Nel dettaglio: riparazione fai da te dell'alimentatore hp da un vero maestro per il sito my.housecope.com.
Un normale alimentatore per laptop è un alimentatore switching molto compatto e piuttosto potente.
In caso di malfunzionamento, molti semplicemente lo buttano via e acquistano un alimentatore universale per laptop per la sostituzione, il cui costo parte da 1000 rubli. Ma nella maggior parte dei casi, puoi riparare un tale blocco con le tue mani.
Si tratta di riparare un alimentatore da un laptop ASUS. È anche un adattatore di alimentazione AC/DC. Modello ADP-90CD... Tensione di uscita 19V, corrente di carico massima 4,74A.
L'alimentatore stesso funzionava, il che era evidente dalla presenza di un'indicazione LED verde. La tensione alla spina di uscita corrispondeva a quella indicata sull'etichetta - 19V.
Non ci sono state interruzioni nei cavi di collegamento o rottura della spina. Ma quando l'alimentatore è stato collegato al laptop, la batteria non ha iniziato a caricarsi e l'indicatore verde sulla custodia si è spento e si è illuminato a metà della luminosità originale.
Si è anche sentito che l'unità emette un segnale acustico. È diventato chiaro che l'alimentatore a commutazione stava cercando di avviarsi, ma per qualche motivo è stata attivata una protezione da sovraccarico o da cortocircuito.
Qualche parola su come è possibile aprire il case di un tale alimentatore. Non è un segreto che sia reso sigillato e il design stesso non implica lo smontaggio. Per questo abbiamo bisogno di diversi strumenti.
Prendiamo un puzzle manuale o una tela da esso. È meglio prendere la tela su metallo con un dente sottile. L'alimentatore stesso è meglio bloccato in una morsa. Se non ci sono, puoi escogitare e farne a meno.
Successivamente, con un seghetto alternativo manuale, tagliamo la profondità del corpo di 2-3 mm. al centro del corpo lungo la cucitura di collegamento. Il taglio deve essere fatto con attenzione. Se si esagera può danneggiare il circuito stampato o l'elettronica.
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Video (clicca per riprodurre). |
Quindi prendiamo un cacciavite piatto con un bordo largo, lo inseriamo nel taglio e sganciamo le metà della custodia. Non c'è bisogno di affrettarsi. Quando si separano le metà della custodia, dovrebbe verificarsi un clic caratteristico.
Dopo aver aperto la custodia dell'alimentatore, rimuoviamo la polvere di plastica con un pennello o un pennello, estraiamo il riempimento elettronico.
Per ispezionare gli elementi sul circuito stampato, sarà necessario rimuovere la barra del radiatore in alluminio. Nel mio caso, la barra è stata fissata ad altre parti del radiatore con fermi ed è stata anche incollata al trasformatore con una sorta di sigillante siliconico. Sono riuscito a separare la barra dal trasformatore con una lama affilata di un coltellino tascabile.
La foto mostra il riempimento elettronico del nostro blocco.
L'errore in sé non ha tardato a cercare. Anche prima di aprire la custodia, stavo facendo dei turni di prova. Dopo un paio di collegamenti alla rete 220V, qualcosa ha scoppiettato all'interno dell'unità e l'indicatore verde che indicava il lavoro si è completamente spento.
Durante l'ispezione della custodia, è stato trovato un elettrolita liquido che è trapelato nello spazio tra il connettore di rete e gli elementi della custodia. È diventato chiaro che l'alimentatore ha smesso di funzionare normalmente a causa del fatto che il condensatore elettrolitico 120 uF * 420V "ha sbattuto" a causa del superamento della tensione operativa nella rete elettrica 220V. Un malfunzionamento abbastanza ordinario e diffuso.
Quando il condensatore è stato smontato, il suo guscio esterno si è sbriciolato. Apparentemente ha perso le sue proprietà a causa del riscaldamento prolungato.
La valvola di sicurezza nella parte superiore dell'alloggiamento è "gonfia" - questo è un segno sicuro di un condensatore difettoso.
Ecco un altro esempio con un condensatore difettoso. Questo è un adattatore di alimentazione per laptop diverso. Prestare attenzione alla tacca protettiva sulla parte superiore dell'alloggiamento del condensatore. Si è aperto per la pressione dell'elettrolita bollente.
Nella maggior parte dei casi, riportare in vita l'alimentatore è abbastanza facile. Per prima cosa è necessario sostituire il principale colpevole del guasto.
A quel tempo, avevo a portata di mano due condensatori adatti.Ho deciso di non installare un condensatore SAMWHA 82 uF * 450V, sebbene fosse dimensionato idealmente.
Il fatto è che la sua temperatura massima di esercizio è +85 0 C. È indicato sul suo corpo. E se si considera che il case dell'alimentatore è compatto e non ventilato, allora la temperatura al suo interno può essere molto alta.
