Riparazione balalaika fai-da-te

Ciao amici! Mi hanno chiesto di riparare la balalaika. O meglio, per renderla bella - come regalo. Ma una volta che lo fai, fallo bene!

Balalaika - nato nel 1979. Apparentemente, è stato realizzato come souvenir, come dice l'iscrizione sul ponte. Ma a quanto pare non il destino.. lei lavorava alla Scuola di Musica. Il tempo non è stato certo gentile con lei. Deca: nelle crepe, anche i rivetti divergono in alcuni punti. La vernice si è quasi staccata

All'inizio volevo solo separare il mazzo, incollarlo, fare nuove molle e assemblarlo. Ma come si suol dire, l'appetito viene mangiando.

ponte aperto

Cappucci e calcio - smontati

Tutto è stato risolto abbastanza facilmente con l'aiuto di acqua calda e un coltello.

Inoltre, controllando e, se necessario, regolando, incollai nuovamente i rivetti. Poi ho incollato il sedere. È il turno del mazzo. Ho incollato tutte le crepe, pulito il vecchio rivestimento, incorporato la decorazione della casella vocale

Ho incollato nuove molle, dopo aver impostato loro la cupola desiderata

Ho incollato le curve al corpo e le ho elaborate

Bene, sembra che tutto sia pronto per chiudere il caso

CHIUSURA!

Dopo l'essiccazione, elaboriamo tutto. Prepariamo i bordi, regoliamo le scanalature per loro e li incolliamo. Tagliamo le decorazioni negli angoli del mazzo. Allineare il manico, impostare ed elaborare i tasti. Segue poi ancora la lavorazione preparatoria per la verniciatura e la verniciatura vera e propria.

Quindi cuciniamo e incolliamo il guscio. Facciamo un nuovo supporto e dado superiore. Quello inferiore è incollato insieme ai bordi.

Mettiamo le corde. Impostare! Bene, in realtà è quello che è successo!

Tale è il mulatto russo. Ho suonato la balalaika per la prima volta nella mia vita. Ragazzi, abbiamo dimenticato invano questo strumento popolare. Voglio giocare e giocare!

Apparentemente, dopo aver ascoltato i miei pensieri, i miei amici mi hanno portato un'altra scoperta. Anche balalaika di Leningrado, ma solo con una custodia di plastica.

Recentemente hanno portato una balalaika per la revisione: lo strumento è stato gravemente danneggiato dall'uso quotidiano intenso. I compiti erano i seguenti: sostituzione tasti usurati, sostituzione pennarelli in madreperla, produzione di una nuova base, sostituzione della scocca in compensato con una in ebano, riverniciatura completa con vernice trasparente.

Rimuoviamo le corde dalla balalaika, rimuoviamo con cura i tasti: l'importante è salvare la sovrapposizione dalla scheggiatura. L'ebano è molto fragile e con azioni inette vengono perforati piccoli (e talvolta grandi) pezzi di ebano. Naturalmente, i chip possono essere stuccati, ma la presentazione dello strumento andrà persa.

Avanti - il guscio, qui l'ex maestro ha deciso di aggiustarlo in modo non convenzionale - per inchiodarlo. Questo non dovrebbe essere fatto: metallo e legno sono materiali troppo diversi. L'unghia inizia a corrodersi nel tempo e, allentandosi gradualmente dalle vibrazioni, smette di trattenere il guscio.

La meccanica del piolo si è rivelata completamente pulita, senza lubrificazione! La meccanica della balalaika deve essere lubrificata almeno una volta ogni sei mesi, quindi durerà a lungo. Rimuoviamo anche il dado superiore per un po'.

Quando la tastiera è senza tasti, cambiamo i vecchi punti in madreperla con quelli nuovi. Con una barra con una pelle passiamo lungo la copertura, rimuoviamo i resti di colla e madreperla sporgente. Controlliamo l'assenza di irregolarità con un righello: la sovrapposizione sulla balalaika dovrebbe essere assolutamente dritta.

