È molto difficile distinguere visivamente la modifica del motore, poiché non vengono utilizzati gli stessi collettori di aspirazione e i risonatori compaiono e scompaiono nel tratto di scarico, sono installati uno o due sensori di ossigeno.
Al momento della creazione del B20B, il motore a combustione interna era considerato il migliore al mondo. Nessun motore di un'auto civile seriale aveva un tale indice di potenza di 100 CV / 1000 cm3 di volume. Propulsori così potenti sono stati installati su auto sportive o su motocicli.
Lo svantaggio è la mancanza di compensatori idraulici, a causa dei quali l'utente deve regolare i giochi termici delle valvole con una frequenza di 30-40 mila chilometri. Secondo le valutazioni dei piloti, il motore B20B ha +5 punti.
Il motore B20B è stato progettato per funzionare nei seguenti modelli della casa automobilistica Honda:
Le caratteristiche uniche del motore ne consentono l'utilizzo per lo scambio (sostituzione completa) di veicoli di qualsiasi altro produttore.
Inizialmente, il motore B20B è senza pretese in funzione, tuttavia, è possibile ottenere la massima durata seguendo il programma di manutenzione:
Dopo la messa a punto meccanica, i periodi di manutenzione sono completamente preservati e, quando la turbina è installata, la loro frequenza aumenta di almeno il 30%.
Oltre al fatto che il motore B20B non piega la valvola, il suo design non presenta difetti. Eventuali malfunzionamenti si verificano solo dopo 150 mila chilometri:
Il costo di un contratto B20B è piuttosto basso, quindi il power drive viene spesso completamente cambiato senza revisione.
Poiché il motore B20B è l'unica opzione senza sistema di controllo di fase nella serie Honda B, la messa a punto nel 90% dei casi consiste nell'installare VTEC da un motore B18 o B16. Allo stesso tempo, ci sono sfumature:
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L'uscita è garantita per ottenere poco più di 200 litri. Con. Per aumentare ulteriormente le caratteristiche del motore, viene utilizzata la messa a punto meccanica:
sostituzione pistoni standard con prodotti Wiseco per garantire un rapporto di compressione di 12 unità;
porting (rettifica a canale) della testata;
installazione di valvole leggere e alberi a camme Skunk2 Stage2;
aumentando il diametro dell'ammortizzatore, installando il ricevitore Skunk2;
utilizzo di ugelli ad alte prestazioni, ad esempio 300cc;
installazione di una pompa del carburante Walbro con una capacità di 255 l / h;
ammodernamento del tratto di scarico mediante spider 4/1 o 4/2/1 con flusso diretto di 55 - 63 mm.
In questa versione, la messa a punto fornirà più di 240 CV. con., ma il budget per la modernizzazione del motore aumenterà notevolmente. Anche con la messa a punto meccanica, il B20B ICE supera i motori di una classe simile con una turbina o un diverso tipo di compressore.
Pertanto, il motore B20B ha parametri di 180 - 180 Nm di coppia, 125 - 150 CV. Con. potenza e 8,8 - 9,6 unità del rapporto di compressione della miscela. Il produttore offre una capacità fino a 240 - 300 litri. Con. per la personalizzazione da parte dell'utente. Il motore è considerato uno dei migliori, nonostante la sua sospensione nel 2002.
L'auto è dotata di un motore a benzina, quattro tempi, quattro cilindri in linea, sedici valvole, raffreddato a liquido.
Le condizioni tecniche del motore dipendono dal chilometraggio del veicolo, dalla tempestività della manutenzione periodica, dalla qualità dei materiali operativi utilizzati e dalla qualità della riparazione.
Le condizioni del motore devono essere monitorate regolarmente durante il funzionamento del veicolo. Segni di malfunzionamento possono essere: presenza di gocce d'olio nel parcheggio dell'auto; si accende la spia del sistema di gestione del motore o la spia della pressione dell'olio di emergenza; la comparsa di suoni estranei (rumore, bussare) quando il motore è in funzione; scarico fumoso; spostando la freccia dell'indicatore della temperatura nella zona rossa; aumento del consumo di olio, notevole perdita di potenza. Se viene rilevato almeno uno dei segni elencati, è necessario condurre un controllo più dettagliato. Il controllo delle condizioni tecniche dei vari sistemi motore è mostrato nelle sezioni corrispondenti del capitolo.