Il riscaldamento a lungo termine è molto negativo per l'affidabilità dei condensatori elettrolitici. Pertanto, ho installato un condensatore Jamicon con una capacità di 68 μF * 450 V, progettato per temperature di esercizio fino a 105 0 С.
Vale la pena considerare che la capacità del condensatore nativo è di 120 uF e la tensione operativa è di 420 V. Ma ho dovuto inserire un condensatore di capacità inferiore.
Nel processo di riparazione degli alimentatori per laptop, ho riscontrato il fatto che è molto difficile trovare un sostituto per il condensatore. E il punto non è affatto nella capacità o nella tensione operativa, ma nelle sue dimensioni.
Trovare un condensatore adatto che si adattasse a un case angusto si è rivelato un compito arduo. Pertanto, si è deciso di installare un prodotto di dimensioni adeguate, anche se di capacità inferiore. La cosa principale è che il condensatore stesso è nuovo, di alta qualità e con una tensione operativa di almeno 420
450V. Come si è scoperto, anche con tali condensatori, gli alimentatori funzionano correttamente.
Quando si sigilla un nuovo condensatore elettrolitico, è necessario osservare rigorosamente la polarità collega i pin! Tipicamente, il PCB ha un "+" o "–“. Inoltre, un segno meno può essere contrassegnato con una linea nera in grassetto o un segno sotto forma di punto.
Sul lato negativo della custodia del condensatore, c'è un segno a forma di striscia con un segno meno "–“.
Quando si accende per la prima volta dopo la riparazione, mantenere una distanza dall'alimentatore, perché se la polarità della connessione viene invertita, il condensatore "scatterà" di nuovo. Ciò può causare la penetrazione dell'elettrolita negli occhi. Questo è estremamente pericoloso! Indossare occhiali protettivi, se possibile.
E ora ti parlerò del "rastrello" che è meglio non calpestare.
Prima di modificare qualsiasi cosa, è necessario pulire a fondo la scheda e gli elementi del circuito dall'elettrolita liquido. Questa non è un'occupazione piacevole.
Il fatto è che quando un condensatore elettrolitico sbatte, l'elettrolita al suo interno esplode sotto una grande pressione sotto forma di schizzi e vapore. A sua volta, si condensa istantaneamente sulle parti vicine, così come sugli elementi del radiatore in alluminio.
Poiché l'installazione degli elementi è molto stretta e la custodia stessa è piccola, l'elettrolita entra nei luoghi più inaccessibili.
Certo, puoi imbrogliare e non pulire tutto l'elettrolito, ma questo è pieno di problemi. Il trucco è che l'elettrolita conduce bene la corrente elettrica. Ne ero convinto per la mia esperienza. E sebbene abbia pulito l'alimentatore con molta attenzione, non ho iniziato a saldare lo starter e a pulire la superficie sottostante, mi sono affrettato.
Di conseguenza, dopo che l'alimentatore è stato assemblato e collegato alla rete, ha funzionato correttamente. Ma dopo un minuto o due, qualcosa crepitò all'interno della custodia e l'indicatore di alimentazione si spense.
Dopo averlo aperto, si è scoperto che l'elettrolita rimanente sotto l'acceleratore chiudeva il circuito. Il fusibile è saltato per questo motivo. T3.15A 250V sul circuito di ingresso 220V. Inoltre, al posto del cortocircuito, tutto era coperto di fuliggine e il filo dell'induttanza si bruciò, che collegava il suo schermo e il filo comune sul circuito stampato.
Lo stesso soffocamento. Il filo bruciato è stato ripristinato.
Fuliggine da un cortocircuito sul circuito stampato appena sotto lo starter.
Come puoi vedere, è saltato fuori decentemente.
La prima volta ho sostituito il fusibile con uno nuovo di un alimentatore simile. Ma quando si è bruciato una seconda volta, ho deciso di ripristinarlo. Ecco come appare il fusibile sulla scheda.
E questo è quello che ha dentro. Può essere facilmente smontato, devi solo stringere i fermi nella parte inferiore della custodia e rimuovere il coperchio.
Per ripristinarlo, è necessario rimuovere i resti del filo bruciato e i resti del tubo isolante. Prendi un filo sottile e saldalo al posto del tuo. Quindi assemblare il fusibile.
Qualcuno dirà che si tratta di un "bug". Ma non sono d'accordo. In caso di cortocircuito, il filo più sottile del circuito si brucia. A volte anche le piste di rame sul PCB si bruciano.Quindi, nel qual caso il nostro fusibile fatto in casa farà il suo lavoro. Naturalmente, puoi anche fare un ponticello a filo sottile saldandolo alle monetine di contatto sulla scheda.
In alcuni casi, per pulire tutto l'elettrolita, potrebbe essere necessario smontare i radiatori di raffreddamento e con essi elementi attivi come MOSFET e doppi diodi.
