Riparazione del blocco abs Honda Accord fai-da-te

Era: periodicamente si accendeva la spia di malfunzionamento dell'ABS, il servosterzo elettrico.

Dopo la ristrutturazione: tutto funziona perfettamente.

In generale, le centraline ABS hanno già avuto una serie di funzioni. Prima rappresentavano 2, e talvolta 3 parti diverse, che erano suddivise in un corpo valvola con elettrovalvole, una centralina elettronica ABS e, se c'era, anche una centralina separata per la stabilità direzionale. Inoltre, le stesse unità di controllo avevano il circuito stampato, i connettori, ecc.

In questa combinazione, i sistemi ABS presentavano una serie di problemi esterni, come difetti del sensore, rotture di cavi e cortocircuiti. Si sono verificati problemi con connettori e connettori, contatti difettosi. C'erano difetti nei circuiti stampati stessi e negli elementi. Inoltre, i circuiti stampati stessi erano abbastanza facilmente riparabili, i componenti erano convenienti.

Dopo qualche tempo, i produttori di blocchi in ABS hanno deciso di cambiare la tecnologia di produzione delle schede per blocchi in ABS. L'obiettivo era aumentare l'affidabilità del sistema eliminando connettori e cavi non necessari. Vale a dire, la parte elettronica del sistema (l'unità di controllo stessa) e una serie di valvole con una pompa sono state decise per essere collocate in un alloggiamento. A causa della mancanza in quel momento della possibilità di alcuni elementi su misura che dovevano stare in un posto minuscolo, si è deciso di ordinare immediatamente una scheda sotto forma di circuito ibrido su un substrato ceramico. All'interno del blocco, un tale circuito era un pad in ceramica con resistori depositati e condensatori saldati. I microcircuiti stessi sono stati disimballati lì, il che ha permesso di risparmiare spazio. E alla scheda di ceramica è stata effettuata una connessione con piccoli fili placcati in oro o argento.

Questo metodo aveva diversi vantaggi. In primo luogo, si è scoperto che si voleva ottenere ciò che il produttore voleva: eliminare i cavi non necessari. In secondo luogo, è stato possibile posizionare fino a 2 centraline con cascate di potenza su un'area di 3x4 centimetri. Era sia l'unità ABS che l'unità ESP. Tutto è andato molto bene, anche niente. Se solo non fosse per un altro problema, il sistema è diventato molto sensibile alle variazioni di temperatura e alle vibrazioni. La prima cosa che abbiamo ottenuto sono stati i conduttori staccati dalla stessa scheda ibrida. Anche se non c'erano davvero così tanti problemi.

Tuttavia, la capacità di produrre PCB con più di 2 strati e la disponibilità di circuiti integrati personalizzati con un'elevata frequenza di campionamento hanno consentito il passaggio alla terza generazione di unità ABS, dove è stato nuovamente utilizzato un normale PCB. Solo in questo caso tutto è stato alloggiato in un involucro dell'unità ABS. Siamo riusciti a eliminare i difetti del circuito ibrido, ma tuttavia sono rimasti alcuni problemi.

Anche i produttori di elettronica giapponesi hanno calpestato questo rastrello. Gli europei non sono rimasti indietro. Un circuito stampato difettoso qui porta all'inoperabilità del sistema. Per risolverlo, devi prima raggiungere la scheda stessa. Il blocco è "trapanato" e si ottiene un accesso eccellente. Dopo aver riparato il difetto della scheda, l'unità è sigillata. Puoi guidare l'auto senza preoccuparti dei problemi con l'ABS e il controllo della stabilità.

Tuttavia, c'era un difetto con il blocco sulla nostra Honda Accord, che non è tipico dei blocchi ABS dei moderni produttori europei. C'era un non contatto dei conduttori che collegavano il circuito stampato con un gruppo di connettori esterni, che portava a un guasto periodico del sistema. I conduttori sono stati sostituiti con fili intrecciati MGTF, tutto è stato testato e funziona perfettamente.

Quanto segue non mi appartiene, ma penso che tornerà utile)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Continuando l'argomento (link con le immagini che do html? Start = 1):
In seguito all'articolo pubblicato sul sito da Sergey dal 13.01.2003. (per cui molte grazie).
Durante la riparazione del sensore ABS, ho cercato di registrare tutte le mie azioni. Una fotocamera digitale è sempre a portata di mano, quindi le operazioni illustrate passo dopo passo si sono rivelate.

Contesto: con un intervallo di cinque giorni, entrambi i sensori ABS anteriori (Toyota Carina E, codice sensore - 89542-05020, 89543-05020) si sono guastati, indicazione di errore ABS, lettura dei codici di errore ha dato - un circuito aperto dei sensori (foto 1 , 2).

