Riparazione del motore 3C fai da te

Le auto cambiano, gli amici e il forum restano. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Messaggio Boykov Evgeniy »07 ott 2015, 21:52

Messaggio brembista »08 ott 2015, 07:50

Messaggio Bondina Sirje »08 ott 2015, 10:52

Messaggio brembista »08 ott 2015, 11:09

Messaggio Bondina Sirje »08 ott 2015, 11:20

Messaggio brembista »08 ott 2015, 12:37

Messaggio Bondina Sirje »08 ott 2015, 15:43

Messaggio kylibih »08 ott 2015, 17:08

Messaggio brembista »08 ott 2015, 19:31

Messaggio Boykov Evgeniy »08 ott 2015, 23:09

Messaggio Alex2009 »09 ott 2015, 06:48

Messaggio brembista »09 ott 2015, 08:18

Messaggio Bondina Sirje »09 ott 2015, 11:47

Due è un gruppo pistone. Gli stessi due saranno rotti sul blocco. Questo non ti riguarda. Questo è quando assemblato in fabbrica. Il collettore vede ciò che è forato sul blocco e inserisce il pistone dello stesso gruppo nel cilindro. I gruppi possono essere distinti dai cilindri.
B è il gruppo di dita. Per il collezionista. L'identità non ti riguarda più.

Durante la riparazione del motore, affilerai i cilindri sotto i pistoni. E le dita o sono incluse (di regola). o tu stesso lo raccoglierai al tuo pistone.

Questi gruppi sono anche punzonati per inserti. E se metti gli inserti originali, allora è meglio ordinare specificamente per ogni collo. Sono venduti in coppia. Ma questo viene fatto raramente. E il non originale non ha gruppi e viene venduto come set.

Una pagina dedicata alla riparazione e al funzionamento dell'auto

(Asso di città, Maestro Ace e Lite Ace, ciao Ace )

ricircolo dei gas di scarico ( EGR )

È noto da tempo che il nostro carburante diesel è lontano dagli standard mondiali per molti aspetti, tuttavia, i nostri diesel devono alimentare ciò che hanno.

In questo articolo vedremo come smontare correttamente il sistema di postcombustione e ricircolo dei gas di scarico (EGR) in modo che attraverso questo tubo che collega i collettori di scarico e di aspirazione attraverso la valvola nell'attuatore, la fuliggine non venga gettata nel collettore di aspirazione, poiché nonché residui di carburante non completamente bruciato.

Quindi, ovviamente, puoi andare in due modi, lasciare questo tubo e trovare una guarnizione metallica in amianto sotto l'apertura della connessione del collettore di aspirazione con l'attuatore e tirarla attraverso lo stesso meccanismo di bypass.

Ma la cosa migliore è abbandonare questa cosa, sradicandola come non necessaria e mettendo i tappi fabbricati o selezionati sul foro nel collettore di scarico e nell'ingresso, mettendo una guarnizione di scopa sull'uscita e tirandola bene con gli stessi dadi attraverso i prigionieri , e sul collettore di aspirazione sarà sufficiente la guarnizione in paronite, può essere rivestita con un sottile strato di sigillante e un tappo di metallo.

Se trovi sullo smontaggio dei collettori di aspirazione e scarico senza questi fori, allora possono essere attorcigliati indolore e basta.

Nei più recenti sistemi di valvole automatiche EGR verrà automaticamente verificata l'integrità della bobina e se lasci semplicemente il connettore sospeso scollegato, può dare un codice di errore del sistema di ricircolo - qui puoi lasciare la valvola come carico o selezionare una resistenza e caricare su il circuito di potenza della valvola.

Dopo una tale alterazione del sistema, sarà più facile per il tuo motore diesel respirare, da qualche parte c'è una maggiore dinamica e una diminuzione delle cadute di spinta, e ci saranno meno depositi di lucido da scarpe nel collettore di aspirazione (da olio addensato con fuliggine ), che riduce i parametri geometrici del collettore dell'aria.

Aggiunto da (25 dicembre 2011 12:02)
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Kolyamba, Qualcosa non ho trovato un argomento sulle linee del vuoto. Domani prendo la pompa di iniezione, la metto su, vedo come va e semmai la provo con i tubi a vuoto.

no non può.
se la coppia di pistoni è "coperta", il motore si avvierebbe molto male

e "ha funzionato rumorosamente" - perché l'accensione è stata impostata in anticipo.

questa schifezza è molto semplice:
quando hanno "assemblato" la pompa del carburante ad alta pressione, l'hanno "regolata" in modo che iniziasse a smussare. piccola fornitura ciclica di carburante.