Come puoi vedere, l'elettrolita liquido può anche rimanere sotto i prodotti della bobina, come gli strozzatori. Anche se si asciuga, in futuro, a causa di ciò, potrebbe iniziare la corrosione dei cavi. Un esempio illustrativo è di fronte a voi. A causa dei residui di elettrolita, uno dei cavi del condensatore nel filtro di ingresso si è completamente corroso ed è caduto. Questo è uno degli adattatori di alimentazione del laptop che sono stato riparato.
Torniamo al nostro alimentatore. Dopo averlo pulito dai residui di elettrolita e sostituito il condensatore, è necessario controllarlo senza collegarlo a un laptop. Misurare la tensione di uscita sulla spina di uscita. Se tutto è in ordine, allora assembliamo l'alimentatore.
Devo dire che questo è un lavoro che richiede molto tempo. Primo.
Il dissipatore di raffreddamento dell'alimentatore è costituito da più alette in alluminio. Tra di loro, sono fissati con chiavistelli e sono anche incollati con qualcosa che assomiglia a un sigillante siliconico. Può essere rimosso con un coltellino tascabile.
Il coperchio superiore del radiatore è fissato alla parte principale con fermi.
La piastra inferiore del dissipatore di calore è fissata al PCB mediante saldatura, solitamente in uno o due punti. Una piastra isolante in plastica è posta tra esso e il PCB.
Qualche parola su come allacciare le due metà del corpo, che all'inizio abbiamo segato con un seghetto alternativo.
Nel caso più semplice, puoi semplicemente assemblare l'alimentatore e avvolgere le metà della custodia con del nastro isolante. Ma questa non è l'opzione migliore.
Ho usato la colla a caldo per incollare le due metà di plastica insieme. Dato che non ho una pistola termica, ho tagliato pezzi di colla a caldo dal tubo con un coltello e li ho inseriti nelle scanalature. Successivamente, ho preso una stazione di saldatura ad aria calda, impostata a circa 200 gradi
250 ° C. Quindi ha riscaldato pezzi di colla a caldo con un asciugacapelli finché non si sono sciolti. Ho rimosso la colla in eccesso con uno stuzzicadenti e ancora una volta l'ho soffiata con un asciugacapelli sulla stazione di saldatura.
Si consiglia di non surriscaldare la plastica ed in genere evitare un eccessivo riscaldamento di parti estranee. Per me, ad esempio, la plastica della custodia ha iniziato a schiarirsi con un forte riscaldamento.
Nonostante ciò, si è rivelato molto solido.
Ora dirò alcune parole su altri malfunzionamenti.
Oltre a guasti così semplici come un condensatore sbattuto o un'apertura nei fili di collegamento, ci sono anche un circuito aperto nell'uscita dell'induttanza nel circuito del filtro di linea. Ecco una foto.
Sembrerebbe che la questione sia insignificante, ho riavvolto la bobina e l'ho sigillata in posizione. Ma ci vuole molto tempo per trovare un tale malfunzionamento. Non è possibile rilevarlo immediatamente.
Sicuramente avrai già notato che gli elementi di grandi dimensioni, come lo stesso condensatore elettrolitico, le induttanze del filtro e alcune altre parti, sono imbrattati con qualcosa come un sigillante bianco. Sembrerebbe, perché è necessario? E ora è chiaro che con il suo aiuto vengono fissate parti di grandi dimensioni, che possono cadere da tremori e vibrazioni, come questo stesso soffocamento, che è mostrato nella foto.
A proposito, inizialmente non è stato riparato in modo sicuro. Chiacchierato - chiacchierato e caduto, togliendo la vita a un altro alimentatore dal laptop.
Sospetto che migliaia di alimentatori compatti e piuttosto potenti vengano inviati alla discarica da guasti così banali!
Per un radioamatore, un tale alimentatore a impulsi con una tensione di uscita di 19 - 20 volt e una corrente di carico di 3-4 ampere è solo una manna dal cielo! Non solo è molto compatto, ma anche abbastanza potente. In genere, la potenza degli adattatori di alimentazione è di 40
Sfortunatamente, in caso di malfunzionamenti più gravi, come il guasto dei componenti elettronici su un circuito stampato, la riparazione è complicata dal fatto che è piuttosto difficile trovare un sostituto per lo stesso microcircuito del controller PWM.
Non è nemmeno possibile trovare una scheda tecnica per un microcircuito specifico. Tra le altre cose, la riparazione è complicata dall'abbondanza di componenti SMD, la cui marcatura è difficile da leggere o è impossibile acquistare un elemento sostitutivo.
Vale la pena notare che la stragrande maggioranza degli adattatori di alimentazione per laptop è di altissima qualità. Ciò può essere visto almeno dalla presenza di parti di avvolgimento e induttanze installate nel circuito del filtro di rete. Sopprime le interferenze elettromagnetiche. In alcuni alimentatori di bassa qualità da PC fissi, tali elementi potrebbero essere del tutto assenti.
