Riparazione motore 1zz fai da te

Buongiorno a tutti!

Celica T23, 1zz, anno 2000, soldato semplice, non so esattamente in che anno (ho comprato la macchina ad aprile 2012)

L'ho comprato, non ne ho mai abbastanza finché non ho sentito l'odore di quanto olio hawala. Circa 500-700 grammi per 100 km. - Caduto nel panico.
Per il lavoro sul capitale, ci vengono richiesti 30-35 t.r., ma non ci sono ancora soldi per queste spese e dopo aver letto articoli, un forum, e-book, ho deciso di risolverlo da solo (fortunatamente, le mie mani non stanno crescendo da f ...)
Principalmente basato su questo articolo: 20_rem_zz-1.htm

Ho tolto tutto, firmato, disposto come tutte le regole finora, ho dovuto saltare intorno alla pompa gur, non sapevo da che parte fosse stato rimosso e l'ho tirato nella direzione sbagliata.
È ora di togliere la testa - e c'è un asterisco, sono andato a comprarlo.
8 bulloni (o perni, sono chiamati correttamente) svitati, due bloccati - strappati i bordi.
Ebbene, lui tupanul, un conoscente saldatore era nelle vicinanze, gli ha chiesto di agganciare la chiave al chiavistello. Ha promesso che avrebbe fatto tutto nel miglior modo possibile!
Quello che poi mi sono pentito ((.
la saldatura ha urtato la testa, ovvero il punto in cui l'albero a camme di scarico giace accanto alla puleggia, all'interno:

Foto0746.jpg 186.6K 91 download

Foto0748.jpg 192,86 K 126 download

Penso, al diavolo quei tag che sono all'interno, ma cosa fare con quelli che sono sulla superficie dello sfregamento? È possibile in qualche modo minare e come farlo?
Può sembrare spaventoso nella foto, ma in realtà i punti sono molto piccoli, nell'angolo superiore sono alti circa 0,5 mm,
ma sul piano sottostante non si sente affatto, forse il metallo si è solo scurito.

La saldatura alla fine non ha aiutato. ha estratto un trapano e ha forato con il nono trapano in 5 minuti! Avrei saputo che tutto è così semplice, non ci sarei mai arrivato saldando. ((
Si tolse la testa e allontanò gli spilli con le dita - ad es. i bulloni si sono incollati al punto di contatto della testa del bullone con la testa stessa.

Successivamente, ti chiedo di fare una diagnosi dalla foto e di dare consigli o consigli sulle successive manipolazioni.

Valvola:

Foto0733.jpg 191,49 K 134 download

come non così di merda.

Foto0736.jpg 278.16K 156 download

E un'altra domanda è come asciugare la valvola? e asciugarsi di nuovo?

cilindri:

Foto0740.jpg 172,96 k 138 download

come una levigata come in foto su tutti e 4 i cilindri,
Non so se si può ritenere che l'on sia normale.

Tanto tempo fa, in una lontana galassia, un nostro cliente abituale decise di acquistare un SUV, ma poiché aveva un budget limitato, esitava tra una Niva Chevrolet quasi nuova e una non giovane RAV4.

E poi, finalmente, è successo. Siamo stati visitati da un RAV4 del 2001 con un motore 1ZZ-FE da 1,8 litri e una storia straziante di un felice nuovo proprietario. Essendo stata acquistata un'auto in una zona limitrofa, presso la locale stazione di servizio si sono fermati su un ascensore, hanno misurato la compressione, che è risultata essere 11 in tutte le marmitte e, fatta una valutazione, l'hanno lasciata andare a casa. Ma non c'era! Sulla strada di casa, si è scoperto che l'auto stava mangiando olio nei secchi. Il motivo risiede in un difetto di fabbrica. Fino al 2004, sui motori 1ZZ-FE, c'erano solo due fori di drenaggio nella scanalatura dell'anello raschiaolio del pistone, a un chilometraggio di 140.000 si sono coked e gli anelli si sono posati. Successivamente, sono stati praticati quattro fori nel pistone su ciascun lato, che hanno risolto il problema. Pertanto, c'è solo una via d'uscita: sostituiamo i vecchi pistoni con pistoni di nuovo tipo, nonché anelli e boccole di biella. Kit pistone 13101-22180. La selezione dei pezzi di ricambio è ben scritta in questo articolo. A proposito, il precedente proprietario ha aggravato questa situazione versandoci il suo caro olio L ... (beh, capisci) - non devi amare così tanto i giapponesi.

Scollegare il timbro negativo della batteria. Rimuoviamo i moduli di accensione, il filtro dell'aria con l'alloggiamento. Dreniamo l'antigelo e l'olio. Scollegare la linea del carburante.

Scollegare i connettori dell'iniettore e rimuovere il rail del carburante. Gli anelli di tenuta dovranno essere sostituiti.

Scolleghiamo tutti i tubi provenienti dal gruppo farfallato, svitiamo due dadi e tre bulloni per il collettore di aspirazione 12.

Rimuoviamo il collettore insieme all'acceleratore. Disconnettiamo tutti i componenti elettrici dal generatore e dal motorino di avviamento, nonché dal compressore dell'aria condizionata e dal DD.

Inoltre, tutto è dal lato della scatola e rimuoviamo il cablaggio, in modo che non interferisca.

Rimuoviamo il generatore, la pompa, il coperchio della catena di distribuzione anteriore e la catena stessa con le stelle. Dettagli nell'articolo sulla sostituzione della catena sul motore 1ZZ-FE.

Scollegare il tubo anteriore dal collettore di scarico.

In più passaggi, prima allentare e poi svitare i 19 bulloni dei cappelli cuscinetti albero a camme, sempre nella sequenza prescritta.

Rimuovere i cappelli dei cuscinetti e posarli con cura nello stesso modo in cui sono stati rimossi.