La resistenza tra i terminali di entrambi i sensori ha mostrato zero. È vero, ancora non capisco e sarò grato a tutti coloro che possono dirti il ​​motivo di questa rottura dei sensori. Naturalmente mi è subito venuto in mente il pensiero di una rottura del filo tra il connettore del sensore e il sensore stesso. Mi sono allontanato di 10 cm dal sensore e ho tagliato il filo, la misurazione della resistenza ha dato lo stesso risultato. Poi ho tagliato il filo il più possibile al corpo del sensore, e anche in questo caso il risultato è lo stesso. I miei prossimi passi sono stati azioni per segare gradualmente parte del corpo del sensore dal lato del filo, e quindi diverse iterazioni: segare, misurare la resistenza. Con tali azioni, sono arrivato alla parte del caso con la cavalcatura. Sono rimasto deluso, a seguito di due ore di lavoro scrupoloso, non ci sono stati risultati, i pensieri mi sono balenati in testa: "Dovrò pagare $ 200 per i sensori". Ma l'interesse continuava a farsi sentire. Inoltre, uno dei sensori è già stato smontato a metà. E ho deciso di andare fino in fondo. Il passaggio successivo, con un calibro a corsoio, ha misurato i parametri del sensore - la lunghezza dalla montatura alla punta - 22 mm, diametro 17 mm (foto 3).

Il prossimo passo è segare la parte del sensore con la bobina all'interno. Utilizzando una sega per metalli, con attenzione, per non rovinare il supporto del sensore, praticare un taglio tra il supporto e la parte operativa del sensore. Sentendo che la lama della sega ha raggiunto il metallo (questo è un magnete del sensore, (purtroppo è a metà nel supporto del sensore) abbiamo tagliato un taglio attorno al sensore e quindi scollegato con attenzione il supporto del sensore dalla bobina (foto 4, 5)

Il passaggio successivo consiste nel rimuovere la guaina di plastica dalla bobina del sensore senza danneggiare la bobina. (foto 6, 7).

Per fare ciò, tagliamo la parte estrema della bobina, toccando leggermente l'avvolgimento della bobina (foto 6), quindi facciamo leva sul guscio dal lato dell'avvolgimento con un oggetto appuntito e lo rimuoviamo. Hanno tirato un sospiro di sollievo, il corpo della bobina non è danneggiato. Questo è seguito dalla parte noiosa dell'avvolgimento del filo e alla fine ci ritroviamo con un telaio della bobina intatto (foto 7).

Il passaggio successivo, uno dei più critici, è l'avvolgimento di una nuova bobina. Ho usato un filo simile dalla bobina del relè RES-8, tuttavia, è leggermente più sottile dell'originale (a giudicare dal riempimento della bobina - il telaio della bobina originale è quasi completamente riempito, ne ho preso di meno), ma non possiedo un dispositivo che misura il diametro del filo, e quindi ho dovuto agire ad occhio. Puoi finire, come consigliato da Sergey in un articolo precedente, con un trapano elettrico con un controller di velocità. Il filo è davvero sottile, il minimo errore e si rompe. Procedendo da questo, è meglio non affrettarsi: guiderai ulteriormente in modo più silenzioso. (foto 8).

Avvolgiamo la maggior quantità possibile, strappiamo il filo ed effettuiamo la prima misurazione della resistenza. La resistenza secondo il manuale dovrebbe essere compresa tra 0,92 e 1,22 kOhm. Dopo diverse iterazioni di svolgimento del filo e misurazione, saldiamo i cavi, è desiderabile trarre le conclusioni da un filo a trefoli. Successivamente, rafforziamo i cavi e isoliamo la bobina. Effettuiamo una misurazione di controllo della resistenza (non si sa mai nel processo di saldatura, isolamento, ecc., C'è stata una rottura del filo). Dopo che le conclusioni sono state corrette (a proposito, puoi sistemarle avvolgendo diversi giri di filo), puoi già tirare un sospiro di sollievo: la bobina è pronta. (foto 9)

Il lavoro più importante è stato svolto, puoi procedere alla formazione di un corpo sensore durevole. Per fare questo, avrai bisogno di: colla a base di resine epossidiche. Puoi usare la nostra colla epossidica russa, ma io ho usato la colla di stato di Done Deal.A differenza del nostro, indurisce in quattro minuti e polimerizza completamente in 1 ora. Lo stampo di colata è stato utilizzato dal corpo di un condensatore elettrolitico con un diametro interno di 17 mm. Ho tagliato il fondo del condensatore, ne ho tolto tutto l'interno. Poi, nella parte opposta, al centro, ho praticato un foro per l'anima della bobina. Saldiamo i cavi della bobina al filo del sensore. Prepariamo la colla, la versiamo nella custodia da sotto il condensatore e immergiamo lì l'intera struttura. (Foto 10).