È possibile valutare le condizioni tecniche del motore con sufficiente precisione mediante segnali esterni e utilizzando l'attrezzatura disponibile (manometro, manometro per controllare la pressione nel sistema di lubrificazione del motore).
Per eseguire il lavoro è necessario un compressometro.
Controllo tramite segnaletica esterna
L'utilizzo del veicolo con una pressione dell'olio insufficiente nel sistema di lubrificazione provocherà gravi danni al motore.Per evitare lesioni personali, quando si esegue la seguente operazione, non toccare le parti in movimento del motore (pulegge, cinghia) e non toccare le parti calde del motore.
4. Dopo aver riscaldato il motore, ascoltarne il funzionamento.
Un tintinnio squillante sotto il coperchio della testata, di regola, indica un aumento degli spazi vuoti nell'azionamento della valvola, un rumore uniforme nell'area della cinghia di distribuzione può indicare l'usura del rullo tenditore o del cuscinetto della pompa del liquido di raffreddamento. I colpi nella parte inferiore del blocco cilindri e sul lato della coppa dell'olio, che aumentano all'aumentare della velocità dell'albero motore, sono causati da un malfunzionamento dei cuscinetti di banco. Allo stesso tempo, di norma, la pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione è bassa. Al minimo, questo suono ha un tono basso e all'aumentare del numero di giri, il suo tono aumenta. Quando il pedale dell'acceleratore viene premuto bruscamente, il motore emette qualcosa di simile a un ringhio, come "gyr-rr". I colpi di ronzio al centro del blocco cilindri sono causati da cuscinetti di biella malfunzionanti. Il battito ritmico del metallo nella parte superiore del blocco cilindri, che è udibile in tutte le modalità di funzionamento del motore e aumenta sotto carico, è causato da un malfunzionamento degli spinotti. Un colpo attutito nella parte superiore del blocco cilindri su un motore freddo, che si spegne e scompare quando viene riscaldato, può essere causato da pistoni e cilindri usurati. L'utilizzo del veicolo con cuscinetti e perni difettosi danneggerà il motore.
6. Se il consumo di olio è aumentato, ma non si rilevano tracce di perdite, allora:
Il funzionamento del motore con un gruppo pistone-cilindro usurato, guarnizioni dell'olio difettose o carburante di bassa qualità porta a guasti prematuri del convertitore catalitico e del sensore di concentrazione di ossigeno.
Controllo della compressione
Le misurazioni devono essere eseguite con una batteria completamente carica, altrimenti la lettura sarà errata. In un motore funzionante, la compressione nei cilindri deve essere di almeno 930 kPa e la differenza di compressione tra i cilindri non deve essere superiore a 200 kPa.
8. Memorizziamo o annotiamo le letture del compressometro e resettiamo il dispositivo.
Puoi provare ad eliminare le valvole bloccate con preparati speciali versati nel serbatoio del carburante o direttamente nei cilindri del motore (vedi "Istruzioni" alla preparazione).La tenuta delle valvole può essere verificata con aria compressa alla pressione di 200-300 kPa, fornita attraverso i fori delle candele. È necessario fornire aria con questa posizione degli alberi a camme quando tutte e quattro le valvole del cilindro in prova sono chiuse. L'aria uscirà attraverso il sistema di scarico se una delle valvole di scarico è difettosa e, se una delle valvole di aspirazione è difettosa, attraverso il gruppo farfallato. Se il gruppo pistone è difettoso, l'aria uscirà attraverso il bocchettone di riempimento dell'olio. Le bolle d'aria che fuoriescono dal liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione indicano una guarnizione della testata difettosa.
Controllo della pressione dell'olio
In un motore riparabile riscaldato fino alla temperatura di esercizio, la pressione dell'olio al minimo dovrebbe essere di almeno 70 kPa e la pressione dell'olio a un'elevata velocità dell'albero motore dovrebbe essere di 340 kPa. Il motore deve essere revisionato se la pressione è al di sotto del normale. Se la pressione dell'olio è superiore al normale a un regime motore elevato, è probabile che la valvola di sfiato (di riduzione della pressione) della pompa dell'olio sia guasta.
