del corpo con un pennello, il primo pezzo più piccolo di fibra di vetro viene applicato sopra. Arrotolarlo con un rullo speciale per rimuovere l'aria da sotto il rivestimento. Se la bolla d'aria rimane, viene perforata con un punteruolo. Affinché il cerotto aderisca completamente al metallo del corpo, viene "inchiodato" con una spazzola finale. Quindi la resina viene applicata al primo strato di fibra di vetro, viene applicato il successivo pezzo di fibra di vetro, che viene arrotolato e, se necessario, "inchiodato". Ecco come sono impostati tutti i livelli.
Un altro metodo di installazione è che le toppe in fibra di vetro vengono impregnate di resina e applicate al sito di riparazione. I bordi del foro sono pretrattati con adesivo. Nel processo di lavoro, occorre fare attenzione che il primo strato di tessuto si sovrapponga al danno passante e ogni strato successivo si sovrapponga al precedente da ciascun bordo della tolleranza prevista (20 o 15 mm). Quando la resina si indurisce e si asciuga, la superficie risultante viene lavorata con una lima e poi con carta vetrata. Se alla fine del lavoro rimangono piccoli gusci, rientranze, irregolarità, vengono sigillati con stucco.
Quando si riparano fori di grandi dimensioni, all'interno del danno passante viene installato un rivestimento duro (compensato, cartone pressato, metallo), di forma simile alla superficie originale del corpo. Ciò eviterà che il pad in fibra di vetro si deformi durante il lavoro. Per evitare che il rivestimento si attacchi, è lubrificato:
 |
Video (clicca per riprodurre). |
- mastice per pavimenti;
- una soluzione di paraffina con trementina;
- polistirolo in acetone.
Il rilascio applicato consentirà al rivestimento di essere facilmente staccato dalla resina una volta completata la riparazione.
Quando si riparano parti della carrozzeria con scarso accesso dall'interno (ad esempio un frammento di ala arrugginito), non è necessario utilizzare un rivestimento duro.Una volta che la resina si sarà indurita, sarà impossibile rimuovere il foglio di compensato o lamiera. Pertanto, lo spazio sotto l'area danneggiata è strettamente riempito con carta da giornale, rendendolo simile alla forma originale della superficie da riparare. Al termine dei lavori, il giornale viene rimosso.
Se la resina o il panno di vetro entrano negli occhi o in aree esposte del corpo, possono causare irritazioni, eczemi della pelle. Anche la penetrazione di particelle di fibra di vetro nel tratto respiratorio è altamente indesiderabile. Pertanto, durante le riparazioni, è necessario utilizzare occhiali, un respiratore e guanti di gomma.
La resina sulla pelle viene immediatamente rimossa con un panno pulito. Quindi l'area interessata viene accuratamente lavata con sapone. Lubrificare con una crema protettiva.
Non ho buchi fuori. In generale le condizioni della parte esterna dell'arco sono ancora buone. Ma l'interno dell'arco è peggio. E quindi voglio tagliare solo la parte interna dell'arco con una smerigliatrice. Puoi ritirarti dai grumi di 3-4 cm, quindi avrò accesso alla superficie, che ora è la fonte della ruggine che striscia costantemente. quelli. basta rimuovere i resti del sigillante. Allora, qual è il prossimo. Non voglio cucinare qualcosa. e non c'è metallo. Penso di poter usare fibra di vetro e resina epossidica per collegare di nuovo insieme le parti interna ed esterna dell'arco. Questo almeno manterrà il mio aspetto.
Ma ecco la domanda principale: basterà una tale rigidità per il corpo? È possibile in questo luogo cambiare il metallo in fibra di vetro + resina epossidica o è necessario cambiare il metallo in metallo?
I tessuti di vetro hanno un coefficiente di espansione per il metallo, si dividono in inverno, l'umidità entra e si verificherà un processo accelerato di consumo della tua auto da parte dei langolieri.
Grasso, grasso, grasso, ecc. ancora una volta unta, interrompete l'apporto di ossigeno. e nient'altro salverà il papà del Dorset dall'annientamento.
La fibra di vetro ha un coefficiente di espansione per il metallo, si separerà in inverno.
Lo sai per esperienza personale o stai solo fantasticando?
Grazie comunque per l'idea. Ho letto di plastificanti.
Nel senso che Epoxy scorrerà. Forse c'è un modo per applicarlo?
Oh! qui per favore non preoccuparti! ))) Ho già provato tutto sull'ala anteriore. sagomata la parte inferiore nella zona del parafango, che è già andata completamente perduta. Stendere la resina sul metallo con un pennello. Applicare una striscia di fibra di vetro con un bordo. ungere nuovamente la resina sopra e saturare il tessuto. e incollare l'altro bordo del tessuto su un altro supporto solido. Quindi con un pennello "stendiamo" i bordi già incollati del pezzo di tessuto in modo che la parte centrale "appesa" del tessuto prenda la posizione o il profilo di cui abbiamo bisogno. Non tocchiamo altro. in attesa di asciugatura. Quindi, otteniamo la superficie di cui abbiamo bisogno, che poi deve solo essere resa più spessa a spese di altri strati di tessuto e resina. Per 2-3 applicazioni aggiuntive di strati di tessuto si ottiene una superficie finale con uno spessore di 2-3 mm. Tagliare i pezzi sporgenti. infine livelliamo la superficie già per la verniciatura. Se non dimentico. Mostrerò una foto dell'ala anteriore.