Ora guidiamo con nuovi tasti. Metto sempre i tasti sulla colla, in modo che si trovino più saldamente nelle loro scanalature, non reagendo ai cambiamenti di temperatura e umidità. Un'altra cosa importante è che la colla sia un ulteriore conduttore del suono dal tasto alla tastiera. I tasti sono realizzati in acciaio inossidabile, sono più resistenti e resistenti dei loro fratelli più economici in alpacca. Resta da allineare l'intera fila di tasti, arrotolare le parti superiori piatte dei tasti, ottenendo il profilo semicircolare originale. Elaboreremo anche le estremità dei tasti con lime ad ago, in modo da non ferire le mani durante la riproduzione.Alla fine, esaminiamo tutti i tasti con carta vetrata, iniziando dal più grande e finendo con il più piccolo. Assicurati di lucidare i tasti in modo che risplendano a specchio, quindi suonare è un vero piacere! Non trascuro mai una sciocchezza come chiudere gli spazi tra la tastiera e l'estremità del tasto. Questo è esteticamente gradevole e pratico: meno sporco entra - meno problemi con i tasti.

Dopo aver eseguito tutte le operazioni precedenti, prendiamo la shell. Con un coltello affilato delineiamo i contorni del futuro pezzo, quindi con un seghetto alternativo ritagliamo il guscio stesso con piccoli margini. Abbiamo ritagliato nuove guarnizioni che collegano il guscio al ponte. Adeguiamo accuratamente tutto l'uno all'altro: non dovrebbero esserci spazi vuoti.

Rimuoviamo tutta la vecchia vernice dal corpo e dalla testa. Questa è una procedura lunga e scrupolosa. Naturalmente, non dimentichiamo la salute: un respiratore proteggerà i polmoni dalla polvere, cosa inevitabile durante la macinazione. Non risparmio qui: il sistema respiratorio professionale di ZM funziona come dovrebbe!

Prima di verniciare, chiudiamo le fessure e i pori nel corpo della balalaika. Successivamente, applichiamo il primer, livella la superficie dell'albero, ha un'ottima adesione e si asciuga rapidamente. Il terreno non ha il tempo di penetrare in profondità nei pori, quindi non lega il ponte. Dopo la carteggiatura, applicare la vernice.

Asciugare, carteggiare e lucidare nuovamente. Quindi maciniamo con carta vetrata, riducendo gradualmente la grana. Lucidato a una lucentezza profonda. Uso paste abrasive e lucidanti 3M, questa è una linea di materiali professionale, raggiunge uno strato di finitura di alta qualità.

Non dimentichiamo di lubrificare la meccanica del piolo.

Ripariamo il guscio, tiriamo i fili.

Il proprietario dello strumento ha chiesto di installare un pickup sulla balalaika. Tra un gran numero di opzioni, è stato scelto il microfono a condensatore a contatto AKG 411, che viene fissato direttamente al deck utilizzando un composto appiccicoso.

Quando il proprietario è venuto a prendere lo strumento, non ha riconosciuto la sua balalaika: la balalaika sembra nuova e suona molto meglio.

È meglio prendere un sensore per violino, perché. Le dimensioni del ponte sono più appropriate. Lì, di regola, non c'è un piezo, ma un film electret viene sostituito sotto il supporto del ponte.

Sancho aveva ragione sul suono magnetico. Ovviamente puoi avvolgere il tuo nella misura 1/2.

inserire il manico e il ponte e passare in serie/parallelo.

Vorrei trasmettere il piezo a una presa separata installando il buffer integrato, da lì a un preamplificatore esterno.

Dov'è Peter con il suo eterno "Set X2N e non preoccuparti di Mosk"

Serebrov, ma non ha pensato di fare doppie corde. Se personalizzato, allora al massimo.

> Scusate la domanda lamer: è possibile fare amicizia con un sensore passivo (humb o single) con un piezo attivo? Per non fare due uscite diverse da ogni suono.

C'è una tale figurina. A quanto ho capito, è stato realizzato per le chitarre di Tom Andersen, che ha chiesto di mixare pickup passivi con piezo.