Quando si acquista un laptop o un netbook, o meglio si calcola il budget per questo acquisto, non si tiene conto di ulteriori costi associati. Il laptop stesso costa, diciamo, $ 500, ma un'altra borsa da $ 20, un mouse da $ 10. La batteria quando viene sostituita (e la sua durata in garanzia è solo di un paio di anni) costerà $ 100 e lo stesso sarà il costo dell'alimentatore se si brucia.
È su di lui che la conversazione andrà qui. Un amico non molto ricco ha recentemente smesso di funzionare con l'alimentatore di un laptop Acer. Dovrai pagare quasi cento dollari per uno nuovo, quindi sarebbe abbastanza logico provare a ripararlo da solo. L'alimentatore stesso è una tradizionale scatola di plastica nera con un convertitore di impulsi elettronico all'interno, che fornisce una tensione di 19 V a una corrente di 3 A. Questo è lo standard per la maggior parte dei laptop e l'unica differenza tra loro è la spina di alimentazione :). Immediatamente fornisco qui diversi schemi di alimentatori - clicca per ingrandire.
Quando l'alimentatore è acceso, non succede nulla: il LED non si accende e il voltmetro mostra zero in uscita. Il controllo del cavo di alimentazione con un ohmmetro non ha dato nulla. Smontiamo il caso. Anche se è più facile a dirsi che a farsi: non ci sono viti o viti fornite qui, quindi lo spezzeremo! Per fare questo, devi mettere un coltello sulla cucitura di collegamento e colpirlo leggermente con un martello. Non esagerare o tagliare la tavola!
Dopo che la custodia è stata leggermente divisa, inseriamo un cacciavite piatto nello spazio formato e con forza disegniamo lungo il contorno della connessione delle metà della custodia, rompendola delicatamente lungo la cucitura.
Dopo aver smontato il case, controlliamo la scheda e le parti per vedere se c'è qualcosa di nero e carbonizzato.
La composizione dei circuiti di ingresso della tensione di rete 220 V ha rivelato un malfunzionamento: questo è un fusibile autorigenerante, che per qualche motivo non voleva riprendersi da un sovraccarico :)
Lo sostituiamo con uno simile, oppure con un semplice fusibile con una corrente di 3 ampere e controlliamo il funzionamento dell'alimentatore. Il LED verde si è acceso, indicando la presenza di 19V, ma non c'è ancora nulla sul connettore. Più precisamente, a volte qualcosa scivola, come se il filo fosse piegato.
Dovremo anche riparare il cavo di alimentazione del laptop. Molto spesso, si verifica un'interruzione nel punto in cui è inserito nella custodia o nel connettore di alimentazione.
L'abbiamo tagliato prima al corpo, senza fortuna. Ora vicino alla spina che è inserita nel laptop - di nuovo non c'è contatto!
Un caso difficile - una scogliera da qualche parte nel mezzo. L'opzione più semplice è tagliare il cavo a metà e lasciare la metà funzionante e scartare quella non funzionante. E così ha fatto.
Risaldiamo i connettori ed eseguiamo i test. Tutto ha funzionato: la riparazione è terminata.
Resta solo da incollare le metà della custodia con la colla "momento" e dare l'alimentazione al cliente. L'intera riparazione della BP non ha richiesto più di un'ora.
Disponibile alimentatore HP ppp012L-s 19V 4 / 74A
è a 3 pin: 19v, ID, terra. Shim LTA301N, non sono riuscito a trovare una scheda tecnica per questo
Inizialmente è arrivato con un cortocircuito tra i pin ID e GND negli strati del cavo che porta al laptop. La sezione danneggiata del cavo è stata tagliata, il cortocircuito è scomparso, ma il laptop non vuole ancora essere alimentato da questa unità in anticipo. Suppongo che il caso sia nella catena ID, dove c'era la chiusura. Aiuto consigli su cosa e dove cercare.
19 -> terra 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom e in crescita
19 -> id 298 kom
Id va da +19V attraverso un resistore da 300kom, un transistor, un resistore e un diodo sono ancora collegati in parallelo a questo resistore (in serie)
Il laptop funziona con un altro alimentatore?
Non è certo un transistor. Ad esempio, Dell ha un chip con un codice di identificazione.
Il gatto ha 4 zampe. Entrata, uscita, terra e cibo.
SÌ. Quando si collega un alimentatore difettoso, il laptop si accende e carica la batteria.
Io studio! 
Bene, allora dobbiamo cercare questo microcircuito.
Il gatto ha 4 zampe. Entrata, uscita, terra e cibo.
Oppure puoi provare a raccogliere la resistenza con un trimmer. Ma potrebbero essere emorroidi.
Qualcuno l'ha preso per Dell.Quindi ha funzionato con 5kom, se ricordo bene.