Rimuoviamo gli alberi a camme. L'albero della valvola di aspirazione è più lungo.

Allo stesso modo, in più passaggi, allentiamo e svitiamo i 10 bulloni che fissano la testata. Obbligatorio nella sequenza specificata. Ignorando l'ultima regola, corri il rischio di prendere almeno la testa per macinare, e al massimo comprarne un'altra.

Rimuoviamo le rondelle con i bulloni, oltre a contrassegnare e rimuovere i pulsanti delle valvole. Rimuoviamo la testata del cilindro.

Svitiamo molti bulloni e due dadi della coppa dell'olio e lo rimuoviamo. È sul sigillante, quindi devi armeggiare.

Svitiamo due bulloni di ciascun coperchio della biella e con attenzione, lo rimuoviamo senza stringere. Il rivestimento dovrebbe rimanere nel coperchio. In caso contrario, rimuoverli dall'albero motore e rimetterli nel coperchio. Segniamo da quale cilindro ogni tappo. Non essere confuso. La parte anteriore del coperchio del cuscinetto è contrassegnata da un luccichio.

Spingiamo il pistone con le bielle verso l'alto.

Vediamo gli anelli raschiaolio sepolti.

Gli anelli erano talmente cotti che li ho presi con un coltello, i fori di drenaggio erano ben ostruiti.

Mentre ci occupiamo del pistone, nel riquadro successivo, lo specialista Serega sta evocando sopra la testa. Essendo morto fuori dall'aereo, ci fa piacere il fatto che non sia necessario dare per macinare.

Ma cosa è successo alle valvole e ai canali. Nessun commento qui.

Beh, come possono i più giovani ripulire tutto per me, ma dicono che abbiamo la democrazia. Ho pulito, Seryoga ha cambiato le guarnizioni delle valvole. Si stava facendo buio.

Ricevuta la testata assemblata, sono andato ad assemblare il motore. Bene, qui è tutto come in un libro.

Se i cuscinetti della biella presentano graffi, sostituirli.

Non macineremo l'albero motore, poiché il cliente ha già superato il budget. Per i soldi che costa un intero capitale, puoi portare un soldato a contratto del 2005. C'è una marcatura sugli inserti sul retro e ne ordiniamo di nuovi in ​​base ad essa.

Tiriamo fuori un dito dal vecchio pistone, avendo precedentemente scelto l'anello di ritenuta. Spazziamo sulla biella davanti, così come il numero del cilindro.

Mettiamo un anello di sicurezza su un lato del pistone.

Uniamo i segni davanti al pistone e alla biella. Lubrificare il nuovo spinotto con olio motore e, usando il pollice della mano destra, premere il pistone in posizione.

Mettiamo il secondo anello di sicurezza. Allo stesso modo, tutti e quattro.

Controlliamo i giochi nelle nuove fasce elastiche. Inseriamo a loro volta gli anelli nel cilindro dove successivamente funzioneranno.

Spingere il pistone a una profondità di 110 mm.

Il gioco minimo per la prima compressione è 0,25 mm, per la seconda - 0,35 e per il raschiaolio - 0,15 mm. Se devi macinare di meno. Massimo 1,05 1,2 e 1,05 mm rispettivamente.

Alcuni anelli hanno segni che dovrebbero puntare verso l'alto. Mettiamo tutto al suo posto, la prima compressione, la seconda, due raschiaolio raschiaolio e un espansore.

Sgrassare la biella e le superfici di appoggio. Abbiamo inserito nuove fodere nella biella e nel coperchio. Non lubrificiamo con olio e ci assicuriamo che nulla passi sotto le camicie.

Apriamo gli anelli con i lucchetti come mostrato schematicamente nella foto.

1 - blocco del primo anello di compressione

2 - blocco del raschiatore inferiore dell'anello raschiaolio

3 - bloccaggio del secondo anello di compressione

4 - il blocco del raschiaolio superiore dell'anello raschiaolio

Lubrificare il portafasce con olio pulito, spremere le fasce e inserire il pistone nel cilindro.Non dimenticare l'etichetta "prima".

Spingere il pistone con il manico in legno del martello. Lubrificare i perni dell'albero motore con olio pulito e le camicie. Mettiamo in atto i cappelli dei cuscinetti di biella. Non confondere numeri e indicazioni. Stringiamo i bulloni a mano. Stringiamo tutti i bulloni a una coppia di 20 N * m, dopodiché lo giriamo di altri 90 gradi. Giriamo l'albero motore, dovrebbe ruotare facilmente senza incepparsi. Mettiamo a posto la coppa dell'olio e una nuova guarnizione della testata.

Puliamo tutti i bulloni della testa, così come i fori nel blocco da olio e sporco. Mettiamo a posto la testata del cilindro. Stringiamo i bulloni in più passaggi, in una certa sequenza a 49 N * me li giriamo di 90 gradi.

Mettiamo a posto gli spingivalvola. Lubrifichiamo tutto con olio.

Alberi a camme, la chiavetta deve essere rivolta verso l'alto.

Installiamo i cappelli dei cuscinetti dell'albero a camme in base alla direzione e al numero. Aspirazione I2 I3 I4 I5 e scarico E2 E3 E4 E5. La freccia indica la direzione "davanti".

Serrare i bulloni in modo uniforme nella sequenza mostrata. Dopo il serraggio preliminare dei bulloni n. 9, stringiamo tutto il resto in più passaggi. La coppia di serraggio dei bulloni n. 9 è 23 N * m, il resto - 13 N * m.