MA!
Qual è la domanda? Per risparmiare fili? Idealmente, il suono di un piezo dovrebbe andare a un combo acustico e da un pickup magnetico a un combo per una chitarra elettrica. Con due uscite, c'è molto più spazio per modellare il suono. Puoi mettere un delay sul piezo, ad esempio, e lasciare che quello magnetico attraversi il drive o il tremolo per un suono in stile surf. In questo caso vengono utilizzati cavi per chitarra standard, e non stereo, che poi xs, dove attaccare.

1 FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI BALALAYAK 1

3 Fig. 1. Balalaika a sei rivetti: 1 - meccanica a pioli di tipo chiuso; 2 paletta; 3- dado; 4 - maniglia; 5 fodera; 6 discarica; 7 molle; 8 – guscio (curvato); 9 ponti, 10 piedi; 11 - indietro; 12 - soglia inferiore; 13 calcio; 14 - zeppe sul retro; 15- fodera sul retro; cunei da 16, 17, 18 corpi; 19 - tacco del collo; 20-copertina di meccanica a pioli; 21 - stringhe; 22 - tastiere, 23 - punti; 24- rivestimento in coperta; 25- conchiglia; 26 - presa; 27 angoli; 28-Pulsanti 3

4 Balalaika-prima è accordato in questo modo: Balalaika-second è accordato in questo modo: Balalaika-alto è accordato e suona un'ottava più bassa di quella scritta: Balalaika-basso è accordato in questo modo: Balalaika-contrabbasso è accordato e suona un'ottava più bassa di scritto: 4

5 Realizzazione del manico Il manico del manico è in legno duro: faggio, noce, mogano, palissandro, ebano, ecc. Si ritiene che più pesante è il legno, migliore è il manico. Il legno ben essiccato viene utilizzato per gli spazi vuoti del collo. Il blank per il manico del collo della balalaika-prima è una barra con dimensioni di 300 x 60 x 25 mm.Dopo la lavorazione, il manico del collo 1 (Fig. 2) all'estremità presenta una leggera riduzione di sezione. Il tallone (3) è incollato al manico con colla per pelle attraverso una guarnizione (2), che è ritagliata da un'impiallacciatura di betulla o noce con uno spessore di 0,5-0,8 mm. Se il materiale del tallone è lo stesso delle maniglie, l'imbottitura può essere omessa. È auspicabile mantenere la disposizione degli strati nel pezzo come mostrato in Fig. 2. Fig. 2. Preparazione del manico del collo: 1 - manico del collo; 2- guarnizione; 3 - tacco; 4 - un set di 3 fogli di impiallacciatura Spesso il pezzo è decorato come segue. Un manico con un tallone incollato viene segato lungo la linea centrale e le metà vengono scambiate. Taglia i piani di incollaggio futuro. Un set di tre fogli di impiallacciatura (4) viene inserito tra le metà del manico del collo: due scuri e uno chiaro o due chiari e uno scuro. Puoi limitarti a un foglio di impiallacciatura. Il colore dell'impiallacciatura viene selezionato in base al colore del legno del manico del manico. 5

6 fig. 3. Segnatura e schizzo della discarica: a - marcatura del tallone del collo per la discarica: tagli con sega a denti fini; b - schizzo di un gnocco; 1, 5 guance; 2-contorno della parte esterna dello gnocco; 3- contorno della parte interna dello gnocco; 4, 7-propile; 6 - la parte superiore dello gnocco; c - contorno esterno dello gnocco Dopo aver asciugato le giunture adesive, il tallone viene marcato per l'ulteriore lavorazione (Fig. 3). Ad una distanza di 17 mm dal bordo del tallone, viene tracciata una linea lungo il contorno. Lungo questa linea si eseguono tagli da 1 a 6 con una sega a denti fini alle profondità indicate in fig. 3, a. I cracker d'acero che misurano 16 x 16 x 50 mm 1 e 5 sono incollati a sinistra ea destra del tallone (Fig. 3.6). Gli strati sono diretti lungo le barre. La parte superiore dello gnocco 6 si ottiene segando il tallone ad una profondità di 3 mm. Il gnocco lungo i contorni 2 e 3 viene lavorato con uno scalpello, mentre il contorno esterno viene rigorosamente mantenuto (Fig. 3, c). Cercano di sottosquadro al contorno interno 3. I tagli 4 e 7 (vedi Fig. 3, b) ad una profondità di 7 mm completano la lavorazione preliminare dello gnocco. 6