Non riesco ancora a misurarlo: ieri c'era un laptop con un alimentatore del genere in riparazione, ma è già stato portato via. Nuovi alimentatori di questo tipo dalla Cina arriveranno solo tra 2 settimane.
Ci sono strumenti: oscilloscopio DSO-5200A, Victor VC9805A + multimetro, misuratore ESR, saldatore Saike 898D, c'è accesso a un PC-3000 con licenza per Win e stazione di rilavorazione Achi IR-PRO-SC BGA.
e forse qualcuno ha un tale blocco funzionante: misura quanto esce sul pin centrale (ID)? Non ho nemmeno niente su cui misurare ora.
Io studio!
Mi sono imbattuto abbastanza spesso in questi alimentatori. Il pin esterno del connettore è massa, il successivo è V + e il centro è ID. Sull'ID in diversi alimentatori, la tensione era da 14V a ((V +) - 0.3..0.6V). Molto probabilmente hai confuso il cablaggio centrale con V +. Modificare.
il fatto è che i fili sono tutti saldati esattamente come dovrebbe. Ho già 2 di questi blocchi con gli stessi sintomi. Mi sono già rotto tutta la testa con loro.
Forse qualcuno ha un diagramma schematico di questo blocco? sarò grato.
Io studio!
Sarei felice di aiutare. Non vi è nulla di simile.
Quando avrò un laptop da riparare con un tale alimentatore, lo proverò sicuramente.
E cosa? la scheda non può essere tracciata ??
Dopotutto, i cinesi hanno già rintracciato e rivettato gli alimentatori di sinistra solo nel rumore!
Ci sono strumenti: oscilloscopio DSO-5200A, Victor VC9805A + multimetro, misuratore ESR, saldatore Saike 898D, c'è accesso a un PC-3000 con licenza per Win e stazione di rilavorazione Achi IR-PRO-SC BGA.
Questi blocchi sono appena arrivati dal fienile di zio Liao.
Sul perno centrale + VCC
Ma se tocchi la sonda, scende a circa + 10,5 V. La resistenza della mia mano è ora di circa 1MΩ.
L'ho controllato con un oscillatore: silenzio.
In breve, ho dovuto risolverlo per aiutare l'interrogante.
Allego lo schema: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Questo circuito si adatta ai seguenti alimentatori:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
PC mini-note HP 2133
Thin client portatile HP 2533t
Notebook HP Compaq 2230s
Notebook HP Compaq 2510p
Notebook HP Compaq 2710p
Notebook HP Compaq 6510b
Notebook HP Compaq 6515b
Notebook HP Compaq 6530b
Notebook HP Compaq 6535b
Notebook HP Compaq 6710b
Notebook HP Compaq 6715b
Thin client portatile HP Compaq 6720t
Notebook HP Compaq 6730b
Notebook HP Compaq 6730s
Ci sono strumenti: oscilloscopio DSO-5200A, Victor VC9805A + multimetro, misuratore ESR, saldatore Saike 898D, c'è accesso a un PC-3000 con licenza per Win e stazione di rilavorazione Achi IR-PRO-SC BGA.
Alimentatori per computer portatili. Schema.
Schemi schematici di alimentatori per laptop
Qualsiasi artigiano che si trova ad affrontare la riparazione di apparecchiature elettroniche incontra difficoltà a causa della mancanza di diagrammi schematici e non è sempre possibile trovare quello di cui si ha bisogno su Internet.
In questo articolo, vogliamo condividere con voi i diagrammi schematici di alcuni alimentatori per laptop, sicuramente saranno utili durante la riparazione di questi dispositivi.
L'immagine seguente mostra un diagramma schematico di un alimentatore di fabbricazione cinese China Hp 19V 3.16A:
Schema schematico dell'alimentatore del laptop LITEON 19V 3.42A:
Schema schematico dell'alimentatore del laptop ADP-90SВ VV 19V 4.74A:
Schema schematico dell'alimentatore del laptop ADP-36EN 12V 3A:
Il seguente schema dell'alimentatore DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:
E un altro circuito di alimentazione, purtroppo non se ne conosce la marca, ma forse qualcuno tornerà utile:
Ci auguriamo che questo articolo sia utile. Un archivio con i diagrammi è disponibile per il download.
Altri schemi di alimentazione per notebook negli articoli:
Se l'alimentazione del tuo computer non funziona, non affrettarti a arrabbiarti, come dimostra la pratica, nella maggior parte dei casi, le riparazioni possono essere fatte da soli. Prima di procedere direttamente alla tecnica, considereremo lo schema a blocchi dell'alimentatore e forniremo un elenco di possibili malfunzionamenti, questo semplificherà notevolmente il compito.
La figura mostra un'immagine di un diagramma a blocchi tipico per gli alimentatori pulsati delle unità di sistema.