PS
Hanno preso soldi per il lavoro, la riparazione ripetuta di questa pompa del carburante o no?

La revisione di un motore è un insieme di lavori di riparazione di un'unità del motore a combustione interna volti a migliorare le condizioni dell'intero motore nel suo insieme. La parola revisione significa che tale riparazione è seria e richiede una buona conoscenza teorica e pratica. Inoltre, il lavoro per migliorare le condizioni del motore è chiamato capitale del motore a combustione interna.

La revisione è un complesso di lavori di riparazione relativi alla sostituzione di parti che non possono essere riparate (principalmente pistoni, anelli, guarnizioni) e alla riparazione di parti che possono essere ripristinate alle condizioni di fabbrica. Dopo la revisione, il motore ripristina i suoi indicatori di prestazione di potenza (potenza, compressione, silenziosità e funzionamento regolare). A differenza dell'attuale o non programmato (questo, ad esempio, il fusibile della lavatrice si brucia o il riscaldamento del lunotto 2107 non funziona), la revisione comporta la riparazione dell'intero motore e non delle singole parti. Pertanto, questo tipo di lavoro costa decentemente, richiede esperienza, tempo e, preferibilmente, un garage caldo e ben illuminato, se l'autista vuole fare capitale con le proprie mani.

Poiché il motore è il cuore del veicolo, deve essere riparato nel rispetto di tutte le norme e regolamenti, precisione e abilità.

Sia i motori a benzina che quelli diesel esauriscono la loro risorsa dopo aver superato la risorsa assegnata in ore motore (se il motore ha funzionato per 1 ora, questa è 1 ora motore) o dopo aver percorso migliaia di chilometri.

1. Devi rabboccare l'olio motore, va da qualche parte.
2. Danni meccanici al motore (crepa nel blocco).
3. La compressione nei cilindri è al di sotto del livello consentito.
4. Il fumo continuo dalla marmitta è blu o grigio (grigio scuro) denso in grandi quantità.
5. Si sentono dei colpi (potrebbe essere l'auricolare attorcigliato, ecc.).
6. L'auto non tira come prima, soprattutto in salita.
7. Quando si controllano le candele, sono costantemente sporche, con depositi di carbonio, nell'olio.
8. Il consumo di carburante è diventato più di prima.
9. Molti gas entrano nel carter.
10. Bassa pressione dell'olio nel sistema.
11. Il motore si surriscalda sotto carichi leggeri.
12. Il motore funziona a intermittenza.

Questi motivi non indicano necessariamente la necessità di una profonda revisione del motore a combustione interna. Se ci sono molti di questi segni e sono ripetitivi, allora è il momento di dare l'auto per il capitale o farlo da solo.

• riparazione in corso o in linea (riparazione o sostituzione di singole parti, ad esempio verniciatura di un paraurti);
• riparazioni tecniche secondo il programma (riparazione o sostituzione di parti usurate che hanno esaurito la loro risorsa);
• riparazione non programmata del motore a combustione interna (questo è quando la risorsa non è ancora uscita, ma il motore per qualche motivo si è guastato);
• revisione o revisione, o il capitale viene eseguito sia nei tempi previsti dopo una determinata risorsa, sia dopo un guasto finale.

La risorsa chilometrica per le auto medie è considerata di circa 200 mila km, dopodiché le sue caratteristiche diminuiscono ed è tempo di fare capitale. Ci sono auto con una risorsa di 1 milione di km (chiamati motori da un milione), anche se ora ci sono voci secondo cui la risorsa di nuove auto costose, che un tempo erano potenti milioni, ora ha una risorsa molto più piccola. Più spesso un'auto viene riparata, più redditizie sono le finanze delle case automobilistiche e dei negozi di ricambi auto, ma ciò rovina la reputazione di un marchio o di un modello di auto specifico.

In alcuni casi, con grave usura del motore a combustione interna o gravi guasti, è più consigliabile sostituire il motore.

Il produttore Avtovaz ha impostato il chilometraggio medio per le auto VAZ 2114 = 150 mila km. In media, tutte le auto russe hanno gli stessi indicatori. Ma, se i vari problemi vengono eliminati in tempo, la risorsa dei motori può facilmente resistere a 250 mila km. La risorsa dei motori delle auto straniere, in media, è di 200.000 - 300.000 km prima della revisione.