Successivamente, installiamo l'unità di temporizzazione, come descritto nell'articolo precedente. Riempire di buon olio nuovo e antigelo. Per rimuovere la camera di equilibrio, puoi rimuovere i tubi della stufa uno per uno, sono solo in cima. Dopo l'assemblaggio finale, senza collegare i connettori dell'iniettore, accendiamo il motore con il motorino di avviamento, diversi approcci per cinque secondi. Colleghiamo gli iniettori e, premendo la frizione, avviamo. Prima di iniziare, le mie candele sono state allagate due volte. Dopo che si avvia, lo mungiamo al minimo, spegniamo, controlliamo l'antigelo, rabbocchiamo. E così diverse volte. Dopo che la camera di equilibrio è stata rimossa, la riscaldiamo fino a quando la ventola di raffreddamento non funziona e la spegniamo. Lasciare raffreddare, controllare l'antigelo e ripetere altre due o tre volte. Dopodiché, puoi guidare, ma solo i primi 200 - 300 km salviamo il motore, cerchiamo di non dare più di 3000 giri/min e l'importante è non surriscaldarsi. Più lontano a piacimento, ma è meglio tirare i primi mille con calma.

Buona fortuna per la strada. Non un chiodo, non una canna.

Premessa alla domanda. L'auto è stata acquistata nel marzo 2007, con un chilometraggio di 78mila km. Dopo 3 anni di attività sulle strade della Federazione Russa, il chilometraggio era di 172 mila km, cioè più di 30 mila all'anno. Non si è pentito della macchina, ha corso molto tra le città, spesso oltre i 140 km / h, si è surriscaldato più volte, l'argomento di un malfunzionamento della ventola nella direzione sbagliata, spero di averti reso felice

Dopo ripetuti lamenti da tutte le parti, sul motore: "usa e getta" "debole" "non riparabile" "stronzate, basta passare a un appaltatore" - ho deciso da solo, capitalizzerò da solo (più precisamente, ho aiutato, il professionista principale è mio suocero)

Quindi, per le riparazioni, hai bisogno di una settimana in un garage caldo con una fossa, un manuale stampato per l'auto, olio da 4 litri (1500), filtro C110 (130), un buon sigillante americano (250), un grande carbonchio (140) , un set di fasce elastiche (2050), adattamento per piantare pistoni in pozzi (400), gasolio e benzina (5 litri ciascuno), un kit di riparazione per tutti gli eventuali elastici / guarnizioni per 1ZZ, tappi riflettenti olio inclusi (4500 ), chiavi ad anello, teste, cacciaviti, chiavi a 12 lati (2pz) e teste (2pz) misure 10 e 12 per il gruppo pistone (350)
PS: ho realizzato una cosa per me stesso, 1zz-fe non è una tantum

Dirò subito: il tornio è stato utile, è stato utilizzato per molare un dispositivo per asciugare le valvole (e rimuovere ulteriormente le guarnizioni dello stelo della valvola) - non avevamo un estrattore speciale.

più in ordine: abbiamo studiato il manuale, tolto la ruota anteriore destra, tolto la protezione in plastica dal basso, dx e sx

l'obiettivo principale era: cambiare le guarnizioni del raschiaolio (erano irrigidite come plastica, non svolgevano la funzione), sostituzione delle fasce elastiche (la terza fila giaceva più di tutte, le prime due sopra erano semplicemente usurate, senza un labbro raschiaolio, ma gli anelli erano più o meno in ordine ea posto), sostituendo il paraolio del coperchio motore anteriore (olio sulla scatola in basso vicino alla catena) la catena stessa era in ordine, non tesa.
inoltre: SCOLLEGATO E RIMOSSO LA BATTERIA, rimosso lo strato di copertura, candele, bobine, fili, scollegato tutto l'impianto elettrico, sensori, aria nella parte superiore, tutti i tubi, scollegato un gruppo di sensori, rimosso il portaugelli (4 pezzi verdi) .

dopodiché rimuoviamo il gruppo del collettore di aspirazione, un mucchio di altri tubi flessibili e strappiamo il corpo farfallato (l'interno sul lato posteriore è davvero sporco)

momento più emozionante: aprire il cofano motore superiore. così tanto der "ma non si aspettava di vedere"

a causa dell'usura, l'intero motore dal basso vicino a questo rullo e al tendicatena è coperto d'olio. cambia quando rimuoviamo il coperchio anteriore del motore. E ora su questo rullo (che luccica, il rullo del servosterzo) - 3 bulloni sono stati svitati a lungo, 3 ore il primo giorno, 2 ore il secondo. il problema principale è che non ti permette di rimuovere la cover frontale. e se sviti questi bulloni, devi comunque essere in grado di farli cadere nel pallet, questo è molto difficile

senza tirare fuori i bulloni, non puoi rimuovere il video, plin

rimuovere il pallet e ammirare nuovamente la quantità di sporco. la maglia di ferro del ricevitore dell'olio è completamente intasata

Ho dimenticato di menzionare, tutti gli accessori che interferiscono con il lavoro, ad esempio un compressore kondeya, un generatore, rimuoviamo il supporto motore destro e lo spostiamo di lato o lo rimuoviamo (il supporto è preciso), quindi usiamo un piccolo martinetto aggiuntivo (punto idraulico) per alzare/abbassare il motore stesso
occorre una testa a 12 punte (non ricordo 10 o 12) per svitare le bielle e spingere dal basso togliendo i pistoni

rimuoviamo i bulloni a destra che interferiscono con la rimozione del coperchio, svitiamo i prigionieri, avendo precedentemente avvitato su di essi 2 dadi per 10

Olio Castrol 5v40, mai più! oltre: rimuovere il coperchio anteriore del motore e vedere quanta sporcizia c'è.