Con i plastificanti, penserete, mi chiedo anche come sigillare lo spazio.
E ho già letto di questo. Si scopre che molte resine confezionate per la riparazione dell'auto contengono già una sorta di plastificante. È necessario leggere attentamente sulla banca. forse questa informazione è già lì.
Adesione della resina epossidica al metallo + fibra di vetro, non ci saranno problemi, questo è sicuro!
Adesso vedi . c'era un accenno all'inverno. devi pensare anche a quello. anche se le persone con grossi pezzi di "stucco" pattinano e non sembrano esprimere problemi.
In questo caso mi rassicura anche il fatto che tutto questo, se succede qualcosa, può essere alterato con l'hardware. Stupidamente sul DV ha comprato l'ala posteriore. e poi è una questione di tecnologia. Ma qui io, come al solito, ho sottigliezze))) un corpo a 3 porte. qui ci sono 5 porte anche una monetina una dozzina. e con 3 porte la situazione è peggiore. Quindi dobbiamo ancora trovare un modo per risolvere i problemi senza un donatore.
Parafanghi e cofani riparati su camion americani con fibra di vetro e poliestere. Sono anche realizzati in fibra di vetro. Camminano da 3-4 anni e non cade nulla. Si consiglia di forare il bordo del metallo in modo che la resina scorra nei fori, formando la parvenza di rivetti e scolpire la tela di vetro su entrambi i lati del metallo. Nei negozi specializzati viene venduta la stuoia di vetro che, bagnata con poliestere, diventa morbida e facilmente modellabile. Il cartellino del prezzo per resina e tessuto è di un ordine di grandezza inferiore a quello dei concessionari di automobili. La resina deve essere presa resistente all'umidità.
Si consiglia di forare il bordo del metallo
Eventualmente sarà fatto con una carta vetrata grossa. per esempio l'80. E applicherò lo strato superiore di tessuto 4-5 mm in più rispetto allo strato precedente. Spero che questo mi dia ulteriore forza strutturale.
Parafanghi e cofani riparati su camion americani con fibra di vetro e poliestere. Sono anche realizzati in fibra di vetro.
Qui all'ordine del giorno c'è un problema leggermente diverso. unendo metallo e fibra di vetro. e la loro vita insieme nel freddo invernale. Se l'intero elemento fosse fatto di plastica, questa domanda non si porrebbe.
Eventualmente sarà fatto con una carta vetrata grossa. per esempio l'80. E applicherò lo strato superiore di tessuto 4-5 mm in più rispetto allo strato precedente. Spero che questo mi dia ulteriore forza strutturale.
Qui all'ordine del giorno c'è un problema leggermente diverso. unendo metallo e fibra di vetro. e la loro vita insieme nel freddo invernale. Se l'intero elemento fosse fatto di plastica, questa domanda non si porrebbe.
Pertanto, dico: trapano.
Non credo che 10 buche saranno meglio di 10.000 grandi segni.
Comunque . solo la pratica risponderà a queste domande.
Pertanto, dico: trapano.
non ingannare la testa, le resine poliestere sono state utilizzate nella messa a punto delle auto per più di una dozzina di anni.Nessuno fora nulla, la stuoia ordinaria, anche non necessariamente con una pelle larga e una buona adesione della resina al metallo è assicurata.La cosa principale dopo stuoia consiste nell'eliminare la polvere, ad esempio con uno sgrassante (da non confondere con un solvente)
No, no.. capita che forino. Ma ha senso se il tessuto è su entrambi i lati del pezzo di ferro. quelli. con questi fori colleghiamo direttamente gli strati di tessuto posti ai lati opposti del pezzo di ferro. Ma ho intenzione di incollare il tessuto solo su un lato dell'ala. E quindi non ho bisogno di buchi. Basta preparare il metallo con un pennello o una carta vetrata e il gioco è fatto.
Sì . per quanto riguarda il plastificante. Non c'è niente scritto sulla banca su questo conto. Ma poi c'è un'iscrizione che questa composizione viene utilizzata anche durante la riparazione dei paraurti. Mi sembra che sia improbabile che la resina pura venga confezionata per le esigenze automobilistiche. in questa forma, la sua applicabilità sarà troppo ristretta.