8 Fabbricazione degli elementi del corpo La tavola per la realizzazione dei cunei deve avere uno spessore di 2,5 mm dopo la piallatura fine. Molti legni duri sono adatti per fare cunei, ma l'acero è preferito dagli artigiani. Oltre a uno schema particolare, questa roccia ha buone proprietà plastiche e acustiche. La discrepanza nel modello è particolarmente evidente nei due cunei centrali e questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si seleziona un set di cunei. Riso. 5. Dimensioni dei cunei della balalaika-prima Il set è preparato da sei assi. Una tavola viene tenuta di riserva, in caso di rottura di un cuneo. I contorni delle sagome sono delineati sulle assi (Fig. 5) e lavorati lungo questi contorni con uno scalpello e una pialla. Particolare attenzione è riservata all'accuratezza della lavorazione dei cunei sul lato da cui verrà incollata la vena. Lo stesso lato dei cunei ha uno smusso: per i primi cunei 20, per i secondi 15 e per il terzo sinistro 10. Il terzo cuneo destro viene lavorato solo con uno scalpello, lasciando un margine di 3 mm. Sulle facce laterali dei cunei con smussi sono incollate le vene, il cui colore dipende dal colore del legno dei cunei. Di norma, le vene vengono tagliate da un'impiallacciatura di betulla tinta di 0,8 mm di spessore e 8 mm di larghezza.

9 3,5-4 mm. La colla viene applicata sulla faccia laterale del cuneo e della vena. La vena viene strofinata con il beccuccio di un martello di metallo. Se la vena non si attacca, viene avvitata al cuneo con fili. Riso. Fig. 6. Dimensioni del dorso della balalaika-prima Lo schienale è costituito da due listoni incollati o da un'intera tavola di abete dello spessore di 10 mm (Fig. 6). Sono ammessi nodi solidi intrecciati con un diametro fino a 10 mm e situati a non meno di 20 mm dal bordo della schiena. Il contorno della schiena è ricavato dalla dima. Ciascuna delle sei facce piccole ha un angolo di smusso di circa 10, che viene affilato al valore richiesto durante il montaggio. Anche la faccia inferiore ha uno smusso di circa 20, ma nella direzione opposta. Il calcio deve essere ben asciugato e accuratamente piallato. Tutti i punti d'angolo del contorno posteriore devono essere controllati per la simmetria rispetto all'asse centrale. 9

10 Assemblaggio della balalaika sulla dima e sua successiva lavorazione Sulla dima 1, il pezzo in lavorazione del manico del collo 2 con lo gnocco preparato è fissato con una coppia di morsetti (Fig.7). È necessario mantenere una distanza di 280 mm dall'inizio dell'anello al bordo del calcio 3, anch'esso fissato alla dima con due morsetti. Quando si installano le maniglie del collo e della schiena, monitorare attentamente la coincidenza degli assi delle parti fissate con l'asse centrale del modello. Il montaggio inizia con la preparazione del primo cuneo sinistro 1 (Fig. 8). Per semplicità, i morsetti non sono mostrati. Riso. 7. Preparazione della dima balalaika per il montaggio: 1 - dima; 2-collo vuoto; 3 borchie Fig. 8. Montaggio del primo cuneo sinistro: 1 - del primo cuneo sinistro; 2-vena del primo cuneo sinistro; 3 - la parte superiore delle facce dello gnocco; 4 - gnocco; 5-back; 5 - la parte superiore dei bordi della schiena; 7 - linea a matita di una connessione temporanea del chiodo Con una parte stretta, il cuneo viene inserito nella presa corrispondente nel klez 4. Per un adattamento più stretto dell'estremità del cuneo alla presa, viene rimosso uno smusso su di esso. La larghezza del cuneo è regolata in modo che la vena 2, incollata a 10