La revisione dei motori diesel e benzina viene eseguita in più fasi:

1. Smontaggio del motore a combustione interna.
2. Lavaggio e pulizia delle parti.
3. Dopo la pulizia, un meccanico esperto è in grado di determinare quanto sono usurate alcune parti, se possono essere riparate o è meglio sostituirle. La risoluzione dei problemi viene eseguita, ovvero dopo che la testata del cilindro (testata del cilindro) è stata rimossa, essa e il blocco cilindri (testata del cilindro) vengono controllati per scheggiature e crepe; esaminare i cilindri per segni e graffi; determinare le distanze delle parti di accoppiamento; ispezionare le condizioni dei pistoni per trucioli, gusci, depositi di carbonio; ispezionare le bielle dell'albero motore; ricerca albero motore a combustione interna; dita; cuscinetti; vengono inoltre controllate parti del meccanismo di distribuzione del gas (valvole, bilancieri, ecc.). Inoltre confrontano le dimensioni delle parti importanti con quelle di fabbrica.
4. Dopo la risoluzione dei problemi, è necessario valutare il grado di usura dell'intero motore: cosa cambiare, cosa lasciare, cosa riparare.

• Se non hai mai dovuto smontare completamente il motore, allora sarebbe più corretto e meglio invitare un amico che capisca.
• Lo smontaggio è auspicabile in un garage caldo e ben illuminato.
• Durante lo smontaggio, metti tutti i bulloni, le rondelle e i dadi in una scatola con divisori, non gettare tutto in un secchio.
• Durante lo smontaggio, ricorda la sequenza se lo fai per la prima volta.
• Se non sai come si chiamano le parti, porta le parti vecchie al negozio e mostrale al venditore.

Nella nostra guida alla revisione del motore fai-da-te, ecco la seguente sequenza di azioni:

1. Smontaggio e smontaggio.
2. Dettagli sulla risoluzione dei problemi.
3. Lavaggio parti smontate.
4. Ordine e acquisto di pezzi di ricambio.
5. Rettifica blocco e albero motore.
6. Riparazione della testa del blocco.
7. Lavoro di verifica.
8. Montaggio e installazione ICE.
9. Correre dietro al capitale.
10. Conclusione.

A seconda della marca e del modello dell'auto (progettazione del motore, numero di cilindri, tipo di cambio), il processo di smontaggio del motore può variare. Anche la disposizione del motore su trazione anteriore e trazione posteriore è diversa.

I motori a carburatore sono molto più facili e veloci da smontare, poiché non sono stipati di dispositivi elettronici, in presenza dei quali, per arrivare al motore stesso, bisogna smontarli tutti accuratamente.

Quindi, se Kamaz deve fare un capitale, ad esempio, il suo motore diesel dello stabilimento Yaroslavl YaMZ-236 impiegherà circa 10 ore per essere smantellato. Se fai lo stesso lavoro con analoghi pesanti di Kamaz, ci vorranno più di 30 ore.

E ci vogliono circa 3 ore per smontare il motore VAZ. E i motori delle auto straniere impiegheranno circa 10 ore.

È necessario smontare lentamente, lanciando bulloni e dadi ovunque. Con lo smontaggio, la diagnostica è già iniziata, per così dire.

Il rilevamento dei difetti in questo caso è meccanico, ovvero è necessario controllare visivamente e utilizzando strumenti di misurazione l'usura delle parti.

• ispezionare l'albero motore e misurarne le dimensioni, verificare piegature e allineamento;
• ispezionare il corpo del blocco cilindri (BC);
• controllare le parti del meccanismo di biella-manovella per il gioco e la condizione stessa: pistoni, cilindri, anelli, dita, bielle;
• ispezionare l'alloggiamento della testata (testata);
• parti del meccanismo di distribuzione del gas;
• determinare la manutenibilità di parti e assiemi.

Molte persone trascurano lavori come il lavaggio del motore. Si consiglia di risciacquare ogni parte e pulirla dalla placca in modo da poterne determinare il grado di usura, e sciacquare anche la testata e il BC per rilevare eventuali macrofessure.

Dopo aver completato la procedura di risoluzione dei problemi e aver selezionato quelli idonei per il restauro e non idonei, è necessario ordinare nuove parti per sostituire quelle inutilizzabili. Quando sai già quali parti sono necessarie, non è necessario ritardare l'ordine e l'acquisto, poiché le nuove parti devono ancora essere preparate per l'installazione.