Aspettiamo 1 ora e, usando con cura una pinza o una pinza, rimuoviamo la custodia del condensatore dalla bobina. Di conseguenza, otteniamo un sensore già pronto (foto 11).

Resta un po 'per preparare il supporto del sensore e incollarli tra loro. Eseguiamo un foro nel supporto del sensore lungo il diametro del corpo della bobina (17 mm). Successivamente, misuriamo 22 mm dal beccuccio del nucleo della bobina, mettiamo il supporto su questo segno e lo incolliamo. L'importante è osservare la perpendicolarità di queste parti, altrimenti in futuro, quando si dovrà attaccare al mozzo della ruota, potrebbero esserci problemi di installazione. (foto 12, 13).

Passaggi finali: proviamo ad inserire il sensore in sede, se necessario rimuoviamo con cura lo strato di colla con carta abrasiva fino a quando il sensore può entrare facilmente nel foro. Controlliamo la distanza tra i denti sul mozzo e il nucleo del sensore (secondo il manuale, la distanza dovrebbe essere 0,9 - 1,1 mm), se necessario, utilizzare una guarnizione. Bene, per motivi estetici, come operazione finale, dipingiamo il sensore con vernice nera da una bomboletta spray.

Tutto è pronto, colleghiamo il sensore al connettore, accendiamo l'accensione e otteniamo il risultato tanto atteso: il display dell'ABS si è spento dopo 3 secondi. Il cervello dell'ABS non si è nemmeno accorto del cambiamento. Naturalmente, le prestazioni dell'ABS devono essere verificate in azione e il risultato della frenata ottenuto.

Il sensore si è rotto come previsto: la parte con la vite si è staccata dalla bobina stessa, la bobina è rimasta all'interno del pugno e non c'era modo di estrarla. Poi ha forato l'avvolgimento e ha scavato tutto con un punteruolo.
Volevo mantenere il corpo del sensore, ma non ci sono riuscito. Solo il nucleo è rimasto intatto. Bene, ho preso un calibro e ho preso le misure. Successivamente, ho realizzato un telaio utilizzando l'anima come mandrino per incollare la parte cilindrica. Ho reso la parte cilindrica stessa un po' più lunga del necessario. Dopo l'incollaggio, l'anima è stata rimossa e sostituita con un'asta di metallo (come un mandrino, è più comodo lavorarci).
Inoltre, ho ritagliato le parti laterali della bobina da carta spessa su misura e le ho incollate, secondo le dimensioni richieste. Poi ho imbevuto l'intera bobina con la Super-colla, l'ho asciugata, si asciuga rapidamente (sulla batteria).

Se la parte terminale della vecchia bobina rimane su di essa, deve essere rimossa, sotto c'è un magnete. Se le vecchie conclusioni cadono, non importa. Dividiamo la parte esterna, dove si inserisce il filo esterno. Troviamo i contatti lì e perforiamo dei buchi accanto a loro. Ora i terminali degli avvolgimenti possono essere inseriti e saldati. Misuriamo la resistenza dal blocco: siamo a posto, ad es. non ha tagliato niente. Bene, un secondo sospiro di sollievo. La bobina sulla base tiene abbastanza bene, il magnete è forte, ma nel caso qualche goccia della stessa colla non interferisca. Tutto, inserisci, stringi il bullone - al diavolo, con uno spazio tra la base del sensore e il pugno! Il tampone è spesso. Inseriamo il connettore, accendiamo l'accensione - il display dell'ABS si spegne dopo 3 secondi - bene, abbiamo raggiunto la resistenza. Mettiamo il volante, via - il display non si accende (è possibile che il livello del segnale non sia sufficiente), freniamo a terra e, ecco, il pedale ha scosso!
Baffi! Lavorando.

Andiamo in garage, copriamo lo spazio vuoto con sigillante sislikon, avvitiamo tutti i morsetti e questo è TUTTO! Si pensava che il livello del segnale non sarebbe stato sufficiente - quindi o il nucleo è lontano dalla ruota dentata - è necessario spostarlo o aumentare il numero di giri nell'avvolgimento, ma sembrava funzionare.
Ma non ci sono immagini, non c'era fiducia nel successo, e poi tutto era molto artigianale e primitivamente fatto proprio in cucina

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Questo è l'aspetto iniziale del blocco, dopo aver svitato le viti di fissaggio:

Quindi, diamo un'occhiata allo stesso blocco, che è già stato smontato. Analizziamolo di nuovo.

Bloccare insieme con un dispositivo di fissaggio.