15 Su un supporto pre-piallato, segnare la posizione dei cunei con una matita. Per fare ciò, collega le parti superiori delle facce della schiena con il centro A (Fig. 14, a). I cunei sono realizzati con la stessa roccia dei cunei del corpo, scegliendo uno spessore di 2,5-3 mm.Per lavorare il cuneo 1 perpendicolare alla faccia, viene utilizzata una pialla, regolandolo in base ai segni sul calcio e sul cuneo del corpo . La superficie del dorso è trattata con una raspa o cynubel, così come il retro del cuneo. Un cuneo con la colla applicata viene premuto in posizione con diversi chiodi per scarpe. Il montaggio del secondo cuneo è simile al primo. Al momento dell'incollaggio, tra il primo e il secondo spicchio viene posta una vena dello stesso colore del corpo. La vena viene immersa nella colla prima dell'installazione. Con le dita della mano sinistra, la colla in eccesso viene rimossa nella tela cerata. Premere il secondo cuneo solo da due lati, come mostrato in fig. 15.6. Anche il quinto e il sesto cuneo sono fissati su entrambi i lati (fig. PO, c). Nella zona del punto A, dove convergono le sommità dei cunei, la zona viene pulita con un taglierino e sigillata con un inserto di colla. Riso. 14. Schema del supporto del corpo 15

16 fig. 15. Una serie di cunei sul retro: a - installazione del primo cuneo: 1 - cuneo 1; 2 chiodi per scarpe; b - installazione della seconda pulizia: 1 - vena tra il primo e il secondo cuneo; c - installazione della sesta klia: 1 - piattaforma per inserimento Fig. 16. Incollaggio di un fermavetro sul retro: foderare i fermavetri; 7 - cuneo del corpo; 8 - indietro; 9 - cuneo della parte posteriore Se i cunei della parte posteriore sono montati in modo ordinato, tra le loro estremità e le estremità dei cunei del corpo ci sarà un angolo vicino a quello retto. Se i cunei della parte posteriore non seguono il contorno dello scafo ad una distanza uguale (circa 3 mm), questo difetto viene corretto con una sega a denti fini, con la quale i cunei vengono segati lungo la lunghezza. Si consiglia di pulire più volte l'angolo diedro formato dalle estremità dei cunei dell'estremità posteriore 9 e dai cunei del corpo 7 (Fig. 16) con una lima a quattro lati per metallo con una grande tacca. Così si prepara un nido per rivestire il fermavetro. Il fermavetro viene regolato nella seguente sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le estremità del fermavetro vengono tagliate "sui baffi" con uno scalpello con enfasi sul banco di lavoro. Incolla la perlina nella sequenza 1, 6, 2, 5, 4, 3. La terza serve 16

17 "lock", cioè si regola quando tutti gli altri sono già incollati. I fermavetri incollati vengono premuti con una corda secondo lo schema (vedi Fig. 16). Per una maggiore chiarezza, il contorno della parte posteriore è distorto. Per un migliore adattamento del fermavetro alla presa, una delle sue facce non è ad angolo retto. Riso. 17. Posizionamento del calcio sul calcio Il fermavetro essiccato dal lato del calcio viene ritagliato con una pialla a filo con i cunei del calcio e dal lato dei cunei del corpo questa operazione viene eseguita con una lima per metallo. Le lacune e i difetti rilevati vengono stuccati con segatura del colore corrispondente con colla per pelle. Dopo un'asciugatura completa, il supporto viene ritagliato e lucidato con carta vetrata. Un calcio viene tagliato nella parte posteriore (Fig. 17).Innanzitutto, il calcio, precedentemente segato da un'impiallacciatura di betulla tinta di 1,5 mm di spessore, viene posizionato sui cunei del calcio e cerchiato con una matita appuntita. In base al contorno risultante, una fresa viene tagliata a una profondità di 1-1,2 mm e viene selezionato un nido. Il calcio è incollato (colla mezdrovy) e strofinato con un martello. Si consiglia di mantenere il profilo del calcio nelle dimensioni mostrate in questa figura. La forma della schiena può essere diversa. 17