E così . a proposito . parafango anteriore. Non ho ancora suggerito la bellezza. ma per la nostra conversazione è ancora meglio. Il colore nero è opera del convertitore di ruggine.
quali plastificanti nafig? una resina poliestere caricata con stuoia di vetro o fibra di vetro ed è stata progettata per resistenza con leggerezza, ma non per flessibilità. Inoltre, quando si riparano elementi del corpo in metallo, la plasticità non è necessaria. Pertanto, non c'è nulla sulle banche. I plastificanti vengono utilizzati nelle pitture e nelle vernici come additivo per la verniciatura di plastiche morbide (paraurti) delle auto moderne al fine di evitare microfessure in caso di danni minori.
quali plastificanti nafig?
Ordinario. Nella sua forma pura, la resina, anche con stuoia di vetro, sarebbe molto fragile. Ho tale esperienza. quando la resina veniva usata in secchi. il plastificante è stato aggiunto appena prima dell'applicazione della resina. Nel packaging moderno per le esigenze automobilistiche, sono sicuro che questo sia già stato preso in considerazione. e nella lattina è già presente una sorta di plastificante. Altrimenti, le persone abbandonerebbero rapidamente questo metodo di riparazione.
Beh, non è il punto. sui plastificanti siamo così. senza specifiche.
Inoltre, quando si riparano elementi del corpo in metallo, la plasticità non è necessaria.
Hai letto il messaggio numero 2 in questo thread? Hai la TUA esperienza in questo senso? ... Sto parlando di coefficienti di dilatazione termica.
Penso anche che non dovrebbero sorgere problemi durante ulteriori operazioni. Ma starò particolarmente attento per ogni evenienza. non è un posto molto comodo per rifare qualcosa in seguito. ))
Sulla mia vecchia Frontera ho incollato davanzali in fibra di vetro e resina poliestere. Ho viaggiato in questa forma per due anni. Di conseguenza, questa costruzione è sopravvissuta a due inverni. E le gelate in quegli anni erano sia di 25° che di 35°. Non ho notato alcun segno di distacco dal metallo.
Ordinario. Nella sua forma pura, la resina, anche con stuoia di vetro, sarebbe molto fragile. Ho tale esperienza. quando la resina veniva usata in secchi. il plastificante è stato aggiunto appena prima dell'applicazione della resina. Nel packaging moderno per le esigenze automobilistiche, sono sicuro che questo sia già stato preso in considerazione. e nella lattina è già presente una sorta di plastificante. Altrimenti, le persone abbandonerebbero rapidamente questo metodo di riparazione.
Beh, non è il punto. sui plastificanti siamo così. senza specifiche.
Hai letto il messaggio numero 2 in questo thread? Hai la TUA esperienza in questo senso? ... Sto parlando di coefficienti di dilatazione termica.
Bene, sull'esperienza in questo settore)))) Dipingo automobili dal 1991 e non prendo nemmeno in considerazione tali domande. I coefficienti di espansione, di regola, si tenta di prendere in considerazione esattamente dove non solo non sono necessari, ma sono inutili e privi di significato. Nella .. preistoria .. in cui si usava la resina epossidica, c'erano gli stipiti proprio per la grande differenza di dilatazione, ma in seguito si sviluppò una resina poliestere ideale per la lavorazione dei metalli. E non dimenticare il fatto che è questa resina che viene utilizzata come elemento legante negli stucchi per auto, ed è un peccato che si espandano con il metallo in modi diversi.
E a proposito di fragilità, questa di solito viene dalla pigrizia, sì, sì, dalla pigrizia, metti più indurente in modo che si asciughi più velocemente, ecco la fragilità, il materiale diventa vetroso. Tutti i materiali con una graduazione del 2-3 percento vengono passati solo attraverso le scale, altrimenti otterrai .. vetro ..
Bene, alcuni consigli per i principianti .. per pettinare ..
Il tappetino di vetro (tessuto) per comodità in fabbrica viene lavorato con un adesivo debole che interferisce con l'adattamento alla forma, specialmente su superfici curve.
Sbarazzarsene è abbastanza semplice, si gettano i pezzi tritati in un barattolo di ferro e lo si accende a gas o con una fiamma ossidrica. Il vetro non brucia e la colla si brucia. Ed è molto più facile inserirsi nel modulo.
Hai letto il messaggio numero 2 in questo thread? Hai la TUA esperienza in questo senso? ... Sto parlando di coefficienti di dilatazione termica.
Nel marzo del 72, papà ha acquistato un nuovissimo vaz2101, dopo di che ci sono stati 4 nuovi classici, hmm ha acquisito molta esperienza. Da ciò che era disponibile nei negozi per spedire materiali anticorrosivi e compositi per missili.
5° nuovo di zecca 2107 in 97g, un giorno dopo l'acquisto l'ho smontato e ricoperto di “Thiokol” pindossiano 100% all'esterno, molto denso, diluito solo con acetone di alta qualità e non in mezz'ora ma una settimana di agitazione quotidiana. Dopo un anno si è asciugato allo stato di gomma, taglia come gomma, l'adesione è come saldata. Ma non c'è segale su quelli nuovi, e dopo 20 anni sembra nuovo, con un'operazione tutto l'anno, nella regione di Mosca-Mosca. Vi svelo un segreto, dopo i viaggi, se possibile, fino all'esterno meno 3g di brina, ho provato a lavarlo o almeno a bagnarlo con acqua. La formazione di ghiaccio sul corpo non era dannosa.