assicurarsi che il paraolio sia di quercia, non trattiene l'olio

rimuovere la catena e i due alberi a camme. sugli elementi di fissaggio degli alberi, lettere e numeri vengono eliminati in ordine dalla copertina. valutiamo lo stato degli alberi (ex), ma tutto quello che si trova nelle vicinanze è da strappare. per rimuovere la testa del blocco, hai bisogno di una chiave a 12 lati (10 o 12, non ricordo) non puoi strappare un semplice esagono, andrà solo peggio

rimuovere la testa del blocco e valutare le condizioni dei pozzetti del pistone (hon è buono, senza rigature, pari) e lo stato dei pistoni stessi (la fuliggine è terribile)

strappiamo i pistoni (con vecchi anelli e carburatore, solvente, gli anelli sono incollati, ma erano usurati, un po' vivi) e il coperchio anteriore del motore dallo sporco (gasolio, una spazzola di ferro, lo laviamo con benzina, troviamo un numero su di esso, cambiamo il paraolio e qualche altro elastico)

per smontare la testata in questo modo, insieme al collettore di scarico, ho dovuto armeggiare. lì tutto è acido per l'alta temperatura, in particolare la giunzione del collettore con il tratto di scarico (la guarnizione è un anello spesso metallizzato, per qualche motivo non si adattava al kit, hanno messo quello vecchio, avvolgendolo con dell'amianto, strettamente in russo)
sotto queste 16 monetine ci sono le guarnizioni dello stelo delle valvole (che si sono indurite per sostituirle con delle nuove), ma per smontarle/montarle bisogna adattarle (o comprarle, o molarle al tornio)

iniziamo a rimontare il motore (leggiamo ATTENTAMENTE il manuale, cerchiamo segni sui pignoni dell'albero motore, sulla ruota VVT ​​, il segno della catena), mettiamo i pistoni con nuovi segmenti usando questa cosa

IMPORTANTE!! quando stringi la puleggia tendicinghia (quella più in alto), non esagerare, ma non puoi nemmeno allungarla eccessivamente

i sintomi sono i seguenti: il bullone è stato ruotato con forza di 12, il fissaggio principale della piattaforma di questo rullo durante il montaggio. alla fine, ha scricchiolato per una settimana, spruzzato v40 nifika, non è la cintura. il bullone è stato fatto saltare lungo il filo, è rimasto circa 1 cm sul bullone, 2 cm del filo - nel blocco motore alla stazione di servizio, hanno rimosso completamente il motore, perforato il resto, guidato il filo, guidato un nuovo bullone, 2 cm più lungo, in generale, raccomandazioni per il montaggio: non avere fretta, il blocco è in alluminio, il filo è morbido. altrimenti il ​​bullone ti costerà come me, a buon prezzo (6500) e tre giorni di lavoro alla stazione di servizio più carro attrezzi 1500

Non so come ti chiami, ma devo dire che ben fatto, un report del genere è di primissima qualità, non sono il primo giorno legato ai motori, e lo dico. Non ci sono molte parole, le immagini mostrano che lo sviluppo dei liner è significativo, hai preso le misure?

gli occhiali devono essere cambiati, non possiamo tutto, ma hanno la produzione, era necessario misurare gli spazi vuoti prima dell'analisi, lì una situazione del genere può essere cambiata in alcuni punti, ma devi cambiare qualcosa, sono tutti uguali, Intendo i giapponesi dei nostri anni, i cartellini dei prezzi attuali sono diversi, è necessario un micrometro e una palla per misurare lo spessore del vetro, tenendo conto dell'usura, se tuo suocero è speciale, allora capirai.

se c'è una levigatrice lungo l'intero diametro e su tutte le caldaie, allora sei fortunato.
E a proposito di questo sporco, qui penso che non sia tanto la qualità dell'olio quanto lo stile di guida (brevi "percorsi" senza normale riscaldamento in inverno) e il nostro carburante lì: wacko1:

.
di che occhiali stiamo parlando? c'è un blocco di alluminio solido?

come da noi non trovi rondelle su 1zz (per la regolazione delle valvole)

ancora una volta: al posto delle rondelle 1zz si usano bicchieri. si trova, ad esempio, in Exist. Tutte le dimensioni (ovvero lo spessore del fondo)

13.09.2013
Il motore del contratto darà una seconda vita alla tua amata Toyota
Secondo le statistiche, le auto straniere più popolari in Russia sono Toyota e Subaru. Chi non può acquistare un modello nuovo acquista auto usate. Sono relativamente economici e servono. >>>

02.03.2012
Report fotografico sul lavaggio della valvola a farfalla di un motore tipo 1ZZ-FE
Bene, ho deciso di pulire la valvola a farfalla per 1ZZ 1,8 litri. Scusate se qualcosa va storto e per un motore così pulito RELAZIONE: Nella foto 1, quello che serviva per il lavoro Nella foto 2, una visione d'insieme. >>>
155 commenti | Scrivi un commento

31 maggio 2011
Report fotografico sulla sostituzione del fluido nella trasmissione automatica della Toyota Allion
Ho fatto questa procedura oggi, e così via in ordine Filtro Guarnizioni Anelli Scaricare l'olio Rimuovere la coppa Filtro Senza filtro Set. >>>
1623 commenti | Scrivi un commento

09/02/2010
Errore 33 - valvola del minimo, regime motore flottante.
Allora amici buona giornata, ho deciso di condividere un resoconto sulla procedura che ho appena eseguito sul motore 1zz (va bene anche per il resto) Sintomi: - all'avviamento dopo una lunga permanenza a volte. >>>
100 commenti | Scrivi un commento

31/08/2009
Report fotografico sul lavaggio della valvola a farfalla di un motore D4 1AZ-FSE da 2.0 litri
Per cominciare, non ho trovato su Internet una sola foto di un rapporto sul lavaggio della valvola a farfalla sui motori D4 1az fse da 2,0 litri. Tolley aveva un brutto aspetto, i toli davvero non esistono ancora. >>>
281 commenti | Scrivi un commento