Una guarnizione della testata (meglio in un set di guarnizioni), una guarnizione della coppa, boccole di biella (non prendete quelle autoctone poiché non rimuovete il motore), paraoli e fasce elastiche. Bulloni di testa, se possibile. Una scatola di birra e strumenti in mano.
Rimuovere e scaricare tutto ciò che interferisce, allentare la borchia, svitare la borchia, pulire la borchia, smontare la borchia, molare la valvola e sostituire i cappucci.
Bene, dal momento che lo ripari da solo, non ci saranno problemi, se le tue mani sono corrette.
Il motore B20B è il rappresentante più popolare e più voluminoso della serie Honda B (B16, B17, B18), che si basa su un blocco cilindri in alluminio con canne in acciaio. Il B20B ha un'altezza del blocco di 212 mm, un albero motore di 89 mm, una lunghezza della biella di 137 mm e un'altezza del pistone di 30 mm.
Il motore è estremamente semplice, non esiste un sistema di fasatura variabile delle valvole VTEC, ma attraverso semplici manipolazioni questo problema viene risolto, ne parleremo più avanti.
Il motore B20B ha avuto alcune varianti, le primissime sono arrivate con una potenza di 128, dopo il 1998 la potenza è aumentata a 147 CV, le donne giapponesi erano più potenti - 145 CV, dal 1998 - 150 CV.
Il motore B20V è stato prodotto fino al 2001, poi è stato sostituito da un più moderno K20A.
Il tipo di messa a punto più comune, razionale e, in effetti, trainante per il B20B è l'installazione di una testata VTEC dal B16. Tali trasformazioni aumenteranno significativamente l'efficienza del motore e la sua potenza, senza gravi danni alla risorsa, all'affidabilità, ecc. Per fare ciò, è necessaria una testa da assemblaggio B16 o B18. Anche prigionieri ARP, Hondata per la messa a punto e varie piccole cose, otterremo più di 200 CV in uscita.Per spremere il motore fino in fondo, cambiamo i pistoni in WISECO (o altri) per un rapporto di compressione di 12 (o più ). Facciamo porting della testa, alberi a camme Skunk2 Stage 2, valvole della luce, ingresso freddo con un grande ammortizzatore, ricevitore Skunk2 (o altro). Acquistiamo iniettori con capacità 300-360 cc, pompa benzina Walbro 255 lph, scarico 4-2-1 su tubo 63. Di conseguenza, otteniamo circa 240 forze atmosferiche, su alberi standard più piccoli, su quelli ancora più malvagi. Ma non dovresti nemmeno girare troppo.
Per uno sguazzare ancora più infernale, puoi turbare la configurazione di cui sopra. Precambiare i pistoni con altri, a un grado basso (circa 8,5). Acquista Bielle Carrillo, alberi più leggeri (standard o stage 1), iniettori 550 cc (o più). Su ebay scegli il kit turbo che ti piace con intercooler e tutti quelli a corredo, montalo, regolalo e gonfialo per 300 cv. ... Questo dovrebbe essere sicuramente sufficiente, ma è necessario ricordare, aumentando la potenza, vale la pena prendersi cura del resto dei componenti dell'auto. I costi finanziari della costruzione di potenti crampi non saranno infantili. Ma se riesci ancora a raggiungere questo obiettivo, allora è un peccato non usare tutta la potenza dell'ingegneria giapponese fuoristrada. Ma per questo, scopri come aumentare l'altezza da terra di una Honda srv in modi semplici qui.
Pensi che la revisione del motore sia un mal di testa? Pensi correttamente. Ma quando scopri quanto impiegano per lavorare, la testa smetterà di farti male e le mani inizieranno a funzionare. Perché con quella cifra si possono riparare tre motori. Ciò significa che risparmieremo denaro e padroneggeremo la revisione da soli.
Mentre guidavi, il motore del tuo amato cavallo di ferro ha improvvisamente bussato. Non avere fretta di afferrare immediatamente il "capitale". Dobbiamo prima controllare tutto.