Qui una ragazza vendeva un rodeo con un telaio mangiato, io ero molto. ... ... ... Bene, è davvero difficile girare la lingua e dire al lavandino: versaci sopra con Karcher dal basso, dal fondo e dai ponti.
Come in primavera smettono di versare sale sulle strade, innaffio generosamente tutte le mie auto dal basso, senza la pressione del getto e ripetutamente, tra due mali, scelgo il minimo.
Ho comprato Isuzika con un culo rosso, ho ingrassato tutto, ho asciugato il grasso solo dove lo tocco durante il funzionamento, la ruggine ha fermato il suo anticipo, ovviamente lo rinnovo periodicamente.
Non sono troppo pigro per far bollire un secchio di shnyaga e in autunno pulire con uno shnyaga a mani nude, accarezzare l'esterno dell'intero telaio e il fondo,
le tre e poi i palmi sono così morbidi, puliti, che i calli si stanno staccando.
Il mondo è costituito da materia organica e materia inorganica e i processi ossidativi sono costantemente in corso qua e là - questo non può essere fermato, se non separato da una partizione.
La corrosione dei metalli è ancora una seccatura. La gamma di auto è in costante crescita, ma a volte non è possibile trovare pezzi di ricambio. Quindi devi trovare vari metodi. Inizialmente, era previsto di risolvere questo problema su questa macchina saldando, ma ha rifiutato perché, in primo luogo, in alcuni punti non c'è semplicemente nulla da "cucinare", e in secondo luogo, lo strato di mastice non sarà piccolo, ma uno spesso strato, di norma, presto il tempo inizierà a incrinarsi, soprattutto perché questa è la porta sul retro, che viene costantemente sbattuta. Così ho deciso di riparare corpo in fibra di vetro.
La prima cosa con cui inizia ogni riparazione è smontare un'auto. Rimuoviamo tutto ciò che può interferire, la serratura della porta, il sigillo, la copertura in plastica del numero e così via.
Successivamente, è necessario preparare il luogo di riparazione. Con l'aiuto di una nota smerigliatrice, puliamo l'area di localizzazione della ruggine e 10 centimetri attorno ad essa. Per una migliore adesione dei materiali, qualità della riparazione e durata della tua creazione, è necessario trattare la ruggine con acido fosforico. Questo acido nella gente comune è chiamato "convertitore di ruggine". Puoi acquistarlo assolutamente in qualsiasi negozio di ricambi auto. Cosa dà: quando un acido viene applicato su una superficie di corrosione, le forme di ossido di ferro vengono distrutte e convertite in fosfati, mentre avvengono reazioni con la partecipazione di zinco e manganese. Il processo di elaborazione è abbastanza semplice, non ci soffermeremo su di esso (vedere le istruzioni del produttore). La preparazione del metallo è completata, andiamo oltre.
Creazione di una "matrice"
Il processo di creazione di una matrice è un'attività piuttosto creativa, a volte devi giocare molto energicamente con la tua immaginazione. Ma non in questo caso. È piuttosto semplice. All'esterno della porta incolliamo un normale cartone a due strati. Per un adattamento più stretto del cartone ai frammenti di metallo, puoi anche usare la colla.
Attiro la tua attenzione, lungo il bordo della porta c'è una curva non dolorosa per la gomma da masticare. Nella fase di formazione della matrice, è necessario tenere conto di questi punti e cercare di avvicinarsi il più possibile alla forma della parte.
Prima di applicare i materiali compositi, la porta deve essere rimossa dal veicolo e installata in posizione orizzontale. Ciò faciliterà la facilità d'uso e impedirà ai materiali di scivolare via dal loro peso. Quindi non essere pigro. Prepariamo i materiali necessari: la resina poliestere avrà bisogno di circa 200 grammi, diluiti in un rapporto di 100: 1, massimo 2% del catalizzatore in volume della resina. (più non è meglio). Taglio stuoia di vetro della dimensione desiderata, sgrassare la superficie e saturare con un pennello l'intera superficie con la resina, quindi applicare il mat di vetro e saturarlo. Il numero di strati dipende dalla densità del tappetino di vetro, ne ho usati 300 in due strati, questo è abbastanza. Stiamo aspettando l'asciugatura questa volta, a seconda della temperatura dell'aria. A una temperatura di 20 gradi, la resina si asciuga per circa 30-50 minuti, dopodiché è possibile lavorare la fibra di vetro risultante.
Lavorazione fibra di vetro
Con l'aiuto di una smerigliatrice, rimuoviamo il cartone "incollato" e tagliamo la fibra di vetro in eccesso con un piccolo margine.
Installiamo la porta sull'auto e, concentrandoci su tutto il lato, segniamo il punto del bordo inferiore della porta.