Alimentatore switching ATX
Denominazioni indicate:
- A - unità filtro di potenza;
- B - raddrizzatore a bassa frequenza con filtro livellante;
- C - cascata del convertitore ausiliario;
- D - raddrizzatore;
- E - unità di controllo;
- F - Controllore PWM;
- G - cascata del convertitore principale;
- H - raddrizzatore ad alta frequenza dotato di filtro livellante;
- J - Sistema di raffreddamento dell'alimentatore (ventola);
- L - unità di controllo della tensione di uscita;
- K - protezione da sovraccarico.
- + 5_SB - alimentazione in standby;
- P.G. - segnale informativo, a volte indicato come PWR_OK (necessario per avviare la scheda madre);
- PS_On - segnale che controlla l'avvio dell'alimentatore.
Per effettuare le riparazioni, abbiamo anche bisogno di conoscere il pinout del connettore di alimentazione principale, è mostrato di seguito.
Spine di alimentazione: A - vecchio (20 pin), B - nuovo (24 pin)
Per avviare l'alimentazione è necessario collegare il filo verde (PS_ON #) a un qualsiasi filo nero zero. Questo può essere fatto usando un ponticello convenzionale. Si noti che per alcuni dispositivi la codifica a colori può differire da quella standard, di norma, i produttori cinesi sconosciuti ne sono colpevoli.
È necessario avvertire che l'accensione degli alimentatori a impulsi senza carico ridurrà significativamente la loro durata e potrebbe persino causare danni. Pertanto, si consiglia di assemblare un semplice blocco di carichi, il suo schema è mostrato in figura.
Diagramma a blocchi di carico
Si consiglia di assemblare il circuito su resistori del marchio PEV-10, le loro valutazioni: R1 - 10 Ohm, R2 e R3 - 3,3 Ohm, R4 e R5 - 1,2 Ohm. Il raffreddamento per i resistori può essere realizzato da un canale di alluminio.
Non è consigliabile collegare una scheda madre come carico durante la diagnostica o, come consigliano alcuni "artigiani", un'unità HDD e CD, poiché un alimentatore difettoso può danneggiarli.
Elenchiamo i malfunzionamenti più comuni caratteristici degli alimentatori pulsati delle unità di sistema:
- il fusibile di rete si brucia;
- + 5_SB (tensione di standby) è assente, così come più o meno ammissibile;
- la tensione all'uscita dell'alimentatore (+12 V, +5 V, 3,3 V) è anormale o assente;
- nessun segnale PG (PW_OK);
- L'alimentatore non si accende da remoto;
- la ventola di raffreddamento non gira.
Dopo che l'alimentatore è stato rimosso dall'unità di sistema e smontato, prima di tutto è necessario ispezionare il rilevamento di elementi danneggiati (oscuramento, cambiamento di colore, violazione dell'integrità). Si noti che nella maggior parte dei casi, la sostituzione di una parte bruciata non risolverà il problema; sarà necessario un controllo delle tubazioni.
L'ispezione visiva consente di rilevare i radioelementi "bruciati"
Se questi non vengono trovati, si procede al seguente algoritmo di azioni:
Se viene rilevato un transistor difettoso, prima di saldarne uno nuovo, è necessario testare l'intera reggia, costituita da diodi, resistenze a bassa resistenza e condensatori elettrolitici. Si consiglia di sostituire quest'ultimo con uno nuovo di grande capacità. Un buon risultato si ottiene smistando gli elettroliti utilizzando condensatori ceramici da 0,1 μF;
- Controllo dei gruppi diodi di uscita (diodi Schottky) con un multimetro, come mostra la pratica, il malfunzionamento più tipico per loro è un cortocircuito;
Assemblaggi diodi contrassegnati sulla scheda
- verifica dei condensatori di uscita di tipo elettrolitico. Di norma, il loro malfunzionamento può essere rilevato mediante ispezione visiva. Si manifesta sotto forma di un cambiamento nella geometria dell'alloggiamento del componente radio, nonché tracce del flusso di elettrolita.
Non è raro che un condensatore esteriormente normale non sia adatto durante il test. Pertanto, è meglio testarli con un multimetro dotato di una funzione di misurazione della capacità o utilizzare un dispositivo speciale per questo.
Video: riparazione corretta di un alimentatore ATX. <>
Si noti che i condensatori di uscita non funzionanti sono il malfunzionamento più comune negli alimentatori dei computer. Nell'80% dei casi, dopo averli sostituiti, le prestazioni dell'alimentatore vengono ripristinate;
Condensatori con geometria della cassa disturbata
- la resistenza viene misurata tra le uscite e zero, per +5, +12, -5 e -12 volt questo indicatore dovrebbe essere compreso tra 100 e 250 ohm e per +3,3 V nell'intervallo 5-15 ohm.