20 fig. 21 Grezzo di molle a a - intaglio con un'ascia, b taglio con un coltello, c- dimensioni del grezzo di molle balalaika; g-molla, piallata secondo la sagoma Fig. 22 Molle di incollaggio 1 - ponte; 2-molla; 3 - spremere, 4 - righello di pressione Incollare le molle con la colla per pelle nella seguente sequenza All'interno del ponte, segnare la posizione delle future molle 2 con sottili linee a matita (Fig. 22). Inizia a incollare con la molla 1. La colla viene applicata sulla faccia arcuata della molla e posiziona la molla al suo posto. Sul lato anteriore del ponte 1 viene posizionato un righello di pressione 4 in abete con una sezione di 25 x 5 mm e vengono posizionati i morsetti 3. Alle 20

10 metri. Il corpo della balalaika 6 è fissato su un banco da lavoro (Fig. 24) mediante un morsetto (2). Affinché la maniglia del collo (3) non scivoli sulla superficie del banco da lavoro 4, sotto di essa viene posizionato un pezzo di carta vetrata grande, piegato a metà con la grana in fuori. La colla viene applicata su curve, klet, nidi primaverili, testa a testa. Deca è messo in atto. Allo stesso tempo, viene mostrata estrema cautela agli angoli del mazzo. Con l'aiuto di una guarnizione 1, un paio di chiodi per scarpe viene utilizzato per premere la parte superiore del piatto contro lo gnocco. Posizionando il righello di pressione 5 sul ponte, premilo con la mano sinistra verso la parte posteriore. Con la mano destra, mettono un cappio sul chiodo conficcato nello gnocco (mm) e, facendolo passare sotto il corpo, lo portano fuori lungo il ponte fino al secondo chiodo. Dopo aver arrotondato il secondo chiodo, la corda dal fondo del corpo viene portata a 21

23 opzioni sono mostrate in fig. 25, b. Gli angoli sono tagliati allo stesso modo della presa. Il motivo degli angoli viene selezionato tenendo conto del motivo della presa. Riso. 25. Inserimento degli angoli: a - taglio del piatto con uno spessimetro rifilato; b versioni di angoli 23

29 fig. 31. Preparazione delle prese per il filo del tasto: 1 - morsetto; 2- scala modello; 3 -deposizione; 4 - manico al collo; 5 casi Fig. 32. Elaborazione del manico del collo: a, b - limatura preliminare del tallone; c - lavorazione del tallone e del manico del collo: 1 - profilo iniziale; 2 - profilo dopo l'elaborazione con uno scalpello; 3 - il profilo finale del collo e le sue sezioni 29

32 Fabbricazione e installazione del dado e del guscio Il primo taglio sulla tastiera (Fig. 35, a) viene terminato fino alla profondità della tastiera. Il nido risultante viene pulito con uno scalpello e vi viene incollato un blocco di ebano o altra roccia dura con dimensioni di 6 x 8 x 35 mm. Dopo l'essiccazione, la noce viene lavorata con uno scalpello secondo il profilo mostrato in fig. 35, b. Riso. 35. Schema di messa a punto della sella: a - preparazione della presa per la sella: 1 - tastiera; 2 - segnare il taglio sotto la soglia; b - disegno del dado con indicazione delle dimensioni principali 36. Schema per l'installazione della sella: 1 - coperta; 2 - shtap; 3 calcio; 4 - schienali a cuneo; 5 - dorso Anche il dado dovrebbe essere fatto di rocce dure. Il nido per il dado viene preparato come mostrato in Fig. 36. Il guscio per la balalaika è costituito da una tavola levigata di carpino tinto o di pera di 3-4 mm di spessore. Per questi scopi, puoi anche utilizzare compensato di betulla a tre strati senza nodi. La prima parte del contorno del guscio dell'AGF (Fig. 37) viene ritagliata usando un seghetto alternativo o una sega ad arco sottile. Raspa e smusso. La linea tratteggiata ABCDEF nella figura mostra la seconda parte del contorno 32