Innanzitutto, determiniamo immediatamente che questa non è una paratia del motore quando è stata smontata, pulita, cambiate le guarnizioni e assemblate. Ci sono già ragioni più serie. Quindi, prestiamo attenzione ai prerequisiti:
Quanti anni ha l'auto? Quanto tempo ha già corso? Auto straniera o nazionale? Se l'auto ha più di 10 anni, è domestica, ad esempio "Zhiguli" o "Moskvich", il suo limite è di 150 mila chilometri. Per un'auto straniera - fino a 300. Forse, la risorsa della tua auto è esaurita e per questo motivo la potenza è diminuita.
Vediamo cosa c'è che non va con l'olio. Sì, la pressione è scesa di nuovo, mentre l'auto sta esplodendo olio senza vergogna - un altro motivo per le riparazioni.
Controlliamo la compressione, poiché questo è il parametro principale che influenza la scelta: se è necessaria o meno una revisione importante. Prendiamo un compressometro dagli amici, prendiamo le misure. Ad esempio, nel nostro caso, su quattro indicatori in uno, invece di otto, ce ne sono già cinque, il che significa che è giunto il momento di una profonda revisione.
Ovviamente con informazioni. Tiriamo fuori un manuale, in cui è riportato in dettaglio e con schemi come riparare la tua particolare marca di auto. Troviamo su Internet un catalogo in cui sono presenti pezzi di ricambio per questa vettura, al fine di determinare immediatamente i prezzi ed, eventualmente, effettuare un ordine nel negozio online.
chiavi - cricchetto, coppia;
mandrini per accoppiamento pistoni, calotte;
essiccante per valvole;
micrometro;
teste;
dispositivo per la regolazione delle valvole;
estrattore a due o tre gambe;
stetoscopio;
pinzette;
supporto di supporto;
paranco idraulico a catena;
una serie di estrattori.
Portiamo l'auto in garage. Rimuoviamo la batteria. Scollegare la cappa in modo che non interferisca.
Dreniamo accuratamente tutti i liquidi: antigelo, olio. Per fare questo, invece dei bulloni sul radiatore e sul blocco cilindri, installiamo i rubinetti - sono venduti in qualsiasi negozio di auto - e li scarichiamo usando i tubi nel contenitore preparato.
Considerando l'età dell'auto, scolleghiamo con molta attenzione i cavi, i connettori, i tubi, i tubi flessibili, ecc., In modo che non si sgretolino tra le nostre mani, nulla sia danneggiato o tagliato. E poi alcuni artigiani riparano ancora il cablaggio, il sistema di raffreddamento.
Rimuoviamo senza fretta tutto ciò che può interferire con l'ottenimento del motore: filtro dell'aria, carburatore, pompa del gas - non dimenticare di avvitare il bullone, il separatore d'olio, il distributore, il coperchio del blocco cilindri, l'albero a camme, i prigionieri della testata e quindi il blocco della testa, protezione carter, generatore con cinghia, ventola, radiatore. Svitiamo i bulloni che fissano il motore. Il motore può ora essere rimosso.
Prima di arrivare all'interno del motore e iniziare a fare la revisione, prova a rimuoverlo in sicurezza dall'auto. Chiama un assistente: non puoi farlo da solo.
Prepara quattro pneumatici impilandoli uno sopra l'altro. Metti due pezzi di legno sopra. Quindi appoggiaci sopra il motore.
Attacca ora il borotalco, ovvero il sollevatore, alla trave del soffitto, si può agganciare al treppiede posizionandolo sopra la cappa.
Sai quanto pesa il motore? Come ti piace un aggregato di 140 chilogrammi? Cosa seria? È chiaro che non puoi sollevarlo con le mani e se cade, non puoi fare a meno di lesioni. Per evitare che ciò accada, prestare la massima attenzione, controllare l'attaccamento del borotalco e solo dopo iniziare a sollevare.
Con cautela, senza troppe storie, tirare su il motore, portarlo alla pila di pneumatici che sono già stati disposti davanti all'auto, abbassarlo, capovolgerlo in modo che il carter sia in alto, su blocchi di legno.
Durante lo smontaggio, ricorda o segna da qualche parte da dove stai scattando e dove si trovava originariamente la parte, in modo che in seguito non ce ne siano di superflui, come alcuni fatti in casa.