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Ho montato GD1 da GD3, senza smontare la parte centrale del modulatore, per non far spurgare i freni. Ho cambiato motore e microcircuito. Funziona senza problemi.

Il post è stato modificato egorlunev – 17.9.2013, 17:04

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Situavina interessante.
all'inserimento del contatto, la spia ABS sul tidy si accende e si spegne.
Ma! i fili ai due sensori dell'ABS sono solo strappati) e l'ABS naturalmente non funziona.
elm327 mostra solo l'errore lambda.

cos'è questo e come capirlo?

da dove puoi iniziare la diagnostica? forse gli addominali sono in qualche modo disattivati ​​del tutto?

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Molto probabilmente è coinciso. Controllare lo spazio (secondo il manuale 0,5 mm), avvolgere i fili.

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Aiutami a capire gli addominali. L'ho comprato con uno non funzionante. Ci sono due errori: 14 e 51.
Sostituito il sensore, anche il motorino abs, ho resettato gli errori, nessuna variazione, dopo 200 m si riaccende, gli stessi errori di prima della sostituzione.
I fusibili sono intatti.

Il post è stato modificato DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

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Il post è stato modificato DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

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Hai controllato i fusibili nel vano motore? Ho controllato le prestazioni del motore?Ho tolto le spazzole e l'ho sostituito, ma lui canticchia e non si torce, l'avvolgimento è andato in corto.

Il post è stato modificato bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

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DTC 11, 13, 15, 17: sensore velocità ruota (circuito aperto/cortocircuito verso massa/cortocircuito verso l'alimentazione)

1. Scollegare il cavo negativo dalla batteria.
2. Scollegare il connettore 25P dall'elettronica dell'ABS.
3. Ricollegare il cavo della batteria.
4. Avviare il motore.
5. Misurare la tensione tra massa veicolo e terminali +B e GND del relativo sensore ruota al connettore 25P della centralina ABS (vedi tabella).

C'è tensione?
SI - Riparare il cortocircuito verso la tensione di batteria tra la centralina modulatore ABS e l'apposito sensore giri ruota.
NO - Vai a 6.

6. Portare la chiave di accensione in posizione "OFF".
7. Misurare la resistenza del circuito elettrico tra massa veicolo e terminali +B e GND del relativo sensore ruota al connettore 25P della centralina ABS (vedi tabella).

La connessione è continua?
SI - Vai a 8.
NO - Vai a 10.

8. Scollegare il connettore del cablaggio 2P dal sensore di velocità della ruota appropriato.
9.Misurare la resistenza del circuito elettrico tra massa veicolo e terminali +B e GND del relativo sensore ruota al connettore 25P della centralina ABS (vedi tabella).

La connessione è continua?
SI - Riparare il corto circuito a massa tra centralina modulatore ABS e sensore giri ruota
NO - Sostituire il sensore di velocità della ruota.n

10. Misurare la resistenza tra i terminali + B e GND 25P del connettore dell'unità ABS del sensore ruota appropriato (vedi tabella), quindi misurare la resistenza tra gli stessi terminali dopo aver scambiato i puntali positivo e negativo sul tester.

La resistenza è uguale all'infinito su entrambi i lati?
SI - Vai a 11.
NO - Vai al 13.

11. Scollegare il connettore del cablaggio 2P dal sensore di velocità della ruota appropriato.
12. Misurare la resistenza tra i terminali + B e GND 25P del connettore dell'unità ABS del sensore ruota appropriato (vedi tabella), quindi misurare la resistenza tra gli stessi terminali dopo aver scambiato i puntali positivo e negativo sul tester.

La resistenza è uguale all'infinito su entrambi i lati?
SI - Riparazione aperta nel filo tra centralina modulatore ABS e sensore giri ruota.
NO - Sostituire il sensore velocità ruota.

13. Verificare la continuità tra i terminali +B e GND 25P del connettore centralina ABS dell'apposito sensore ruota (vedi tabella), quindi verificare la continuità tra gli stessi terminali dopo aver scambiato i puntali positivo e negativo del tester.

C'è continuità di catena su entrambi i lati?
SI - Riparare il corto circuito tra centralina modulatore ABS e sensore giri ruota.
NO - Verificare che il connettore 25P della centralina ABS sia ben saldo. Se necessario, sostituire la centralina modulatore ABS con una funzionante e ripetere il test.

Oggi parleremo di un guasto piuttosto semplice, che in caso di maltempo può contribuire alla perdita di controllo sulla strada. Una Honda Accord è arrivata da noi con un badge ABS sul tabellone. Si è deciso di eseguire la diagnostica, durante la quale è stato rivelato che l'unità ABS era fuori servizio. Il nostro caposquadra ha installato l'unità contrattuale ABS. Poiché questa unità è molto capricciosa, si consiglia di installarla solo in centri specializzati. La cosa principale è installare esattamente la stessa unità ABS che era sull'auto, il numero deve corrispondere, altrimenti non funzionerà. Dopo l'installazione, abbiamo verificato il funzionamento dell'auto.