30.09.2008
Report: Sostituzione dell'antigelo 1ZZ-FE Allion / Premio
Quindi, materiali: 1. Acqua distillata - 20L. 2. Concentrato antigelo TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 lattine. (2 * 540 rubli) 3. Un bagno da 5 litri per drenare quello vecchio. >>>
17 commenti | Scrivi un commento

27 dicembre 2007
Motori Toyota serie NZ
Nella classe “fino a 1500 cm3”, i nuovi motori subcompatti della terza ondata hanno sostituito anche quelli classici. I motori della serie NZ ripetono la maggioranza assoluta delle soluzioni della serie ZZ considerate. >>>
8 commenti | Scrivi un commento

27 dicembre 2007
Motore Toyota 1ZZ-FE. Non c'è spazio per errori
È tempo di parlare più o meno in dettaglio dei motori Toyota di nuova generazione e, prima di tutto, dell'1ZZ-FE, il più comune. Ogni giorno arriva tutto al paese. >>>
23 commenti | Scrivi un commento

31 maggio 2011
Report fotografico sul cambio fluido completo nella trasmissione automatica U341 sul motore 1ZZ-FE
Quindi, per coloro che volevano raggiungere la master class, ma non potevano, un reportage fotografico sulla sostituzione completa del liquame nella trasmissione automatica U341 sul motore 1ZZ-FE. L'auto sperimentale è stata il Toyota Premio del membro del forum mayorovka. >>>
1623 commenti | Scrivi un commento

Gruppo: Utenti
Messaggi: 4714
Immatricolazione: 30.7.2008
Cittadina: Regione chimica di Kiselevsk
Auto: Toyota Opa
Genere maschile
Ha ringraziato: 217 volte

Spero di poter scrivere un rapporto sulla revisione di 1ZZ-FE, l'esperienza in queste materie è zero.
Mi preparavo per la Capitale da molto tempo e con cura, speravo di farlo solo sostituendo le fasce elastiche, ma Sua Maestà, per caso, mi fece scivolare un motore con i cilindri in uno stato disperato.
Bene, tutto in ordine.
Sono state acquistate le seguenti parti.
PEZZI DI RICAMBIO
Pistone del motore Toyota 13101-22032
Fasce pistone Toyota 13011-22221
Tappo raschiaolio, scarico Toyota 90913-02111
Tappo raschiaolio, ingresso Toyota 90080-31061
Guarnizione collettore di scarico Toyota 17173-22010
Guarnizione collettore aspirazione Toyota 17171-22030
Guarnizione testata cilindri Toyota 11115-22050
Boccole di biella
Fodere di base

Guarnizione coperchio valvole Toyota 11213-22050
Guarnizione di scarico Toyota 17451-21030
Paraolio anteriore (albero motore) Toyota 90311-38089
Paraolio posteriore (albero motore) Toyota 90311-76001
Filtro olio Micro
Olio 5l sintetico Ravenol
Catena

ATTREZZO
La chiave dinamometrica era già con una grande freccia in tutto il manico (non mi piaceva) l'ho presa da un vicino con un quadrante.
chiave a brugola
Chiave a 5 lati
Testa della chiave (chiave esagonale da 12 mm) Toyota 09013-7C310
Punta per allentare i bulloni della testa dal set di revisione OH3582, tipo M12 montato da Constantin 71
Testa a 12 punte 10 mm, per allentare i bulloni dei cappelli di biella
Asciugatrici fatte in casa
Rimozione della valvola di controllo dell'olio
Mandrino per l'installazione delle guarnizioni dello stelo della valvola

MATERIALI AGGIUNTIVI
sigillante
blocca filetti
pasta per lucidare
Marcatore in metallo per la firma delle parti (aiuta con il montaggio)
DETERGENTI
acetone
detergente per carburatori -Сcamicia 2 cilindri
detergente per motori Profam 1000 2 palloncini
solvente 646

Molto è stato scritto su come tutto è stato risolto. Qualcosa, nel report userò da precedentemente scritto da altri (un po' di pirateria)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Come sempre, togliamo la batteria, i tergicristalli, l'aria, scarichiamo l'antigelo. Rimuovere la valvola a farfalla.
Svitiamo l'iniettore, il collettore, rimuoviamo la cinghia di trasmissione, il generatore, il compressore del condizionatore.
Rimuovere la ruota destra per rimuovere tutti i fogli di plastica. Da lì arriviamo alla puleggia dell'albero motore e la svitiamo. Non ho girato il motorino di avviamento, ma dopo aver tolto il tappo di plastica tra il motore a scoppio e il cambio automatico, ho infilato una lima triangolare nei denti del volano, tutto l'albero motore è bloccato.
Procediamo alla rimozione del booster idraulico. Avendo svitato due lunghi bulloni, non è stato possibile rimuoverlo fino a quando non è stato allentato il coperchio anteriore del motore a combustione interna. L'idrach in persona cadde dalla sedia.
Dopo aver sollevato il motore, rimuovi il tendicinghia, il cuscino destro e ora puoi svitare l'intero coperchio laterale. Vediamo questa immagine.

Successivamente, rimuoviamo i blocchi dell'albero a camme ed estraiamo gli alberi stessi. È necessario imballare nell'ordine in cui è stato assemblato tutto. Svitiamo i 10 bulloni lunghi della testa del blocco e rimuoviamo la testa. Questa è la foto nel mio motore. Su 1 cilindro non c'è finalmente nessuna levigatura, su 2 e 3 più o meno è normale e 4 cilindri 50 * 50 la levigatura viene strofinata in punti allo specchio
collegamento
Svitiamo il volano dal convertitore di coppia: sei bulloni.
collegamento
Un punto importante. È necessario misurare il gioco assiale dell'albero motore. da 0,03 a 0,30 mm.
La misurazione ha mostrato 0,18 mm, che è abbastanza all'interno della tolleranza e non è necessaria la sostituzione dei semianelli persistenti.
collegamento
Non ripeterò i miei tentativi di decarbonizzare i pistoni con la chimica. Chi è interessato a leggere qui.
collegamento
Svitiamo il Volano.