1. Rivestimenti (principale e biella).
2. Dettagli del gruppo pistone.
3. Perni di manovella.
4. Boccole di biella.
5. Valvole (tutte, sia di aspirazione che di scarico).
6. Anelli raschiaolio.
7. Guarnizioni (set completo).
8. Guide e sedi valvole.
9. Pompa con kit di riparazione.
10. Filtro olio e pompa.
11. Altri dettagli incidentali.

Dopo che è stato risolto il problema dei pezzi di ricambio, iniziano a riparare e ripristinare il blocco e l'albero motore del motore a combustione interna. Su una fresatrice e rettificatrice in piano, lo strato della sede della testata e il blocco stesso vengono rimossi fino a quando non rimangono cavità e trucioli. Accade così che ci siano diversi gusci profondi, a causa dei quali devi rimuovere gli strati in più passaggi. Di solito, a seconda del grado di danno, gli strati vengono tagliati con uno spessore di 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Successivamente, iniziano a levigare la superficie fino a ottenere una finitura a specchio.

Esiste una tabella speciale per la rettifica dell'albero motore, che mostra i valori di spessore ed efficienza dopo la riparazione rispetto a una nuova fabbrica.

Pensi che la revisione del motore sia un mal di testa? Pensi correttamente. Ma quando scopri quanto impiegano per lavorare, la testa smetterà di farti male e le mani inizieranno a funzionare. Perché con quella cifra si possono riparare tre motori. Ciò significa che risparmieremo denaro e padroneggeremo la revisione da soli.

Mentre guidavi, il motore del tuo amato cavallo di ferro ha improvvisamente bussato. Non avere fretta di afferrare immediatamente il "capitale". Dobbiamo prima controllare tutto.

Innanzitutto, determiniamo immediatamente che questa non è una paratia del motore, quando è stata smontata, pulita, cambiata le guarnizioni e assemblata. Ci sono già ragioni più serie. Quindi, prestiamo attenzione ai prerequisiti:

1. Quanti anni ha l'auto? Quanto tempo ha già corso? Auto straniera o nazionale? Se l'auto ha più di 10 anni, è domestica, ad esempio "Zhiguli" o "Moskvich", il suo limite è di 150 mila chilometri. Per un'auto straniera - fino a 300. Forse, la risorsa della tua auto è esaurita e per questo motivo la potenza è diminuita.
2. Vediamo cosa c'è che non va con l'olio. Sì, la pressione è scesa di nuovo, mentre l'auto sta esplodendo olio senza vergogna - un altro motivo per le riparazioni.
3. Controlliamo la compressione, poiché questo è il parametro principale che influenza la scelta: se è necessaria o meno una revisione importante. Prendiamo un compressometro dagli amici, prendiamo le misure. Ad esempio, nel nostro caso, su quattro indicatori in uno, invece di otto, ce ne sono già cinque, il che significa che è giunto il momento di una profonda revisione.

Ovviamente con informazioni. Tiriamo fuori un manuale, in cui è riportato in dettaglio e con schemi come riparare la tua particolare marca di auto. Troviamo su Internet un catalogo in cui sono presenti pezzi di ricambio per questa vettura, al fine di determinare immediatamente i prezzi ed, eventualmente, effettuare un ordine nel negozio online.

• chiavi - cricchetto, coppia;
• mandrini per accoppiamento pistoni, calotte;
• essiccante per valvole;
• micrometro;
• teste;
• dispositivo per la regolazione delle valvole;
• estrattore a due o tre gambe;
• stetoscopio;
• pinzette;
• supporto di supporto;
• paranco idraulico a catena;
• una serie di estrattori.

Portiamo l'auto in garage. Rimuoviamo la batteria. Scollegare la cappa in modo che non interferisca.

Dreniamo accuratamente tutti i liquidi: antigelo, olio. Per fare questo, invece dei bulloni sul radiatore e sul blocco cilindri, installiamo i rubinetti - sono venduti in qualsiasi negozio di auto - e li scarichiamo usando i tubi nel contenitore preparato.

Considerando l'età dell'auto, scolleghiamo con molta attenzione i cavi, i connettori, i tubi, i tubi flessibili, ecc., In modo che non si sgretolino tra le nostre mani, nulla sia danneggiato o tagliato. E poi alcuni artigiani riparano ancora il cablaggio, il sistema di raffreddamento.

Rimuoviamo senza fretta tutto ciò che può interferire con l'ottenimento del motore: filtro dell'aria, carburatore, pompa del gas - non dimenticare di avvitare il bullone, il separatore d'olio, il distributore, il coperchio del blocco cilindri, l'albero a camme, i prigionieri della testata e quindi il blocco della testa, protezione carter, generatore con cinghia, ventola, radiatore. Svitiamo i bulloni che fissano il motore. Il motore può ora essere rimosso.