I nostri altri lavori con vetture Honda possono essere visualizzati: qui.

Diagnostica delle auto Honda su Paveletskaya. Installazione del blocco ABS Honda Accord.

Utilizziamo solo attrezzature di alta qualità e collaudate.

Per tutte le domande di interesse, oltre a fissare un appuntamento per le riparazioni, è possibile chiamare: +7 (495) 507-90-17.

La maggior parte delle auto moderne è dotata di una serie di sistemi volti alla sicurezza di guida. Per evitare il bloccaggio delle ruote durante una frenata brusca o su una strada sdrucciolevole, viene utilizzato il sistema di frenata antibloccaggio ABS (ABS). È noto che le ruote completamente bloccate aumentano la distanza di arresto di un'auto e, se solo poche ruote sono bloccate, è più probabile che l'auto sbandi.

L'ABS include diversi sistemi: il sistema di frenata antibloccaggio stesso, il sistema di controllo della stabilità e la frenata di emergenza. L'intero complesso è controllato da una centralina elettronica e il dispositivo finale è l'impianto idraulico del veicolo.

I segnali per il funzionamento dei sistemi ABS provengono da un sensore installato su ciascuna delle ruote e che monitora la rotazione della ruota in ogni momento del movimento. In base alla velocità del veicolo, alla velocità di rotazione della ruota, alle condizioni del fondo stradale o all'angolo di inclinazione della strada, all'uscita dell'unità elettronica vengono generati segnali per le valvole di controllo degli impianti idraulici.

Il sistema ABS è molto importante per la guida sicura di un'auto, quindi, prima di intraprendere la riparazione con le proprie mani, è necessario pesare attentamente tutto. La diagnostica e la riparazione dei blocchi del sistema ABS in un servizio di auto, anche se costerà un po 'di più che con le tue mani, daranno la garanzia che i guasti non si verificheranno nel momento più inopportuno.

Ciò è particolarmente vero per coloro che sono abituati a utilizzare l'ABS e si affidano alle sue prestazioni.

Come la maggior parte dei sistemi elettronici, l'ABS ha un'autodiagnosi primaria che si attiva quando si gira la chiave. La diagnostica di solito richiede alcuni secondi. Se dopo questo tempo non vengono rilevati malfunzionamenti del sistema, l'allarme sul cruscotto si spegne. Quando l'auto è in movimento, la diagnostica dell'ABS funziona continuamente e quando i parametri dei sensori o dei dispositivi terminali non sono inclusi nella zona di tolleranza, viene attivato un allarme di malfunzionamento. Quando si segnala un malfunzionamento, è necessario prestare particolare attenzione a trovare un posto comodo per ispezionare l'auto o raggiungere il servizio di auto più vicino, soprattutto quando fa freddo, quando le strade sono scivolose. A volte capita che un malfunzionamento possa essere eliminato con le proprie mani in un paio di decine di minuti.

Per riparare i blocchi del sistema ABS con le tue mani, devi prima misurare la tensione della batteria. Se la tensione è inferiore a 10,5 V, la centralina dell'ABS non si accende, quindi non si verificano errori di funzionamento. A tensione normale, dovrai continuare la risoluzione dei problemi. La maggior parte di essi è dovuta al cablaggio dei sensori. L'umidità, penetrando nei connettori, provoca l'ossidazione dei contatti, quindi, prima di tutto, è necessario valutare le condizioni dei contatti di ciascun sensore dei sistemi ABS.

Molto spesso i guasti ai sistemi ABS sono causati da un malfunzionamento dei sensori della centralina. Per azionare il sensore ABS, una ruota dentata è fissata ai mozzi e il sensore stesso è una bobina di induttanza situata a una distanza di 0,2-1,5 mm dai denti. Se tutti i denti sono a posto, è necessario misurare gli spazi tra loro e i sensori, se necessario, regolare nuovamente il montaggio dei sensori. Lo sporco accumulato sui denti e sulle superfici dei sensori può influire negativamente sul funzionamento dell'ABS.