Le informazioni in esso contenute sono state verificate dal compilatore su due macchine. Buona istruzione. Tuttavia, l'autore non sente la necessità di sostituire le guarnizioni dello stelo della valvola, e sono esse, in primo luogo, che contribuiscono alla penetrazione dell'olio nella camera di combustione e, di conseguenza, alla formazione di anelli. Pertanto, il compilatore si è preso la libertà di adattare leggermente il materiale per Toyota WISH e di aggiungerne un po' di suo.

Buongiorno a te! Se stai leggendo questo articolo, significa che tu, come me, sei stato torturato dallo zhor dell'olio e dal rombo della catena sull'1ZZ-FE.

Il compilatore si prende la libertà di aggiungere parole Eugenio, 77 :
se l'olio diminuisce, allora o perde o il motore lo "mangia".
Il consumo di olio è possibile:
a) attraverso il sistema di ventilazione del basamento nel filtro dell'aria o nel collettore - sovrappressione nel basamento - vedere pistone, quindi vedere ventilazione del basamento, in linea di principio sono strettamente interconnessi
b) attraverso le guarnizioni dello stelo della valvola (o un manicotto della valvola usurato) - è determinato nel modo seguente: riscaldare il motore, svolgere dolcemente (almeno 4 mila), lanciare improvvisamente gas e guardare nel tubo di scarico, se dopo queste manipolazioni il fumo si è intensificato per un po' - cappucci terminali (l'aumento del vuoto ha risucchiato l'olio attraverso di essi). lo stesso è il "test del semaforo": guida a motore caldo, fermati per un minuto, quindi parti (più o meno intensamente) - se una nuvola grigia vola via all'inizio, e poi tutto è normale - i cappucci sono allo stesso modo tempo per riposare.
c) attraverso gli anelli - se mangia troppo, se inizia a fumare quando la velocità aumenta, se la compressione è diminuita (e quando l'olio viene versato nel cilindro attraverso il foro della candela, cresce - non dimenticare sulla possibile “compressione dell'olio”.
d) crack nel blocco - nessun commento.

Faccio subito una prenotazione: non avevo l'obiettivo di fare una profonda revisione del motore, quindi ho solo cambiato gli anelli. Non ho misurato nulla, non ho guardato gli spazi vuoti, non ho cambiato i cappucci. Ero solo curioso di testare l'opinione che cambiando gli anelli si risolve il problema dell'olio. È stato per questo scopo che sono entrato nel motore. Molto probabilmente, mi mancherà sicuramente qualcosa nella mia storia, commetterò un errore da qualche parte o chiamerò qualcosa di diverso da come viene effettivamente chiamato 🙂 Non giudicare rigorosamente, il materiale è grande e non sono un professionista, non puoi tieni traccia di tutto... Ebbene, cominciamo?

Alziamo la parte anteriore destra, rimuoviamo la ruota. Quindi, dal basso, spegniamo tutto ciò che interferisce con l'accesso al carter motore (protezione, paraspruzzi in plastica, ecc.) Il compilatore ha dovuto ordinare 2 pistoni 90189-06013 perché non ha capito come sono stati rimossi. Ni e clip 90467-07164

Spegniamo il tappo di scarico, dreniamo l'olio. Scarichiamo l'antigelo dal blocco (c'è un rubinetto sul retro, nella foto sotto) e dal radiatore (tappo di scarico in basso a sinistra).

Ho avvolto 3 giri di nastro isolante attorno al tubo e l'ho versato in un contenitore pulito. Sono stati scaricati circa 2,5 litri.

Svitare 2 viti e 2 tappi di plastica che fissano il coperchio decorativo, rimuoverlo.

Scollegare 4 connettori dalle bobine delle candele.

Svitiamo i 2 dadi che fissano la striscia con il cablaggio.

Svitiamo i 4 bulloni che fissano le bobine e le rimuoviamo. Spegniamo le candele.

Scollegare i tubi di ventilazione dal coperchio della valvola.

Svitiamo le viti e i dadi che fissano il coperchio della valvola, vediamo se qualcos'altro è avvitato, interferendo - svitiamo 🙂 Rimuovi ...
Nota del compilatore: per ridurre la probabilità che eventuali detriti entrino nel motore, si consiglia di rimuovere il coperchio immediatamente prima di smontare il motore.

Ti consiglio di svitare la valvola PCV, lavare e valutare lo stato...

Puoi leggere il sistema del suo lavoro qui

È ora di svitare il bullone sulla puleggia dell'albero motore. Serrati dal cuore, preparate un buon tappo e una manopola lunga... Direzione - antioraria. Secondo il libro, per lo svitamento viene utilizzato un dispositivo speciale che blocca la puleggia (nella foto sotto).

Certo, non c'era nessun posto dove portarlo, quindi, ricordando l'esperienza dello stesso bullone sugli "otto", ho semplicemente fermato il volano all'incrocio tra motore e cambio. Guarda dal basso, c'è una tale copertura di plastica, rimuovila e inserisci qualcosa di potente tra i denti del volano, beh, come un grosso cacciavite. Assicurati che non salti fuori durante la rotazione, esci da sotto la macchina e vai a provare a svitare la puleggia. La prima volta difficilmente sarà possibile riparare il cacciavite in modo che non cada ... È ottimale, ovviamente, avere un assistente ...