Prima di arrivare all'interno del motore e iniziare a fare la revisione, prova a rimuoverlo in sicurezza dall'auto. Chiama un assistente: non puoi farlo da solo.

Prepara quattro pneumatici impilandoli uno sopra l'altro. Metti due pezzi di legno sopra. Quindi appoggiaci sopra il motore.

Fissate ora il borotalco, ovvero il sollevatore, alla trave del soffitto, si può agganciare al treppiede posizionandolo sopra la cappa.

Sai quanto pesa il motore? Come ti piace un aggregato di 140 chilogrammi? Cosa seria? È chiaro che non puoi sollevarlo con le mani e se cade, non puoi fare a meno di lesioni. Per evitare che ciò accada, prestare la massima attenzione, controllare l'attaccamento del borotalco e solo dopo iniziare a sollevare.

Con cautela, senza troppe storie, tirare su il motore, portarlo alla pila di pneumatici che sono già stati disposti davanti all'auto, abbassarlo, capovolgerlo in modo che il carter sia in alto, su blocchi di legno.

Durante lo smontaggio, ricorda o segna da qualche parte da dove stai scattando e dove si trovava originariamente la parte, in modo che in seguito non ce ne siano di superflui, come alcuni fatti in casa.

Inizia a sventrare il volano: prima togli la frizione, poi raggiungi la cuffia del carter. Vai al filtro dell'olio. Dopo aver svitato gli elementi di fissaggio, rimuovere i bulloni e rimuovere il carter, facendo attenzione a non rompere la presa dell'olio.

Ora rimuovere i coperchi anteriore e posteriore del blocco insieme al paraolio. Prenditi cura della ruota dentata del maialino, rimuovila usando un estrattore. Vai al fermo della catena e svita, rimuovi il pattino del tenditore, quindi la catena, la ruota dentata dell'albero motore.

Vai all'albero motore. Rimuovere i dadi dai cappucci di biella, quindi i cappucci, estrarre con cautela i pistoni, rimuovere le camicie, ispezionarli attentamente per il riutilizzo. Se non puoi più usarli, prendi un campione e acquistane di nuovi da un negozio specializzato o dal mercato automobilistico. Decidi prima se hai bisogno di una scanalatura per i manici e solo dopo inserisci le fodere sotto di loro. Estrarre l'albero motore con semianelli persistenti.

Rimuovere il maialino, la pompa dell'olio e il relativo ingranaggio conduttore. Capovolgere, posizionandolo lateralmente, rimuovere i pistoni con le bielle dai cilindri. Acquista un nuovo sistema di pistoni secondo il vecchio modello. Hai ancora bisogno di contattare un'officina di riparazione auto.

Prendi nuovi pistoni, lascia che il blocco si fori sotto di loro, macina anche l'albero motore e premi gli spinotti. Misurare con un micrometro il perno dell'albero motore, cercare nel manuale le dimensioni degli auricolari, acquistarli. Se scegli le camicie corrette, sarai in grado di ruotare manualmente l'albero motore: questo sarà il test di adattamento.

Iniziare il montaggio rimuovendo i depositi carboniosi. Rimuovere tutti i trucioli di metallo, sciacquare i letti, lubrificarli e le camicie con olio motore e reinstallare utilizzando il manuale. Sulla parete posteriore del blocco, posizionare i semianelli di spinta in modo che le scanalature siano ruotate sul piano dell'albero motore.

Ora puoi sostituire l'albero motore con camicie e coperchi, controllando la guida di marcatura, i punti in cui si trovano i blocchi. Assicurati che siano tutti dalla stessa parte. Prendi una chiave dinamometrica, stringi i bulloni, gira l'albero motore: se gira facilmente, allora tutto è in ordine. Altrimenti, sostituisci gli auricolari con altri più sottili.

Chiedi in officina di assemblare il pistone, perché tu stesso non sarai in grado di riscaldare le teste di biella a più di 100 gradi, ma devi riscaldarle oltre i 200. Controlla il processo.

Ora lubrificare accuratamente gli spinotti attraverso i fori, inserire le fasce elastiche senza fretta, assicurarsi che le asole, i fori siano preservati, serrare il mandrino con una chiave. Appoggiare il blocco su un lato, inserire il pistone con la biella, senza dimenticare i segni.