Le bobine stesse vengono controllate con un ohmmetro. Il dispositivo dovrebbe mostrare una resistenza di 1-3 kOhm, a seconda del tipo di sensore. La cosa principale è che sono tutti uguali su una macchina. Se la bobina del sensore ABS mostra un circuito aperto o in corto o è molto diversa dal resto, deve essere sostituita o riparata. Si può solo consigliare di controllare il luogo di ingresso dei conduttori di collegamento nel dispositivo. Forse i fili sono rotti e, dopo aver rimosso un po' di isolamento dal sensore, puoi provare a saldare la rottura o il cortocircuito. Molti dispositivi possono essere smontati riscaldandoli con un asciugacapelli di montaggio e rimuovendo la copertura di plastica nel punto di ingresso del cavo. È sotto questa copertura che si verificano più spesso rotture. In questo caso, le riparazioni dell'ABS fai-da-te non saranno molto serie. Considerando il costo del sensore, una tale tecnica potrebbe avere il diritto di esistere.

Se i sensori sono in ordine, lo stato del cablaggio da essi all'unità elettronica non è soddisfacente, quindi è necessario ispezionare l'unità di controllo. La riparazione fai da te delle centraline ABS è consigliata solo a chi è molto esperto di elettronica, sa usare un saldatore e ha le competenze per riparare i dispositivi elettronici.

La centralina ABS, di regola, è resa non separabile e sigillata ermeticamente con colla. Il circuito stampato su di esso è riempito con uno speciale sigillante. Se lo apri con attenzione, puoi guardare i fili saldati al circuito stampato del blocco. Molto spesso non resistono alle vibrazioni e si staccano. Il filo spezzato deve essere evaporato con cura e un altro deve essere invece saldato. Per la saldatura, è necessario utilizzare un saldatore elettrico con una potenza non superiore a 40 watt. La colofonia o la sua soluzione in alcol etilico viene utilizzata come fondente.

Non utilizzare acido saldante per saldare metalli ferrosi poiché corroderà le tracce stampate e i fili di rame nel tempo.

Per controllare le bobine delle valvole idrauliche, è necessario liberare i loro cavi dal sigillante e applicare una tensione di 12 V. Una normale bobina dovrebbe funzionare come un elettromagnete, attirando su di sé oggetti di acciaio.

Il riavvolgimento della bobina e la riparazione del PCB devono essere eseguiti solo da uno specialista. È molto difficile farlo con le tue mani e, inoltre, senza alcuna garanzia. In ogni caso, dopo che la riparazione è stata completata, lo strato di sigillante deve essere ripristinato. Puoi usare silicone neutro per questo. Il silicone normale contiene acido acetico. Non può essere usato categoricamente.

Qualche tempo dopo la riparazione, i conduttori stampati sulla scheda della centrale saranno completamente corrosi. Nella maggior parte dei casi è necessaria la sostituzione dell'unità di controllo.

Un'altra nota. Quando si sostituisce il liquido dei freni in un'auto, è necessario scaricarlo anche dall'accumulatore (accumulatore di pressione) dell'ABS. Questo può essere fatto premendo più volte il pedale del freno con l'accensione disinserita. Con l'accensione inserita, la pompa nel blocco idraulico cercherà di compensare la perdita di fluido. Per evitare danni all'elettronica, durante la saldatura su un'auto, è necessario scollegare anche la centralina ABS dai circuiti di potenza estraendo il connettore.

La posizione degli elementi dell'impianto frenante con ABS sull'auto

La centralina ABS ha le seguenti funzioni:

- comandi ABS;
- calcola la velocità dell'auto;
- Esegue l'autodiagnosi del sistema: i codici di guasto con funzioni di autodiagnosi e di sicurezza vengono memorizzati in memoria da due microprocessori separati.

La centralina dell'ABS controlla continuamente il bloccaggio di ciascuna ruota e controlla ciascuna valvola per regolare la pressione del liquido dei freni, se necessario.

La centralina ABS verifica inoltre il corretto funzionamento dei componenti e disinserisce l'ABS quando viene rilevata un'anomalia.
L'impianto frenante agisce quindi come un impianto frenante standard.

Il sensore di velocità rileva la rotazione della ruota ed è costituito da un magnete permanente e una bobina. I sensori della ruota anteriore ricevono informazioni dai rotori delle ruote dentate situati sugli alberi di trasmissione.

Quando i denti del rotore passano vicino al sensore, il campo magnetico del sensore cambia, a seguito del quale viene generato un impulso di tensione.

Questa tensione è proporzionale alla velocità della ruota e può essere misurata.

Le spie dell'ABS e dell'EBD si trovano nel quadro strumenti.

1) Si accende per 3 secondi dopo aver inserito l'accensione e poi si spegne.
2) Si spegne quando si avvia il motore.
3) Se la spia è costantemente accesa, ci sono violazioni nell'ABS.
4) La spia è accesa durante l'autotest.
5) Se la spia di controllo si accende periodicamente, significa che ci sono anomalie nell'ABS e che i sistemi dell'auto funzionano in modo tale come se non ci fossero sistemi ABS e TCS nell'auto.
6) La spia è accesa quando il connettore elettrico è scollegato dalla ECU.