In conclusione, daremo alcuni suggerimenti per migliorare l'alimentatore, che lo renderà più stabile:
- in molti blocchi economici, i produttori installano diodi raddrizzatori per due ampere, dovrebbero essere sostituiti con altri più potenti (4-8 ampere);
- I diodi Schottky sui canali +5 e +3,3 volt possono essere forniti anche più potenti, ma allo stesso tempo devono avere una tensione ammissibile, uguale o maggiore;
- si consiglia di sostituire i condensatori elettrolitici di uscita con nuovi con una capacità di 2200-3300 uF e una tensione nominale di almeno 25 volt;
- succede che invece di un gruppo diodi, sul canale +12 volt sono installati diodi saldati tra loro, è consigliabile sostituirli con un diodo Schottky MBR20100 o simile;
- se nelle tubazioni dei transistor chiave sono installate capacità di 1 μF, sostituirle con 4,7-10 μF, calcolate per una tensione di 50 volt.
Una revisione così minore prolungherà significativamente la vita dell'alimentatore del computer.
Molto interessante da leggere:
Ti dirò come smontare il monitor Samsung SyncMaster 960BF in seguito. Quindi, abbiamo un alimentatore, la cui uscita ha 14 volt di tensione costante e una corrente massima di 3 ampere.
La spina di questo alimentatore è realizzata, possiamo dire classicamente: l'uscita interna è "+14 V", quella esterna è il filo comune.
Ecco come sembra cucitura di alimentazione monitor prima di smontare.
Soprattutto per i lettori, sono decollato video del processo di smontaggio... Questo video è adatto a qualsiasi adattatore di alimentazione incollato per laptop, monitor, stampante o altre apparecchiature. Il principio principale è inserire uno strumento affilato nella giunzione dell'alimentatore e colpi sicuri dividerlo in due.
Ecco come dovrebbe apparire cucitura di alimentazione dopo l'apertura.
Tirando fuori la scheda, ho visto un caratteristico oscuramento del PCB, che indica surriscaldamento elementi sul tabellone. 
Di conseguenza saldatura di scarsa qualità in fabbrica - si sono formate microfessure nella saldatura. Per questo motivo, la resistenza del contatto "resistore-pista" è aumentata e ha iniziato a riscaldarsi più intensamente, da cui è cresciuta la microcricca, poiché la resistenza meccanica della saldatura, come è noto, diminuisce con l'aumentare della temperatura. Primo microcrack sotto il resistore. 
Il secondo microcrack nella saldatura. 
La terza crepa è stata rilevata già a resistenza oscillante, la cui gamba è a questo punto saldata ai binari della scheda. 
Sopra i resistori sono riempiti con una sorta di schiuma di gomma. È possibile che peggiori il trasferimento di calore tra gli elementi all'interno del case dell'alimentatore.
Rimuoviamo questa colla e vediamo resistenze surriscaldate... La vernice si è persino carbonizzata nel punto in cui i cavi di metallo erano collegati alla custodia del resistore. 
Saldiamo queste resistenze e cambiamo al simile. Il resistore a sinistra è 33k ohm e quello destro è 33 ohm. 
L'ho determinato da tabella di marcatura dei resistori anello codificato a colori. 
Resistenze di saldatura a posto e non ci rammarichiamo di saldatura e flusso... I pad surriscaldati delle piste PCB non trattengono bene la saldatura. 
Questo è quello che accaduto dal lato dei radioelementi.
Assicurati di controllare condizione dei condensatori elettrolitici, che hanno paura del surriscaldamento. Guarda quanto è piatta la parte superiore per assicurarti che sia tutto a posto. Ma se cambi, solo per i condensatori Rubycon 1000 uF 25 V e condensatori Nippon 2200uF 25V... Ce ne sono di più economici di quelli decenti (ma sempre di 105 gradi) Samwha 2200 uF 25 V.
Questo completa la riparazione dell'alimentatore. Resta da raccogliere tutto nella custodia e verificare la stabilità. Ora puoi sentire con quanta cura hai smontato il case dell'alimentatore. Se entrambe le metà convergono con una larghezza della cucitura di circa 1 mm, allora tutto va bene, se di più, le bave di plastica lungo la cucitura potrebbero interferire. Devono essere rimossi con un coltello o un tronchese.
Non appena otteniamo una cucitura soddisfacente, gocciolare alcune gocce sulla cucitura (di solito goccio a 6-8 punti) di colla tipo "Second" e premere il corpo con qualcosa di pesante per 5 minuti. Ora tutto è pronto - alimentatore SAD04214A del monitor Samsung 960BF riparato e rimontato dopo l'apertura.
Buon rinnovamento!
Il tuo maestro di saldatura.
Non dimenticare di controllare il C107 con un tester. Nel 90% dei casi, si è seccato o ha perso.
Grazie per l'aggiunta. Sono completamente d'accordo.
In effetti, c'era un problema in lui: il cortocircuito.
Non misuri mai la VES ai conduttori, ma invano!