Inizia a sventrare il volano: prima togli la frizione, poi raggiungi la cuffia del carter. Vai al filtro dell'olio. Dopo aver svitato gli elementi di fissaggio, rimuovere i bulloni e rimuovere il carter, facendo attenzione a non rompere la presa dell'olio.
Ora rimuovere i coperchi anteriore e posteriore del blocco insieme al paraolio. Prenditi cura della ruota dentata del maialino, rimuovila usando un estrattore. Vai al fermo della catena e svita, rimuovi il pattino del tenditore, quindi la catena, la ruota dentata dell'albero motore.
Vai all'albero motore. Rimuovere i dadi dai cappucci di biella, quindi i cappucci, estrarre con cautela i pistoni, rimuovere le camicie, ispezionarli attentamente per il riutilizzo. Se non puoi più usarli, prendi un campione e acquistane di nuovi da un negozio specializzato o dal mercato automobilistico. Decidi prima se hai bisogno di una scanalatura per i manici e solo dopo inserisci le fodere sotto di loro. Estrarre l'albero motore con semianelli persistenti.
Rimuovere il maialino, la pompa dell'olio e il relativo ingranaggio conduttore. Capovolgere, posizionandolo lateralmente, rimuovere i pistoni con le bielle dai cilindri. Acquista un nuovo sistema di pistoni secondo il vecchio modello. Hai ancora bisogno di contattare un'officina di riparazione auto.
Prendi nuovi pistoni, lascia che il blocco si fori sotto di loro, macina anche l'albero motore e premi gli spinotti. Misurare con un micrometro il perno dell'albero motore, cercare nel manuale le dimensioni degli auricolari, acquistarli. Se scegli le camicie corrette, sarai in grado di ruotare manualmente l'albero motore: questo sarà il test di adattamento.
Iniziare il montaggio rimuovendo i depositi carboniosi. Rimuovere tutti i trucioli di metallo, sciacquare i letti, lubrificarli e le camicie con olio motore e reinstallare utilizzando il manuale. Sulla parete posteriore del blocco, posizionare i semianelli di spinta in modo che le scanalature siano ruotate sul piano dell'albero motore.
Ora puoi sostituire l'albero motore con camicie e coperchi, controllando la guida di marcatura, i punti in cui si trovano i blocchi. Assicurati che siano tutti dalla stessa parte. Prendi una chiave dinamometrica, stringi i bulloni, gira l'albero motore: se gira facilmente, allora tutto è in ordine. Altrimenti, sostituisci gli auricolari con altri più sottili.
Chiedi in officina di assemblare il pistone, perché tu stesso non sarai in grado di riscaldare le teste di biella a più di 100 gradi, ma devi riscaldare oltre i 200.Controlla il processo.
Ora lubrificare accuratamente gli spinotti attraverso i fori, inserire le fasce elastiche senza fretta, assicurarsi che le asole, i fori siano preservati, serrare il mandrino con una chiave. Appoggiare il blocco su un lato, inserire il pistone con la biella, senza dimenticare i segni.
Prendi un blocco di legno e, bussando delicatamente, spingi il pistone nel cilindro. Capovolgi il blocco nella sua posizione originale, ma fallo in modo che l'albero motore sia in alto. Stringere i bulloni.
Iniziare leggermente a tirare le bielle verso i colli. Quindi ruotare l'albero motore per assicurarsi che tutto sia impostato correttamente e che non sia necessario sostituire le camicie. Ora puoi stringere i bulloni.
Metti un nuovo paraolio sul coperchio, installalo sul blocco, pre-rivestire i giunti con sigillante. Procedere con l'installazione della cuffia della frizione e del volano. Ricorda che la scanalatura del volano deve essere ruotata sul quarto ginocchio dell'albero motore: questo è importante.
Ora installa la ruota dentata, il maialino, il pattino tenditore, il paraolio anteriore, la pompa dell'olio, la frizione del volano.
Infine, puoi installare il motore e imbullonarlo. Serrare con cura per evitare di strappare i fili o far scoppiare le parti. Riportare la pompa, il generatore, il radiatore, la pompa del carburante nelle posizioni originali, collegare i fili, i tubi flessibili, i terminali, controllare la forza di fissaggio.