Spia EBD (distributore elettronico della forza frenante):

1) Si accende dopo aver inserito l'accensione.
2) Si spegne quando si avvia il motore.
3) Si accende quando si aziona la leva del freno di stazionamento.
4) Si accende quando il livello del liquido dei freni è basso.
5) Si accende se il ripartitore elettronico di frenata EBD non funziona:
- in caso di malfunzionamento dell'elettrovalvola;
- se più di un sensore si guasta;
- in caso di malfunzionamento della centralina ECU;
- quando viene superata la tensione.

Unità di controllo idraulica (HCU)

L'Unità di Controllo Idraulica (HCU) è costituita da una pompa con motore elettrico e un blocco valvole per il controllo della pressione ABS.

Il sensore si trova nel motore della pompa e fornisce un segnale di uscita all'unità ABS, che determina le prestazioni della pompa.

Diametro del foro del tubo del liquido del freno anteriore: 4,8 mm
Diametro del foro del tubo del liquido del freno posteriore: 4,8 mm

Una pompa a doppio circuito fornisce la pressione richiesta e il blocco valvole distribuisce la pressione ai freni delle ruote.

La centralina dell'ABS inizia a svolgere le funzioni di autodiagnosi dopo l'inserimento dell'accensione. La centralina ABS rileva un guasto per ogni circuito e componente confrontando lo stato del sistema con un insieme limitato di condizioni nella centralina ABS. La centralina dell'ABS memorizza il codice di guasto e lo invia allo strumento diagnostico sotto forma di codici indicati da quattro cifre.

Controllo codici di autodiagnosi

Il DTC è un numero di quattro cifre che appare continuamente finché il DTC non viene cancellato dallo strumento di scansione.

Nelle istruzioni, ripareremo l'unità del marchio: Bosch. Questo non è il migliore degli abesok e, inoltre, è esattamente ciò che viene installato sulla maggior parte delle marche.

ad esempio in Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault e persino Mercedes si imbattono.

Posizione dell'unità ABS sotto il cofano dell'Audi A4

Il problema inizia con un fastidioso errore e un punto esclamativo a schermo intero. A causa della quale nient'altro può essere mostrato dall'ordine, non può finché non risolve il problema.

Andrebbe tutto bene e sembra possibile guidare, ma quando si vende, l'acquirente fa spesso molte domande vedendo questa disgrazia. E il più calmo quando è sull'impianto elettrico: tutto è in ordine.

Più spesso, si verifica un guasto nella parte elettronica dell'unità.

I contatti sono sottili e fragili. Se il problema è simile a quello descritto di seguito, con sufficiente esperienza con un saldatore, avrai successo.

Smontiamo.
Per prima cosa, rimuoviamo la parte elettronica. È collegato alla parte idraulica (principale) da sei bulloni. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi risalire e svitarlo con una comoda chiave.

12 contatti dell'elettromodulo

Ora è necessario aprire con attenzione la custodia in plastica del modulo. Tagliamo con un taglierino lungo la cucitura, con molta attenzione, senza guidare il coltello in profondità. Puoi toccare i contatti all'interno.

Il caso è stato aperto.
Esaminiamo attentamente la lavagna sotto una lente d'ingrandimento e una lampada luminosa. L'ispezione di questa unità ha rivelato danni a due contatti sul lato sinistro che vanno al connettore.

Dall'esterno sembra tutto normale.

Spostando leggermente questi fili, si allontanano facilmente dai contatti.

Saldare delicatamente il cablaggio in posizione. Puoi anche saldare un nuovo filo comune invece di questi due. È necessario saldare con molta attenzione: non surriscaldare l'intero modulo con la scheda.

Se nell'esperienza di saldatura non sono forti - è meglio darlo a un amico esperto o in officina.

Incolliamo il fondello - con una buona colla (non super).

Rimettiamo il modulo al suo posto.

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La frenata di emergenza provoca la perdita di controllo con la massima probabilità che il veicolo sbandi. Una situazione simile si verifica a causa del bloccaggio delle ruote, che scivolano (sbandano) sul fondo stradale. La velocità acquisita aumenta notevolmente la lunghezza dello spazio di frenata, a cui l'auto può sbandare in modo significativo. L'adesione delle ruote al manto stradale è nettamente ridotta.

Per prevenire una situazione del genere, l'auto è dotata di un sistema che garantisce una frenata fluida. Un pilota con grande esperienza può far fronte a tale compito ai massimi livelli, ma anche in questo caso l'ABS (sistema di frenata antibloccaggio) non sarà superfluo. È installato su tutta la gamma di veicoli Honda.

