Nel dettaglio: riparazione fai-da-te del motore 402 a gas da un vero maestro per il sito my.housecope.com.
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Cari utenti del forum. Il tuo consiglio è fondamentale perché la gazzella è il vero capofamiglia della famiglia.
Durante il tragitto è uscito del fumo bianco da sotto il cofano e l'auto ha perso potenza. Tasol si strinse.
Rimorchiato l'auto al servizio gas e il verdetto: la guarnizione e la testata vanno carteggiate.
Inoltre dicono che il pistone traballa ed è necessario sistemare il motore. Il prezzo dell'opera è una paratia 35.000r + pezzi di ricambio fino a 20.000. Forse, secondo le loro parole, potrebbero esserci costi aggiuntivi quando aprono e vedono fino a 20-30k - per un totale di almeno 50.000 e oltre
Il motore è una vecchia gazzella zmz 402, soldi per uno nuovo e anche usato. no. Riusciamo a malapena a sbarcare il lunario. Alcune persone consigliano di cercare un motore durante l'analisi. Dicono che da 20.000 + installazione 13.000. Totale 33.000+.
Ho paura del divorzio da parte del servizio, non ho conoscenti. Cosa fare in questa situazione e cosa consiglieresti?
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Valery (69) 08 novembre 2016
Si è alzata la fumata bianca. hai guardato il termometro? Quant'era la temperatura del liquido di raffreddamento? Hanno detto che il pistone oscillava. L'hai oscillato tu stesso? Puoi comprare un maiale in un colpo all'analisi.
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Non l'ho pompato da solo. La temperatura, secondo l'autista, era nella norma. L'autista guida questa gazzella. Il servizio ha detto che la cinghia era allentata e non sui rulli e l'auto era surriscaldata. Sono d'accordo con l'analisi, ma 55-75.000 rubli per la paratia non sono un peccato, ma semplicemente non esistono.
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Valery (69) 08 novembre 2016
Non l'ho pompato da solo. La temperatura, secondo l'autista, era nella norma. L'autista guida questa gazzella. Il servizio ha detto che la cinghia era allentata e non sui rulli e l'auto era surriscaldata. Sono d'accordo con l'analisi, ma 55-75.000 rubli per la paratia non sono un peccato, ma semplicemente non esistono.
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Video (clicca per riprodurre). |
È un bene che siate in due. Avrai bisogno di due chiavi dinamometriche (5000 sfregamenti.) E un manuale per lo smontaggio e il montaggio di zmz-402. Puoi trovare una buona testata usata (cerca 421). È meglio fare la testata con un'officina specializzata (servizio), fai il resto da solo.
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Macina la testa, cambia il thermos, aggiusta le perdite e butta via i soldi per guadagnare il caprem.
Lo risolveremo da soli. C'è la possibilità che dopo aver sostituito la guarnizione e il punto di testa, tu possa ancora guidare
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Valery (69) 08 novembre 2016
Lo risolveremo da soli. C'è la possibilità che dopo aver sostituito la guarnizione e il punto di testa, tu possa ancora guidare
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perchè due chiavi dinamometriche? Uno è?
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Di norma, due tasti sono progettati per momenti diversi dal basso verso l'alto. Cerca qui un ragazzo con il soprannome Slash98, a quanto pare, persone davvero adeguate e riparazioni coscienziose. Una piccola parola d'addio: cambia urgentemente la guarnizione tra il volante e il posto a sedere.
Una chiave: non dire sciocchezze. cosa ci sono dal basso verso l'alto? Chiave per esempio da Matrix - regolabile da 15 a 300 NM. e King Tony e Usag e Sata e Snapon sono praticamente tutti uguali. Perché 2 chiavi?
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alexander1975 09 novembre 2016
402 dvigun su una gazzella? sono venduti in una quantità incommensurabile di 10-15 chili di rubli. mentre l'auto è in piedi-start-warm-ascolta. Non vedo assolutamente un problema.
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rusgg 09 nov 2016
Lo risolveremo da soli. C'è la possibilità che dopo aver sostituito la guarnizione e il punto di testa, tu possa ancora guidare
c'è sempre una possibilità
Solo che non è chiaro quale, forse quasi zero, e forse di più.
Almeno se la macchina va, andrà, e se no, cambia almeno la testa
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Controllerei il piano della testata (riparata se necessario) e cambierei la guarnizione. Non entrare ancora nel blocco. Se tutto va bene, continua a girare.Se c'è un problema, allora il capitale, ma la testa sarà già fatta. L'importante è non surriscaldarlo una seconda volta.