Svitiamo il bullone, rimuoviamo la puleggia. La chiave rimane sull'albero, non perderla. Tuttavia, si è seduta stretta con me e chiaramente non sarebbe caduta da nessuna parte. Ci guardiamo intorno, valutiamo le condizioni del paraolio, se l'olio fuoriesce da sotto. Se è così, bene, bene, dovrai cambiare. Non è difficile, la cosa principale è la precisione. Quando si posiziona la puleggia, pulirla da sabbia e sporco e lubrificare la sede a contatto con il paraolio con olio motore intorno.

Ora occupiamoci del rail del carburante, anch'esso deve essere rimosso. Scollegamento dei connettori dagli iniettori...

Quindi, rimuovere il pezzo di plastica nera 🙂 dal tubo del carburante.

Lo tiriamo su, si stacca. Ciò consentirà di ruotare i tubi del carburante l'uno rispetto all'altro e di portare la rampa fuori dall'area di lavoro. In genere puoi scollegare questa connessione e rimuovere completamente la rampa - non ci sono riuscito 🙁 Anche con l'aiuto di un libro intelligente ...

Svitiamo i bulloni di fissaggio, tiriamo la rampa verso l'alto e rimuoviamo. (Anche in questo caso, per evitare l'ingresso di sporco nelle camere di combustione, si consiglia di pulire dallo sporco la superficie della testata in prossimità degli ugelli (con aria compressa o con una spazzola) Non è possibile prevedere dove rimarranno gli ugelli, nel rampa o in testa, è impossibile, ma molto probabilmente in rampa.È probabile che ci sia pressione nella rampa e non si può evitare di spruzzare intorno alla benzina, preparare uno straccio o una tela cerata e coprirlo al momento di rimuovere la rampa, almeno salverai te stesso e lo spazio circostante da abbondanti spruzzi di benzina ?

Non dimenticare di rimuovere le 2 boccole di plastica su cui era fissata la rampa

Gli iniettori sulla rampa saranno così

Prestare attenzione all'o-ring di gomma nella parte inferiore dell'ugello. Se non c'è, è probabile che sia rimasto nella testa del blocco. Ci sono 4 di questi anelli, uno per ugello 🙂 Nel manuale, tutti gli O-ring (e in effetti quasi tutti gli elastici che sono nel motore) sono rigorosamente prescritti per non essere riutilizzati. Non lo so, non lo so, tutti i miei anelli si sono rivelati morbidi e, secondo me, abbastanza adatti per un ulteriore utilizzo. Guarda la tua situazione in base alla situazione ...

Subito brevi consigli di montaggio. I posti per gli O-ring inferiori nella testa del blocco saranno molto probabilmente coperti di polvere e sporco, tutto deve essere accuratamente pulito. Rimuoviamo gli anelli dagli ugelli, li puliamo accuratamente da sporco / sabbia. Puliamo gli ugelli stessi. Chi è interessato può lavarli, c'è un materiale su questo argomento. Inoltre, consiglierei di lubrificare gli anelli inferiori con normale olio motore e installarli immediatamente nella testa del blocco. Lubrifichiamo anche gli O-ring superiori, li mettiamo sugli ugelli, lubrificiamo nuovamente su 🙂 e installiamo gli ugelli nella rampa, come nell'immagine sotto. Successivamente, verrà posizionato il gruppo rampa con gli ugelli, nella testata, controllando contemporaneamente se gli ugelli cadono negli O-ring e, se necessario, regolandone la direzione.

Quindi, rimuovere il collettore di aspirazione. Spegniamo gli elementi di fissaggio. Allora affidati al tuo intuito, perché il blocco della valvola a farfalla è collegato al collettore a destra ed è quasi impossibile descrivere in dettaglio ogni filo e tubo che si adatta lì. Basta vedere cosa ti sta fermando e disconnettersi.

I connettori sono fatti secondo la mente, non funzionerà per inserirsi negli slot sbagliati. C'è una guarnizione sotto il collettore, non può essere riutilizzata (sempre secondo il libro). Ne ho messo uno nuovo perché costa poco.

Con una buona chiave inglese (per rompere i bordi perché non c'è niente da fare...) con una prolunga (perché è dura...) piano piano! stringere il tenditore e rimuovere la cintura.

Svitare e rimuovere il supporto motore destro. Prima di questa procedura, il motore deve essere leggermente sollevato dal basso per evitare il cedimento dovuto alla rimozione del supporto. Ti consiglio di scegliere il luogo per l'installazione del martinetto in modo responsabile, in modo che il martinetto non interferisca con la rimozione della coppa dell'olio e fosse possibile sollevare ancora il motore per estrarre la vite che fissa il tendicinghia. Maggiori informazioni su questo di seguito ...

Svitiamo il dado (freccia superiore) che fissa il tenditore e il bullone (freccia inferiore) su cui è fissata l'intera struttura del tenditore al blocco. Qui sarà necessario sollevare il motore con un martinetto, perché il bullone è lungo e non funzionerà per rimuoverlo senza sollevarlo. Rimuovere il gruppo tenditore. Valutiamo le condizioni del cuscinetto. Non c'era quasi nessun lubrificante nel mio, ho dovuto correggere questo difetto 🙂 Ora come nuovo. Osserviamo attentamente le boccole del tenditore, potrebbe anche essere necessario portarle in uno stato divino. A proposito di questo - più vicino alla fine ...

Svitiamo i 3 bulloni e rimuoviamo ciò a cui era fissato il supporto motore destro.
Al fine di ridurre il carico sui restanti supporti motore quando è stata rimossa la copertura della catena, ho successivamente rimontato questa unità simulando lo spessore della copertura con dadi di larghezza adeguata.