Prendi un blocco di legno e, bussando delicatamente, spingi il pistone nel cilindro. Capovolgi il blocco nella sua posizione originale, ma fallo in modo che l'albero motore sia in alto. Stringere i bulloni.

Iniziare leggermente a tirare le bielle verso i colli. Quindi ruotare l'albero motore per assicurarsi che tutto sia impostato correttamente e che non sia necessario sostituire le camicie. Ora puoi stringere i bulloni.

Metti un nuovo paraolio sul coperchio, installalo sul blocco, pre-rivestire i giunti con sigillante. Procedere con l'installazione della cuffia della frizione e del volano. Ricorda che la scanalatura del volano deve essere ruotata sul quarto ginocchio dell'albero motore: questo è importante.

Ora installa la ruota dentata, il maialino, il pattino tenditore, il paraolio anteriore, la pompa dell'olio, la frizione del volano.

Infine, puoi installare il motore e imbullonarlo. Serrare con cura per evitare di strappare i fili o far scoppiare le parti. Riportare la pompa, il generatore, il radiatore, la pompa del carburante nelle posizioni originali, collegare i fili, i tubi flessibili, i terminali, controllare la forza di fissaggio.

Non appena viene completata una revisione del motore, è indispensabile eseguire un rodaggio a freddo prima di installarlo sull'auto. Questo viene fatto in modo che le nuove parti sfreghino l'una contro l'altra, e viene eseguito in modalità passiva, da banco o in traino duro, quando, a causa del movimento delle ruote, l'albero motore inizia a girare e si verifica un rodaggio a freddo.

Quindi, nel garage, collegare i tubi per il filtro dell'aria, il sistema di raffreddamento, l'alimentazione dell'olio, l'uscita al motore. Installa le spine. Collegare l'unità a un motore elettrico.

Riempire il liquido di raffreddamento che è stato scaricato durante lo smontaggio, riscaldandolo a 85 gradi, quindi riscaldare l'olio a 80 gradi. Ai bassi regimi, da 600 a 1000, far girare il motore per 2 minuti, agli alti regimi, da 1200 a 1400, per 5 minuti.

1. Prima che l'auto abbia percorso duemilacinquecento chilometri, non accelerare bruscamente, aumentare gradualmente la velocità, non sovraccaricare il motore.
2. Dopo la prima passata, scaricare l'olio, sostituendolo con uno pulito, ma della stessa marca (preferibilmente).

Ora sei convinto che una revisione del motore fai-da-te sia possibile e redditizia, perché costa tre volte meno. Inoltre, ti consentirà di utilizzare l'auto per diversi anni in più grazie all'estensione della risorsa, prevenire guasti imprevisti sulla strada e aiutare a evitare un incidente.

Il seguente video ti dirà quali pezzi di ricambio sono necessari per la revisione del motore VAZ 2103:

Il ripristino completo di tutti i parametri operativi del motore a combustione interna è un'importante revisione di un motore diesel. Questo processo non è apprezzato dalla maggior parte dei conducenti, ma è necessaria una revisione ai primi segni di un guasto al cuore dell'auto.

I sintomi che indicano che è necessaria una revisione del motore diesel includono quanto segue:

• si formano grandi depositi carboniosi sulle candele;
• aumento del consumo di olio e carburante;
• vapori e gas fuoriescono dal tubo del sistema di ventilazione con una pulsazione del flusso chiaramente rilevabile;
• il tubo di scarico "emette" fumo di diversi colori (artigiani esperti che sanno come revisionare il motore, dall'ombra dello scarico sono in grado di determinare la causa del guasto dell'ICE);
• diminuzione della potenza del motore: ciò è evidenziato da una diminuzione del 15 percento o più nell'indicatore di velocità massima, nonché da un aumento di oltre un quarto del tempo di accelerazione del veicolo a 100 km / h (da fermo);
• il motore funziona in modo irregolare al minimo;
• surriscaldamento del motore, suo duro lavoro (incandescenza o accensione anticipata, detonazione) o interruzioni del funzionamento;
• suoni estranei nel carburatore e nella marmitta (tali segni di revisione del motore includono "starnuti" e "spara");
• colpi e rumori estranei nel motore a combustione interna;
• bassa pressione dell'olio.

Se non sei sicuro di quando revisionare il tuo motore, presta attenzione a questi sintomi. Ricorda solo che i gravi malfunzionamenti nel funzionamento dell'unità sono evidenziati dai loro fatti complessi e non individuali. In generale, la necessità di una revisione, come dimostra la pratica, sorge dopo 100-200 mila chilometri.