Se avessi qualcosa da misurare, lo misurerei.E quindi, chiedo solo un guasto. Ma Underzen ha ragione, idealmente la VES dovrebbe essere misurata.
Buon pomeriggio. Sito interessante, grazie per aver condiviso le tue migliori pratiche...
Per quanto riguarda l'alimentatore in custodie sigillate (anche "in fork"). Una volta mi hanno insegnato, quindi ho deciso di condividere: la tua idea è corretta, devi aprirla alla cucitura con un coltello molto forte, non molto indurito, per non romperlo. Il clou principale è mettere l'alimentatore nel congelatore per un'ora o due. La plastica congelata si screpola molto bene lungo la cucitura, anche fortemente incollata (a causa della disomogeneità). A volte tocco anche solo la cucitura con un martello pesante per non rovinare l'aspetto. Naturalmente la pausa nella riparazione viene ritardata per il tempo di scongelamento ed evaporazione dell'umidità quindi, ma il chldopot è minore e la qualità è migliore.
In secondo luogo, le persone hanno ragione quando parlano di ESR. Alcuni anni fa, la vita mi ha costretto a impegnarmi altrettanto duramente per la riparazione di apparecchiature quasi informatiche. Il 99% degli alimentatori è già a impulsi, la loro diagnostica tramite ESR a volte si trasforma in una routine e non nella risoluzione dei problemi, ciao! Ecco un dispositivo che uso da molto tempo, ho provato un sacco di tutto e ho optato per questo particolare design. Se lo desideri, corri lungo il ramo. In generale, in banchina all'1,01, tutto è programmato.
Grazie per i tuoi consigli))) Migliorerò le mie capacità))) Vivi e impara!
Buonasera, compagni. Ho bisogno del vostro aiuto! Sono un felice possessore del monitor Samsung syncmaster 960bf! Il supporto del monitor è rotto!
Epoxy "Secondo" per aiutarti)))
Grazie! Pensi che questo aiuterà?
Sì, se sgrassi la superficie della plastica, la carteggi e la rinforzi con del metallo, la resina epossidica reggerà bene. Ho ripristinato i laptop in questo modo.
Buongiorno Soldato Maestro! Posso inviarti una foto del mio guasto per capire cosa mi è successo! Per favore lasciami il tuo indirizzo email!
Buon pomeriggio. Ho bisogno del tuo aiuto, ho un monitor 960, quando l'alimentazione è accesa, il pulsante di accensione sul monitor inizia a lampeggiare, ho notato che finché l'alimentatore non si riscalda o lo riscaldi, il monitor non si accende. Cosa fare?
Devi riparare l'alimentatore. Smontare e controllare condensatori e saldature. Se non aiuta, scrivi.
Bel post. Lui stesso una volta amava l'elettronica radiofonica. Ho 5 stelle e successo nello sviluppo!
Grazie Ivan. E buona fortuna a te con il tuo blog)))
Vyacheslav, ci sono due opzioni: o i condensatori elettrolitici sono asciutti - sostituiscili (inizia con un piccolo 47 microfarad 50 V), oppure si è formata una microcricca nella saldatura - saldare la scheda. Il resto è improbabile.
Ciao!
Oggi ho sostituito 4 condensatori (sembra che ce ne siano solo 4).
L'effetto è "0".
Si spegne comunque.
Sono andato alla riparazione di laptop sul mercato radiofonico. Lì, le persone astute hanno detto direttamente che la saldatura dei condensatori in un unico posto. E hanno detto che sapevano cosa non andava lì. Ma si rifiutarono categoricamente di dirmelo. Tipo: paga i soldi e lo ripareremo noi stessi, e terremo i condensatori per te.
Potete consigliarmi su quale forum consultare?
- esterno - filo comune
- interna - +19 Volt
- centrale - segnale id.
Con i primi due, è chiaro che il laptop è alimentato da loro. Ma il terzo filo (nucleo centrale) è necessario per caricare il laptop. E funziona come segue: se non c'è tensione, la batteria non si carica e se c'è una tensione di un certo valore, la ricarica viene attivata. Il problema è che questa denominazione non è descritta da nessuna parte e l'alimentatore stesso è difettoso.
Come sempre, una via d'uscita è stata trovata su Internet, su uno dei forum. Si scopre che i prodotti cinesi fatti in casa hanno capito da tempo i circuiti HP e stanno realizzando i propri alimentatori con questo segnale aggiuntivo.
Ecco il circuito per ricevere questo segnale:
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Video (clicca per riprodurre). |
Numeri di parte sul diagramma:
resistore: 330 kohm (nella versione SMD dirà "334". Questo può essere trovato su quasi tutte le schede non necessarie)
condensatore: 100nF (grazie ai vigili lettori del blog)
diodo - qualsiasi tensione di resistenza di 20 volt (è meglio prendere 30-50 volt).