Dopo aver provato, la porta deve essere rimossa e il bordo rifilato lungo le linee segnate.
stucco
Per ridurre lo spessore dello strato di mastice, fibra di vetro è necessario allineare il più possibile. Si carteggia abbastanza bene con carta abrasiva P40-60.
Sul fibra di vetro assolutamente qualsiasi stucco può essere applicato, tutto dipende dalla parte da riparare e dallo spessore dello strato richiesto.
Usando una barra e una carta vetrata, maciniamo la superficie con abrasivo P120. Se la prima volta non è stato possibile ottenere un piano perfettamente piatto, ripetiamo la fase di applicazione dello stucco e molatura nuovamente. Utilizzare carta abrasiva P180-220 per la fase finale di schiacciamento. Ora resta da applicare primer acrilico e vernice.
Risultato del lavoro
Un metodo così semplice riparazione carrozzeria in fibra di vetro ogni appassionato di auto può farlo in un garage con un minimo di attrezzi.
Messaggio Carlos85 01 ott 2012 10:41
Restauro degli archi posteriori marci con stucco in fibra di vetro, seguito da verniciatura con transizione.
Ti avverto subito che questa tecnologia molto probabilmente non funzionerà per gli archi anteriori. La flessibilità dei parafanghi anteriori incoraggerà la fessurazione nel riempitivo o nella giunzione con il metallo, anche se è con fibra di vetro. L'arco posteriore, a causa delle caratteristiche del design dell'ala, è più rigido, il metallo al suo interno è doppio, ci sono pochi punti flessibili.
Ho scritto nel modo più dettagliato possibile, spero che nessuno abbia domande.
Il lavoro di riparazione è diviso in 2 fasi:
1) restauro dell'arco;
2) pittura.
Strumenti e materiali per la prima fase:
- macinino (preferibilmente piccolo e leggero - facilita il lavoro);
- lucidatrice a velocità regolabile (minimo 1000 giri/min);
- spazzola tonda in ferro grezzo per smerigliatrice;
- cerchio conico lamellare per macinino;
- disco da taglio con un diametro di 120;
- pasta opacizzante;
- mola lucidante grossolana con velcro per opacizzare (come un nastro adesivo brillante);
- carta vetrata: P80, P320, P600;
- sapone;
- spazzola larga 30 mm;
- acqua;
- pellicola trasparente (molti) o giornali (molti);
- nastro di carta (il nastro di plastica è peggio - si attacca come un bastardo e lascia tracce);
- spray da lavavetri o detergente per tappezzeria (bomboletta vuota di qualsiasi spray);
- coltello da ufficio (grande);
- stucco bicomponente con fibra di vetro (ho preso Corpo - bomboletta verde di stucco + indurente per tubi);
- stucco sottile di finitura bicomponente (ho preso Corpo - una lattina bianca di mastice + indurente in un tubo);
- un paio di spatole in gomma (40 e 60 mm);
- neutralizzatore di ruggine (acido fosforico);
- movimento;
- filo con un diametro di 2-3 mm;
- nastro isolante;
- DPI (occhiali, guanti, respiratore, cuffie);
- tutti i tipi di barattoli puliti;
- stracci puliti.
Strumenti e materiali per la 2a fase:
- compressore;
- una pistola per terra;
- pistola per verniciatura;
- lucidatrice a velocità regolabile (minimo 1000 giri/min);
- primer acrilico bicomponente (ho preso Reoflex - un barattolo di primer e un barattolo di indurente inclusi);
- solvente acrilico R-12;
- vernice per abbinare la tua auto (ordinata dai verniciatori, 200 g sono sufficienti per questi casi per gli occhi e rimangono);
- diluente;
- vernice acrilica bicomponente (ho preso Reoflex - un barattolo di vernice e un barattolo di indurente inclusi);
- Disco lucidante in feltro con velcro;
- pasta lucidante sottile;
- DPI (guanti, respiratore);
- salviette antipolvere;
- tutti i tipi di barattoli puliti;
- stracci puliti.
L'arco è in doppio metallo, nel mio caso il metallo esterno è marcio, quello interno rimane, anche se ha già iniziato ad arrugginire. Tutto, ovviamente, dipende da quanto sono marci gli archi: lo stucco in fibra di vetro deve aggrapparsi a qualcosa e riempire la cavità tra i due strati di metallo.
Prima di prendere la smerigliatrice, ti consiglio vivamente di incollare le porte dell'auto con pellicola o giornali strettamente lungo il contorno lungo la linea della gomma sigillante in modo che le porte possano essere lasciate socchiuse. È meglio rimuovere il rivestimento della porta o anche incollarlo.Altrimenti, così tanta polvere volerà nella cabina che la mamma non si preoccupi!
Il paraurti posteriore dovrà essere rimosso (beh, ancora una volta, dipende dal grado di morte dell'arco e dall'area di lavoro).