Non appena viene completata una revisione del motore, è indispensabile eseguire un rodaggio a freddo prima di installarlo sull'auto. Questo viene fatto in modo che le nuove parti sfreghino l'una contro l'altra, e viene eseguito in modalità passiva, da banco o in traino duro, quando, a causa del movimento delle ruote, l'albero motore inizia a girare e si verifica un rodaggio a freddo.
Quindi, nel garage, collegare i tubi per il filtro dell'aria, il sistema di raffreddamento, l'alimentazione dell'olio, l'uscita al motore. Installa le spine. Collegare l'unità a un motore elettrico.
Riempire il liquido di raffreddamento che è stato scaricato durante lo smontaggio, riscaldandolo a 85 gradi, quindi riscaldare l'olio a 80 gradi. Ai bassi regimi, da 600 a 1000, far girare il motore per 2 minuti, agli alti regimi, da 1200 a 1400, per 5 minuti.
Prima che l'auto abbia percorso duemilacinquecento chilometri, non accelerare bruscamente, aumentare gradualmente la velocità, non sovraccaricare il motore.
Dopo la prima passata, scaricare l'olio, sostituendolo con uno pulito, ma della stessa marca (preferibilmente).
Ora sei convinto che una revisione del motore fai-da-te sia possibile e redditizia, perché costa tre volte meno. Inoltre, ti consentirà di utilizzare l'auto per diversi anni in più grazie all'estensione della risorsa, prevenire guasti imprevisti sulla strada e aiutare a evitare un incidente.
Il seguente video ti dirà quali pezzi di ricambio sono necessari per la revisione del motore VAZ 2103:
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Uno dei propulsori più comuni installati nelle auto Honda all'inizio del millennio è la famiglia B a doppio albero e il motore B20B è generalmente considerato uno dei più affidabili nella storia dell'azienda. Sono stati loro ad equipaggiare la maggior parte dei modelli, che includono capolavori dell'industria automobilistica giapponese come CR-V e StepWGN, nonché Orthia e S-MX.
I motori a combustione interna a quattro cilindri in linea della famiglia "B" sono stati presentati al mondo nel 1988. A differenza dei motori D, che avevano, prima di tutto, un albero a camme ed erano principalmente destinati a un uso più economico, i motori B a benzina venivano eseguiti in due versioni, sia con uno che con due alberi a camme.
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In generale, B20A, B20B, B20Z1 sono unità DONS abbastanza ordinarie, senza particolari campanelli e fischietti. Mancano persino del famoso sistema VTEC. I motori sono stati modificati molte volte, il che ha portato alla comparsa di diverse modifiche.
* I numeri del motore si trovano a sinistra del collettore di scarico.
B20A con un volume di 2,0 litri, con una capacità fino a 160 CV.(a 6300 giri) e una coppia massima di 186 Nm (a 5000 giri), installati su Accord, Prelude e Vigor.
Il motore a quattro cilindri in linea Honda B20A è stato prodotto in diverse versioni dal 1985 al 1990. Sul motore sono stati installati sia il carburatore che i sistemi di alimentazione a iniezione.
L'architettura dell'unità B20A è significativamente diversa dagli altri motori B dell'azienda Honda e praticamente non ha parti intercambiabili con loro.
B20B con un volume di 2,0 litri, con una capacità fino a 150 CV. (a 6300 rpm) e una coppia massima di 186 Nm (a 4200 rpm), installato su Orthia, CR-V, S-MX e Stepwgn.
Forse il motore più popolare dell'intera famiglia "B" è considerato l'unità bialbero da due litri B20B, che è stata installata nel modello per la classe media: CR-V e Orthia. Di norma, questo motore era abbinato a una trasmissione automatica, che, ovviamente, riduceva significativamente le sue capacità, che avrebbero potuto essere semplicemente perfette in quel momento.
Molti fan delle auto del marchio Honda sono ancora tormentati dalla domanda: "Perché l'azienda non ha deciso il suo VTEC per la B20B?" Questo è ancora uno dei misteri della preoccupazione giapponese. Un B20B di serie con VTEC lo renderebbe uno dei più avanzati della sua categoria. Sfortunatamente per molti, questo non è mai successo.