Svitare 2 dadi ed estrarre il tendicatena idraulico

Svitiamo i 2 bulloni e spostiamo il sensore da parte in modo che non interferisca 🙂

Meno 6 bulloni - e la pompa è nelle nostre mani 🙂 Non perdere l'O-ring. Pensa alle prospettive per il suo ulteriore utilizzo. Semmai - un sigillante è una buona cosa 🙂 non ricordo esattamente, ma 2 o 3 bulloni - breve , rispetto al resto! Assicurati di notare dove si trovavano e durante il montaggio, mettili solo al loro posto! Non consiglio affatto di avvitare bulloni lunghi in fori corti, non li stringerai completamente e c'è una possibilità molto reale di danneggiare il coperchio.Bene, o il catenaccio si romperà, come è successo a me ... Estrarre il relitto è una storia a parte.

Il compilatore era troppo pigro per drenare l'antigelo dal foro inferiore del radiatore, quindi quando la pompa è stata rimossa, circa 0,5 litri di antigelo si sono rovesciati sul pavimento.

Svitiamo il bullone che fissa la puleggia della pompa del servosterzo (blocchiamo la puleggia con un cacciavite, in posizione) e due dadi che fissano la pompa stessa. Non è affatto necessario rimuoverlo, lasciarlo rimanere sui bulloni.

Svitiamo i 2 bulloni che fissano il generatore, lo estraiamo e lo portiamo di lato ...
In effetti, il generatore è più facile da rimuovere del tutto. Per fare ciò, svitare il filo comune e scollegare il connettore adatto.

Svitiamo i 3 bulloni che fissano il compressore e, senza scollegare i tubi, lo fissiamo con cura al condotto inferiore del radiatore.

Svitiamo le restanti viti / dadi / borchie attorno al perimetro del coperchio e, facendo leva con un cacciavite, rimuoviamolo. Fare leva delicatamente senza graffiare troppo la superficie

Rimuovere l'asterisco in basso. Durante la successiva installazione, fai attenzione, la lettera "F" su di essa dovrebbe essere rivolta verso di te.

Svitare il bullone e rimuovere l'ammortizzatore della catena sinistro.

Facendo leva con i cacciaviti (o solo con le mani), tira verso di te l'ingranaggio inferiore. Non è affatto necessario rimuoverlo, l'importante è estrarlo in uno stato tale da poter rimuovere la catena. Estrarre, rimuovere la catena.

Svitiamo 2 bulloni, rimuoviamo l'ammortizzatore destro.

Svitiamo il bullone e rimuoviamo la valvola che controlla l'alimentazione dell'olio alla frizione VVT. Valutiamo le condizioni, laviamo, puliamo. Voglio notare che è molto difficile rimuoverlo (almeno da me), fai attenzione. Non provare a tirare il connettore, è facile da rompere.

Leggermente più in basso, sotto la valvola, puoi svitare il bullone e ottenere il filtro attraverso il quale l'olio entra nella frizione. Le raccomandazioni sono le stesse, lavare, pulire, a seconda della situazione...

Svitiamo i bulloni del coperchio dell'albero a camme nell'ordine indicato e rimuoviamo i coperchi e gli alberi.

Trattare questa procedura con attenzione, ogni copertura dovrà successivamente essere riposta nel luogo in cui si trovava e orientata in una certa direzione. È meglio disporli da qualche parte sul lato esattamente nella sequenza in cui erano sul motore. Sotto gli alberi, troverai le tazze di regolazione delle valvole, 16 in totale. Lo tiriamo fuori e lo stendiamo in modo che in seguito non confondiamo da quale valvola proviene il vetro.

Il compilatore, avendo le sonde di misurazione, determinò i giochi tra le punterie e le valvole. Con una corsa di 105.000 km, le distanze erano normali:
Assunzione 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Graduazione tutto 0,3 (norma 0,25-0,35).

Svitiamo nella sequenza indicata 10 bulloni che fissano la testa del blocco. Avrai bisogno di un buon strumento qui, perché i bulloni sono stretti.
Poiché questi bulloni saranno "buoni" da serrare, ho acquistato una chiave dinamometrica grande. La sua leva è sufficiente per svitare i bulloni.

Se nella scienza è necessaria la cosiddetta "chiave esagonale bi da 10 mm", nella vita reale c'era una normale ruota dentata interna, nella foto c'è una testa del bullone e una chiave per essa:

Dato che non avevo questa chiave, non c'era soprattutto un posto dove cercare / comprare, e l'importanza dell'operazione di serraggio non era in dubbio, è stata fatta una mossa di cavaliere, e insieme ad altre cianfrusaglie necessarie per questa operazione, una chiave Toyota speciale è proprio per questo scopo. Eccolo in realtà:

Hai svitato le viti? Meraviglioso, è rimasto solo poco 🙂 La cosa più piccola fino alla fine dell'operazione di smontaggio...

Ora è il momento di lavorare sotto l'auto. È necessario svitare i 2 bulloni che fissano il tubo di scarico anteriore al collettore di scarico

e 3 bulloni che fissano la staffa del collettore di scarico. Puoi anche rimuovere la testata con esso, ma l'installazione senza di essa è molto più semplice.

Quindi è necessario svitare gli elementi di fissaggio attorno al perimetro della coppa del motore e rimuoverlo. Questa procedura è difficile da eseguire senza un rasoio o un coltello.
Togliere subito il filtro dell'olio, cambiarlo comunque...

Svitare 2 dadi e un bullone dal basso e rimuovere la presa dell'olio. C'è una guarnizione sotto di essa, non perderla. Stimiamo la maglia intasata, il mio ...

Ebbene, in realtà, tutto sembra essere smantellato.Puoi provare a tirare fuori la testa del blocco ... Ancora una volta, guardiamo attentamente, se tutto è scollegato da esso e se nulla interferisce, se viene trovato qualcosa, lo allontaniamo. La testa è relativamente poco pesante, l'ho rimossa da sola e non ho riscontrato particolari inconvenienti al pensiero del suo peso. Se hai dei dubbi, chiama il tuo assistente...