33 conchiglie. Si ottiene attaccando una tavola bianca al corpo della balalaika e circondando il corpo e l'estremità del rivestimento con una matita. L'intaglio nella piastra del guscio BCDE per il rivestimento è più stretto di 2 mm e più corto di 4 mm (dando così un margine per la lavorazione). Riso. 37.Schizzo del grezzo di conchiglia (vista dal lato inferiore) 1 - schizzo del taglio del grezzo di conchiglia; 2 - sezione del guscio; 3 sezioni della guarnizione incollata sull'impiallacciatura Sul lato inferiore del guscio sono incollati i rivestimenti 3 dell'impiallacciatura di 1,5-2 mm di spessore. Gli smussi di 15 gradi realizzati sulle sezioni BC e DE forniscono una stretta connessione tra la shell e la tastiera. La sezione CD è collegata alla copertura con un gancio (Fig. 38). Il guscio è collegato al corpo con colla attraverso una guarnizione 6 con diversi prigionieri di legno 10. I nidi per i chiodi di garofano sono preliminarmente 33

34 è puntato con un punteruolo o forato con un trapano con un diametro di 1-1,5 mm. I posti approssimativi per l'installazione dei prigionieri sono indicati in fig. 37 stelle. Prima di installare la calotta nella zona di incollaggio, rimuovere la vernice dalla tavola armonica dello strumento. Dovresti prestare attenzione al fatto che la superficie del guscio con il fondo del rivestimento deve corrispondere. Gli spazi tra loro sono stuccati. Riso. 38. Schema di fissaggio del guscio: a - posizionamento delle sezioni; b e c - sezioni trasversali e longitudinali: 1 - guscio; 2 - filo per tasti; 3- sovrapposizione; 4 - gnocco; 5 ponti; b - guarnizione sotto il guscio; 7 - shtap; otto

piegare; corpo a 9 cunei; 10 - chiodo di legno Fig. 39. Schizzi del pezzo e del supporto; b - stand 34

35 fig. 40. Schema per la determinazione dell'altezza dello stand: h è l'altezza dello stand; A - la distanza dal capotasto al tasto 12. Uno spazio vuoto per un supporto per archi (a volte chiamato puledra) è fatto di acero, faggio, meno spesso betulla (Fig. 39, a). Sulla faccia superiore del pezzo è incollata una guarnizione in ebano, palissandro o altro legno molto duro. Le dimensioni finali del supporto sono riportate in fig. 39, b. L'altezza del supporto nella parte centrale è determinata secondo lo schema mostrato in fig.

Lo stand è parte integrante della balalaika. Serve a sostenere le corde, trasmetterne le vibrazioni alla tavola armonica e limitare la lunghezza della parte di lavoro della corda. Il supporto deve essere rigido, ad es. in grado di resistere alle deformazioni e di avere una piastra in osso sulla sua parte di lavoro per far scorrere liberamente la corda quando si suona il vibrato. È realizzato o in legno di acero a segatura radiale con raggi centrali grandi e pronunciati, ma senza "onda", o in ebano. Per ogni strumento, la forma del supporto e il materiale per la sua fabbricazione vengono selezionati individualmente. Dovrebbe essere leggermente inclinato all'indietro e montato con molta attenzione.

Le proprietà del legno saranno influenzate dai seguenti fattori:

• penetrazione nei pori del legno del terreno, che, a quanto pare, una volta essiccato, compatta alquanto lo strato superficiale del legno
• tipo di materiale di rivestimento
• spessore dello strato protettivo

Da tutto ciò che è stato detto, ne consegue che l'osservanza delle regole di base per la conservazione e la cura delle balalaika da concerto di alta qualità, tuttavia, così come per tutti gli strumenti, non solo influisce sulle loro qualità acustiche, ma ne prolunga anche la vita.