Quindi tutto è pronto per partire. Mettiamo il pennello sulla smerigliatrice e rimuoviamo completamente la vernice dagli archi fino alla curva, dove l'arco passa nell'ala. Puliamo fino al metallo lucido. Puliamo accuratamente l'area marcia. Una sorta di elastico viene posato lungo il contorno dell'arco nella cavità, lo estraiamo da lì, lo estraiamo con un punteruolo o un cacciavite sottile, puliamo tutto il più possibile e lo elaboriamo con un neutralizzatore di ruggine (è conveniente avvolgere la testa dallo spray su una bomboletta di neutralizzatore di ruggine e spruzzarla). Gli spigoli vivi di un'area marcia possono essere tagliati e rifilati con un disco da taglio. Se alcuni pezzi di metallo cadono, non ce ne pentiamo e li tagliamo, dovrebbe rimanere solo metallo duro e puro. Se la ruggine non è scomparsa dopo il neutralizzatore, spruzziamo di nuovo. Dopo l'asciugatura, il neutralizzatore di ruggine deve essere lavato via con acqua e sapone, quindi risciacquato con acqua pulita. Per questo ho usato un barattolo di acqua saponata e un pennello. Per la pulizia: spruzzare con acqua pulita.
Tutto è pronto per lo stucco. Lo stucco in fibra di vetro impiega 5 minuti per indurire, quindi non consiglio di diluirlo troppo. Ti consiglio di usarlo in un volume approssimativamente dal palmo della tua mano, perché il lavoro è delicato e non serve fretta.
Durante la prima esecuzione, lo stucco viene accuratamente inserito nel vuoto tra i due strati di metallo nell'arco, non dovresti provare a modellare l'arco in una volta in una volta: non funzionerà. Ho badlyazhil tre o quattro volte sull'arco. Scolpiamo con un margine, non ci pentiamo, quindi possiamo rimuovere facilmente e allegramente l'eccesso con una smerigliatrice con un cerchio di petali. La spatola deve essere liscia e di gomma, e il barattolo per allentare è di plastica e flessibile, perché quando lo stucco si asciuga, la spatola può essere accartocciata e tutto volerà via da esso, lo stesso con il barattolo.
Quando l'arco è scolpito con una "attaccatura dei capelli", inizia il lavoro di uno "scultore". Mettiamo il cerchio dei petali sulla smerigliatrice e rimuoviamo con cura lo stucco in eccesso, formando il corpo dell'arco. La smerigliatrice non può essere eseguita senza intoppi, quindi lasciamo il lavoro per la carta vetrata. È obbligatorio (obbligatorio) spellare con un blocco, ad es. prendiamo un blocco con una sezione di circa 60x40 e una lunghezza di 120 mm, avvolgiamo carta vetrata P80 e pelle. Il blocco ci dà una superficie piana, basta non carteggiarlo con le mani. Abbiamo ottenuto una superficie ruvida dell'arco, come sempre, non senza stipiti, quindi badyazh lo stucco di finitura e coprire gli stipiti. Finitura pelle P320, quindi portare a levigatezza P600 con poca acqua. Penso che non sia necessario con una pelle più sottile, tutto è andato bene per me e il P600.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al passaggio dal metallo alla vecchia vernice. Carteggiare la transizione in modo che i vecchi strati di vernice e terreno scorrano uniformemente l'uno nell'altro. Visivamente, questo significa levigatura liscia. Per controllare, fai scorrere il dito: non dovresti sentire nulla.
Prima di dipingere, la superficie attorno all'arco dovrebbe essere opacizzata. Per fare questo, prendiamo una lucidatrice, ci mettiamo sopra un cerchio opaco, spalmiamo l'ala con la pasta e opacizziamo la superficie con 1000 giri. È importante opacizzare l'intera superficie su cui la vernice e la vernice si sovrapporranno. Quelli. opacizziamo a circa 30 centimetri dall'arco intorno (in alto a destra fino alla finestra), non rimpiangiamo l'area, la stuoia in eccesso viene poi lucidata. Nei punti difficili da raggiungere sulla curva della porta, opacizziamo con carta vetrata fine e acqua. La stuoia deve essere eseguita con cura in modo da non pulire completamente la vecchia vernice, ma non lasciamo punti calvi. Dopo l'opacizzazione, la superficie deve essere risciacquata.
Ora è necessario elaborare la cavità tra i due strati di metallo nell'arco con Movil. Movil va acquistato con un tubo flessibile con un beccuccio all'estremità per spruzzare in tutte le direzioni. Ci attaccheremo dal lato del tronco. Per fare ciò, pieghiamo la guaina in tessuto sulla paratia (sarà immediatamente visibile: lo spazio tra la parete interna e il metallo dell'ala esterna).Il tubo di Movil è corto, devi allungarlo. Lo tagliamo a metà, inseriamo qualsiasi altro tubo nel taglio (stimiamo la lunghezza in modo che raggiunga più della metà dell'arco. Lo avvolgiamo con del nastro isolante e lo ordiniamo. Prendiamo un filo di 2-3 mm di diametro, raddrizzalo e attacca il nostro tubo al filo.Ora possiamo spingere il tutto più in profondità nell'arco.Spruzziamo generosamente, non con la gelatina, l'intera cavità dell'arco deve essere elaborata.