B20Z1 con un volume di 2,0 litri, con una capacità fino a 147 CV. (a 6300 giri/min) e una coppia massima di 182 Nm (a 4500 giri/min), era installato sulla Honda CR-V.
La potenza del motore B20Z1 è stata aumentata a 147 CV. c., e tutto il resto, compresa la coppia, non è cambiato.
I motori della serie B20 non hanno particolari sfumature e la loro affidabilità è chiaramente rintracciabile nelle modalità in cui operano. Con i motori "civili" installati in CR-V o StepWGN, tutto è abbastanza semplice: i problemi in essi compaiono dopo una corsa di 150 mila km e, di regola, non sono affatto seri.
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La manutenzione periodica si riduce alla tempestiva sostituzione dei fluidi tecnici e dei materiali di consumo. Se ci sono motori a doppio albero più affidabili dell'intera famiglia B di Honda, probabilmente non sono stati ancora costruiti.
Affidabilità.
Il rapporto tra coppia e potenza.
Manutenibilità.
Guarnizione testata cilindri.
Paraolio albero a camme.
Pompa e termostato.
L'unico vero punto debole dei motori "civili" B20A / B / Z1 è la guarnizione della testata, che di solito "si fa strada" a 200 mila km, ma è un chilometraggio per un tale guasto ?! Dopotutto, prima o poi, anche il motore più affidabile deve avere qualcosa da consumare.
Puoi anche notare problemi con la pompa e il termostato e la fragilità dei paraolio dell'albero a camme. Per il resto, i B20A / B / Z1, come già accennato, sono motori abbastanza affidabili e in caso di manutenzione tempestiva funzionano senza lamentele.
È la capacità dei motori B per la messa a punto che è molto apprezzata e così amata dai piloti Honda di tutto il mondo. Ancora oggi questi motori sono di grande interesse e una buona base per eventuali modifiche alla centrale Honda. Con i motori di questa famiglia, quasi tutto è possibile, anche la forzatura più profonda di queste unità può essere eseguita all'infinito, quindi diamo un piccolo sguardo alla messa a punto "leggera" più popolare degli ultimi anni usando come esempio il B20B.
Per assemblare un motore ibrido B20B con VTEC, avrai bisogno di una testata con un'aspirazione e un distributore dei motori B16A o B18C, che si trovano più spesso, nonché una ECU e, idealmente, un cablaggio. Il risultato finale dopo l'assemblaggio di un tale ibrido è una centrale da due litri con una capacità di 200 CV o più. e con una coppia di base da 200 Nm. E tutto questo senza sostituire il blocco motore e, di conseguenza, preservare l'unità numerata. Un'auto con un motore simile avrà pochissimi concorrenti anche tra i moderni modelli HONDA.
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Inoltre, su qualsiasi motore B20A / B / Z1 è possibile un'adeguata installazione di un kit turbo. Una riserva di carica sufficiente consente di sperimentare e aumentare le caratteristiche tecniche molte volte di più.
La serie di motori bialbero B20 è una delle migliori che Honda abbia mai realizzato per le sue vetture di fascia media. Tutti gli elementi dei motori sono realizzati con un enorme margine di sicurezza, motivo per cui i rappresentanti di questa linea sono giustamente riconosciuti come forse i motori più affidabili di Honda.
La semplicità con cui sono realizzati i powertrain B20A / B / Z1 merita un elogio speciale. Piccole riparazioni possono essere eseguite anche in condizioni "sul campo", come dimostrano numerosi casi reali in cui è stato possibile sostituire una valvola rotta proprio per strada e in poche ore.
Video (clicca per riprodurre).
L'unicità dell'intera gamma B20 risiede nel fatto che Honda è riuscita a coniugare le prestazioni dei suoi motori civili con le doti sportive delle serie B16 e B18. Inoltre, all'interno delle loro linee, tutti i motori B (a parte il B20A) hanno unità e parti intercambiabili, il che dà risultati finali sorprendenti, che molti sintonizzatori sono felici di usare, creando ibridi con caratteristiche che superano anche i motori turbo. Forse niente di più sintonizzabile del B20 deve ancora essere realizzato da Honda.
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