Il sistema antibloccaggio delle ruote è una complessa unità elettronico-meccanica, composta da:

• Valvole di controllo e canali integrati nella linea principale dell'impianto frenante. Aiutano a controllare la pressione del liquido dei freni.
• Sensori di velocità che misurano l'accelerazione e la decelerazione di ciascuna ruota. I dati vengono inviati alla centralina.
• L'unità ABS è un dispositivo elettronico che riceve informazioni dai sensori di movimento. I valori ottenuti vengono confrontati, in base ai quali viene corretto il controllo di canali e valvole. L'unità elettronica è il componente più vulnerabile del sistema, nella maggior parte dei casi è lui che subisce la ristrutturazione.

Per riparare il sistema di frenata antibloccaggio, avrai bisogno di moderne attrezzature speciali e non tutti i servizi automobilistici possono permettersi di acquistarlo. Solo quando lo si utilizza, è possibile valutare correttamente il funzionamento dell'ABS ed eseguire un ripristino completo del sistema ABS.

Tutti i centri di assistenza tecnica Yauza Motors sono dotati dell'attrezzatura necessaria per la riparazione dell'ABS di varie modifiche. Gli specialisti di tutti i nostri ATC hanno una vasta esperienza nell'implementazione di riparazioni efficaci in questo settore.

Avendo affidato la riparazione del sistema ABS ai maestri Yauza Motors, il cliente ha la garanzia di ricevere un sistema frenante antibloccaggio restaurato che soddisfa gli standard della casa automobilistica, con una vita utile estesa.

Autodiagnosi ABS, Honda Accord CC7

C'è una buona risposta all'argomento Autodiagnosi ABS (CC7)
AUTODIAGNOSTICA
Prima di tutto, se si accende una qualsiasi spia sui sistemi di controllo elettronico dell'auto (e ce ne sono 4 nella Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - eseguire un auto-test e trarre conclusioni sulla base dei suoi risultati su errori e malfunzionamenti nei sistemi.

Ci sono diversi argomenti nelle FAQ sull'autodiagnosi (anche se secondo i cenni, ma la tecnologia non differisce affatto)

Tutto è molto semplice:
1. Spostare indietro il sedile del passeggero finché non si ferma.
2. Prendi un cacciavite Phillips e svita i due bulloni che fissano il vano portaoggetti dal fondo al pannello di alluminio. La seconda volta non devi svitare il vano portaoggetti, perché saprai già dove si trova il connettore e quindi striscerai.
3. guardi sotto la centralina per lo sportello della presa d'aria della stufa - in breve, vedrai una scatola con uno sportello di gommapiuma - e lì vedi un mucchio di tutti i tipi di cavi (questo è il cablaggio per il passeggero porta, il cablaggio per il controllo del blocco dello sportello della presa d'aria, ecc.) - e stai cercando un chip a due pin (connettore) che non è collegato a nulla (freccia rossa nella foto)

4. Come lo trovi (e, di regola, è, di regola, proprio stretto al muro proprio nell'angolo) - prendi un filo molto piccolo - lo pulisci dall'ossido e ne infili un'estremità un foro del chip e l'altro nell'altro.
5. Inserisci la chiave di accensione nella serratura e ruotala di una tacca: le spie sul tuo pannello dovrebbero accendersi. A seconda della configurazione dell'auto, potrebbero essercene molti o non molti, ma siamo interessati a una luce gialla, quella con l'immagine del motore. Si spegne comunque quando si spegne in modalità normale (non durante l'autodiagnosi) - si sente un clic sotto il pannello.

Si può vedere nella foto (in basso a sinistra sopra l'indicatore della temperatura del motore).

Sbatterà le palpebre.Inoltre, il lampeggio sarà composto da lampeggi lunghi e brevi. I lampeggi lunghi sono decine, quelli brevi sono uno.
Ad esempio: quattro lunghi, tre corti - 43.
Quindi guardi qui la targhetta del codice dell'autodiagnosi:

Il codice oi codici vengono ripetuti ad intervalli di due secondi
Lo stesso vale per l'autodiagnosi di sistemi come ABS (Anti-block Break System) e SRS (in russo - Air Bag)
Devi chiudere lo stesso connettore a due pin, ecco una foto (anche se l'auto è inglese, ma è tutto esattamente uguale al nostro):

ZY Vi ricordo che il ritardo è soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
З.З.Ы. Sul forum puoi trovare diverse decrittazioni di codici di autodiagnosi, ma consiglio anche di utilizzare la mia targhetta - perché è presa dal Manuale del proprietario Honda Accord CC7 (Manuale di riparazione per modifica Honda Accord CC7)

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