E ora l'inverno è passato. Cosa è successo agli archi che chiedi? Sono al sicuro! L'unica cosa che consiglierei è di dipingere con vernice almeno 2 volte. il rivestimento è molto debole (rispetto a quello di fabbrica) ed è più soggetto a scheggiature e graffi. Per questo motivo sono stati aperti diversi "bug" - li ho coperti con "smalto per unghie" - vernice molto simile ad esso per lubrificare il corpo, in una boccetta con un pennello. Ho dovuto ricoprire ulteriormente l'interno dell'arco con dell'antighiaia con una piccola sovrapposizione sulla vernice (circa 1 cm), ma quasi invisibile. Ancora una volta, ti consiglio di farlo subito dopo la riparazione per proteggere più efficacemente la fine: la connessione delle due parti dell'arco (interno ed esterno). Lo stucco in fibra di vetro regge perfettamente, battendo forte. Quindi tali riparazioni avvengono, ma a condizione che siano realizzate con alta qualità e precisione.
Oggi la fibra di vetro sta diventando sempre più popolare, viene utilizzata con successo nell'industria automobilistica. Naturalmente, la fibra di vetro si divide sotto l'influenza di carichi pesanti, ma arrugginisce e non marcisce. Oggi impareremo come eseguire riparazioni in fibra di vetro e riparare crepe e piccoli fori nella carrozzeria di un'auto in fibra di vetro.
Per riparare la fibra di vetro avrai bisogno dei seguenti materiali:
- Fibra di vetro con una densità di almeno 250 g / m 2;
- Resina epossidica;
- Indurente (più comunemente venduto con resina)
- Diluente per lavare i pennelli;
- Crema mani protettiva;
- Guanti in lattice;
- Pennello largo circa 40 millimetri;
- Contenitore non in vetro per la miscelazione di resina e indurente.
Quando si eseguono riparazioni con fibra di vetro, è necessario osservare la regola principale: non è necessario provare a fare tutto in una volta. Quindi, la tecnologia del lavoro è la seguente:
- Il primo passo è rimuovere la vecchia vernice dalla parte danneggiata del corpo. La vernice può essere rimossa con uno sverniciatore;
- Quindi, usando normali forbici, viene tagliato un pezzo di fibra di vetro, che nella sua forma dovrebbe corrispondere all'area danneggiata;
- La quantità di resina necessaria per il lavoro viene versata nel contenitore preparato, a cui viene aggiunto l'indurente (in una proporzione corrispondente alle istruzioni). La composizione è accuratamente miscelata;
- Un sottile strato di tabelle viene applicato sull'area danneggiata;
- Un pezzo di fibra di vetro preparato viene incollato sulla resina e la resina viene applicata su di essa con leggeri colpi fino a quando la fibra di vetro diventa non bianca, ma trasparente. Non dovresti provare a bagnare l'intero pezzo di fibra di vetro in una volta, deve essere asciugato gradualmente (passano attraverso lo stesso punto più volte), quindi la resina è ben assorbita dalla fibra di vetro;
- La fibra di vetro deve quindi essere sigillata con un rullo impregnato di resina. Il rullo viene passato più volte in direzioni diverse.
Le crepe a stella sono un difetto abbastanza comune nei pannelli delle automobili. Si verificano spesso dopo aver colpito una pietra sul corpo di un'auto.
Per riparare una tale crepa, prima levigare la superficie, prestando particolare attenzione ai bordi delle crepe. Puoi macinare con una smerigliatrice. La levigatura viene eseguita fino a quando le crepe sono invisibili.
Successivamente, viene applicato un sottile strato di resina sull'intera superficie danneggiata e, dopo che si è completamente asciugata, la superficie viene levigata.
Se il caso è più grave e appare un'ammaccatura nell'area danneggiata, la levigatura viene eseguita più in profondità in modo che sia possibile applicare diversi strati di fibra di vetro.
Tutti i danni al corpo in fibra di vetro (a parte le piccole crepe a stella) vengono riparati dal retro del pannello, in modo che il pannello diventi resistente senza aumentare il suo spessore.
Il nastro adesivo è incollato all'esterno del foro. Dall'interno, la parte danneggiata viene levigata e vengono applicati circa 6 strati di fibra di vetro impregnata di resina.
Dopo che la resina si è indurita, procedono a riparare la parte anteriore del corpo. Le gocce di resina vengono levigate e il foro viene riempito con uno speciale riempitivo in plastica come l'imbottitura in plastica. Quindi viene applicato un "tappo" sulla superficie, che riempie bene le irregolarità e i pori fini. Quindi viene applicato uno strato di vernice "in via di sviluppo". Macinare nuovamente la superficie, riempire le depressioni, macinare di nuovo e solo dopo procedere alla verniciatura.