Ecco le regole:

1. È necessario conservare lo strumento in ambienti asciutti e riscaldati con una temperatura dell'aria di 15-30 ° C e un'umidità relativa del 50-60%. È meglio se lo strumento è riposto in una custodia.
2. Il luogo di conservazione per lo strumento senza custodia non deve essere più vicino di 1,5 m dai sistemi di riscaldamento e, se collocato in una custodia, a 0,5 m.
3. Tenere lo strumento pulito.
4. Assicurarsi che il meccanismo a perno sia sempre lubrificato con olio.
5. Quando si porta uno strumento dal gelo in una stanza calda, non rimuoverlo immediatamente dalla custodia, lasciare che la temperatura della balalaika si eguagli gradualmente con la temperatura dell'aria nella stanza.
6. Maneggiare l'utensile con cura, non farlo cadere, proteggerlo dagli urti e ricordarlo balalaica, come qualsiasi strumento musicale, è un dispositivo acustico sottile e complesso, ovvero è costituito da materiali fragili e qualsiasi danno o urto può portare al disallineamento dell'intero sistema acustico dello strumento o alla rottura delle sue singole parti.

Come già accennato nella sezione precedente dell'abstract, alcune eccellenti balalaika di Nalimov sono state rovinate durante le riparazioni da piccoli artigiani professionisti. Il rigoroso rispetto delle regole per la cura e il funzionamento degli strumenti riduce notevolmente la possibilità di difetti. Tuttavia, il loro aspetto a volte dipende da fattori come l'umidità dell'aria, le condizioni in cui viene utilizzato lo strumento, le condizioni di trasporto, quindi è impossibile escludere completamente la comparsa di difetti.

Inoltre, ci sono molti incidenti, il cui risultato può essere la rottura di singole parti dello strumento o la sua completa distruzione. Ci sono anche difetti che appaiono come risultato dell'uso a lungo termine della balalaika: abrasione dei tasti, comparsa di gioco nella meccanica dei pioli, abrasione del rivestimento laccato dello strumento, indebolimento dell'elasticità della tavola armonica. Per prevenire il deterioramento delle qualità acustiche ed esecutive di balalaika da concerto altamente artistiche, le riparazioni dovrebbero essere affidate solo a restauratori altamente qualificati con esperienza nella riparazione di strumenti unici. Sfortunatamente, pochissimi maestri di oggi richiedono elevate esigenze artistiche al loro lavoro, anche nelle fabbriche di strumenti musicali non sono molto elevate.

L'esattezza dei membri delle commissioni di esperti al livello artistico ed estetico degli strumenti accettati, alla modernità del design e della forma, alla qualità del materiale utilizzato, alla scelta dei colori, all'armonia delle proporzioni e all'unità stilistica è insufficiente . Anche se i membri della commissione di esperti sono altamente professionali, le loro opinioni sono soggettive. Per una valutazione obiettiva del suono e delle qualità esecutive di balalaika, sono necessari strumenti e supporti. Ciò significa che la moderna produzione di utensili deve basarsi su principi di progettazione scientifica che garantiscano un'elevata qualità. Questi sviluppi sono possibili solo per le fabbriche di strumenti musicali. È necessaria un'ampia gamma di lavori di ricerca in questo settore. È necessario conoscere la dipendenza delle proprietà oggettive del suono dalle proprietà fisiche e meccaniche del legno utilizzato per la fabbricazione degli strumenti, dallo spessore della tavola armonica, dalle dimensioni, dal design, dalla posizione delle molle e dal supporto. In altre parole, devi imparare a realizzare balalaika da concerto di alta qualità sulla base di dati scientifici e non sulle valutazioni soggettive e sulla conoscenza dei singoli maestri.

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7. Gorlov A. Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali a corda. M., "Industria leggera" 1975;
8. Peresada A. Manuale del giocatore di balalaika M.”S.K.” 1977;
9. Materiali inediti dagli archivi di V.V. Andreev, BS Troyanovsky, PF Pokromovich, conservato a TsGALI;
10. Le fotografie sono state tratte dagli originali conservati nella Central State Gallery of Fine Arts (n. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), nonché nel Glinka State Central Museum of Musical Culture (n. 15659, 8680 , 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);