Va bene se hai la possibilità di cambiare auto come i guanti. E se non esiste tale possibilità? Che a quanto pare devono "rammendare"! Così come quelli che non hanno la possibilità di cambiare questi stessi guanti. In generale, non vogliamo fare analogie sul benessere materiale degli automobilisti, e ancor più toccare il loro "io" personale nelle questioni materiali, questa è una questione quotidiana e non è oggetto di discussione. Ma a causa dell'assistenza informativa pratica in materia di riparazione auto, in questo possiamo ben aiutare. Quindi, il nostro argomento di oggi riguarda le patch sulla macchina. Tali cerotti sono necessari quando il corpo è completamente arrugginito e non c'è altro da fare che rattoppare. In effetti, ci sono diversi modi per tappare un buco nel corpo. È di questi metodi di cui parleremo.
La prima opzione che abbiamo proposto è l'uso della fibra di vetro. In effetti, questo materiale è già stato utilizzato frequentemente e con successo dagli automobilisti. Ci sono molti vantaggi in questo, è la versatilità di realizzare stampi, la resistenza alla corrosione, la facilità d'uso e la relativa economicità. La resina epossidica viene utilizzata per fissare la fibra di vetro e modellare gli stampi. E ora più o meno la stessa cosa, ma con un esempio particolare.
Il luogo di installazione della futura patch viene pulito da ruggine e sporco.
Successivamente, applicare uno strato di resina epossidica e applicare la fibra di vetro impregnata con essa.
Di conseguenza, dopo l'essiccazione, applichiamo più strati di fibra di vetro impregnata con resina epossidica. Come abbiamo detto, questo metodo è abbastanza abbordabile per gli automobilisti, ma non è privo di inconvenienti. In primo luogo, questa non è un'adesione sufficiente, ma indica la probabilità che il cerotto si stacchi. In secondo luogo, un'espansione termica eccessivamente diversa di metallo e fibra di vetro, che influisce nuovamente sulla forza della connessione di questi materiali tra loro. Questo metodo è più accettabile per parti in plastica e simili.
In ogni caso, se non hai alternative speciali, questa opzione è perfettamente accettabile. A meno che, dopo l'indurimento, la resina epossidica e la fibra di vetro non siano meglio impregnate di bitume o qualcosa di simile, cioè verniciato.
La seconda opzione per l'installazione di una patch può essere attribuita all'era degli automobilisti sovietici, quando a prima vista erano in uso teiere stagnanti e simili procedure domestiche. Le saldatrici erano quindi una rarità, e non tutti avevano normali saldatrici a trasformatore e i fori si formavano con una frequenza non invidiabile. Quindi è stato necessario cercare una via d'uscita, ed è stata trovata. Saldare il metallo con un potente saldatore e una saldatura è ciò che può eliminare i buchi nel corpo di un'auto marcia. Oltre che per la saldatura, qui avremo bisogno di un flusso per la saldatura.
Il suo ruolo è quello di creare una pellicola protettiva attorno all'area di saldatura, che impedirà una rapida ossidazione, migliorando così la qualità della connessione tra la saldatura e il metallo che stiamo saldando. L'acido per saldatura è perfetto per questo. Quest'ultimo può essere acquistato nei negozi di radio. Ora riguardo al saldatore. La potenza di un normale saldatore come un saldatore da 25-40 Watt non è chiaramente sufficiente per riscaldare il metallo e la saldatura. Qui è necessario un saldatore di circa 1 kW.Puoi usare un saldatore riscaldato su un cannello o anche un cannello a gas.
È meglio prendere una saldatura a fusione dura, sarà un po 'più difficile lavorarci, ma anche la sua resistenza sarà maggiore. Puliamo i fori da ruggine e sporco. e i bordi al metallo.
Se i fori sono piccoli, possono essere semplicemente "serrati" gradualmente con la saldatura, dai bordi al centro. Innanzitutto, la saldatura viene applicata ai bordi e poi si accumula fino al centro del foro.
Quindi pulire e stuccare.
Se il buco è grande, puoi usare una latta, ad esempio del cibo in scatola. La piastra è saldata ai bordi del foro.
Quindi viene premuto leggermente verso l'interno e stucco.
Ora sulla saldatura automatica delle toppe. Perché abbiamo subito scritto in modo così critico nella prima frase che dovrebbe essere fatto "automaticamente"? Faresti meglio a scoprirlo dall'articolo "Come cucinare una carrozzeria con le tue mani". E qui ci concentreremo maggiormente sul processo, e non sulle informazioni motivazionali, su cosa scegliere e quali modalità utilizzare. Quindi, il luogo del foro: il foro viene ritagliato con una smerigliatrice angolare (smerigliatrice).
Quindi la taglia è in taglia, basta ritagliare la toppa un po 'meno.
Lo prendiamo lungo i bordi, cercando di metterlo sullo stesso piano con il piano del corpo. Successivamente, passiamo saldando lungo il perimetro della toppa e ripuliamo le irregolarità con la stessa smerigliatrice.
Trattiamo il metallo con fosfato o un primer e procediamo allo stucco.
|
Video (clicca per riprodurre). |