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GoldenN 09 Nov 2016
Fresa la testa, metti la guarnizione da solo, tutto è semplice, in linea di principio, puoi, vendite senza chiave dinamometrica, fino a quando non è stato tirato a mano con una normale prolunga senza tubi, quanta potenza era sufficiente senza fanatismo, (come senza pipa non si possono tirare fuori le borchie con Hercules be). Basta guardare l'ordine di inasprimento. Ed è desiderabile allungare di nuovo fino a 3 mila. Se il liquame non va oltre, ne passeranno ancora molto più di 10.000. Se ci sono ulteriori problemi, non fare questo miracolo, buttalo via e trova il Volga con un decente 406 mila per 40, riorganizza e vai oltre.
Ora ho preso per me stesso per 5.5r 402 preparato per il capitale della 1a completezza (nuovi pistoni, fasce elastiche, manicotti alesati, nuove bielle, albero forato + ricambio, 3 pompe, un set di guarnizioni, testata da riparazione) , lo ritirerò sul compressore, e un vicino in garage 5 motori funzionanti hanno consegnato 2,5 r ciascuno per l'accettazione
Il post è stato modificatoGoldeN: 09 novembre 2016 - 11:20
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AlessandroNov 09, 2016
Mi piacciono queste persone!
Non riusciamo a sbarcare il lunario - e un autista ingaggiato guida! che sulla tua macchina e i tuoi problemi
Il messaggio è stato modificato Toyota007: 09 novembre 2016 - 18:06
Prendi il mio per 12 sput. 7 mila dopo la capitale, non ho portato più di 500 kg. Sto collezionando 405 per me stesso.
Mi piacciono queste persone! Non riusciamo a sbarcare il lunario - e un autista ingaggiato guida!
Il mio vicino è lo stesso! Jo. e nudo e su KAMAZ ha messo un mercenario, lui stesso in rottame. Riparato spesso, spesso
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ArieteNov 09, 2016
Con un motore 402, puoi acquistare il Volga per 20 sput e trasferire il motore, vendere il resto del Volga.
Oppure cercate un portinaio, risolverà in un paio di giorni, pezzi di ricambio per 10mila al massimo!
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ne avevo uno simile. Ho trovato la mia testa per un triplo sotto l'80°, Protochit fino a 94,4 sotto il 92°. Ho strofinato la valvola e cambiato i cappucci. Ci voleva un cinque per tutto.
E qui non è ancora noto se la testata debba essere cambiata. Puoi semplicemente macinare, allineare e guidare. Quindi tutto si adatterà a un paio di migliaia.
Mi piacciono queste persone!
Non riusciamo a sbarcare il lunario - e un autista ingaggiato guida! chi se ne frega della tua macchina e dei tuoi problemi
Bene, cosa c'è che non va - che guidava l'autista assunto - e qual è la ragione del sarcasmo?
Se, ad esempio, non può guidare da solo il suo temperino, per una serie di motivi. e ce ne sono molti. O se un'auto a noleggio fosse guidata dal proprietario di un'auto come un gentiluomo e non fosse degna di rispetto?
Sì, forse l'autista lo guarda come se fosse un dio - per la stessa opportunità di lavorare e portare un pezzo di pane alla famiglia, e da dove ti è venuta l'idea che all'autista se ne frega? A giudicare dal fatto che hanno cantato in questo servizio, ci sono ancora gli usignoli, ecco dove sono i veri imbonitori. Pronto a strappare l'ultimo e farlo **!
Peccato che un ragazzo lontano da me lo aiuti.
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Valery (69) 09 novembre 2016
Una chiave: non dire sciocchezze. cosa ci sono dal basso verso l'alto? Chiave per esempio da Matrix - regolabile da 15 a 300 NM. e King Tony e Usag e Sata e Snapon sono praticamente tutti uguali. Perché 2 chiavi?
Suppongo che siano 60-320, ma ci sono sforzi e 40-50. Ci sono chiavi 0-300c +, quindi costa come un 402° motore.
c'è sempre una possibilità
Solo che non è chiaro quale, forse quasi zero, e forse di più.
Almeno se la macchina va, andrà, e se no, cambia almeno la testa
In realtà indicazioni per la revisione 2 - questo è un aumento del consumo di benzina e / o olio. In linea di principio, tutto. Qualsiasi malfunzionamento del motore (e non solo, così come il telaio, ad esempio) in un modo o nell'altro porterà ad un aumento del consumo di carburante. Allo stesso tempo, l'auto non perderà in dinamica (beh, a meno che tutto non sia estremamente trascurato, come un pistone della valvola bruciato). Per qualsiasi auto, il produttore indica il normale consumo di benzina e olio. Nel caso del Volga con ZMZ 402, il consumo di benzina in città dovrebbe essere di 13,8 litri per 100 km e l'olio non dovrebbe essere consumato più di 250 grammi per 100 km.
Nel mio caso il consumo era di 25-30 litri, mentre l'olio doveva essere rabboccato di un litro al mese, con un chilometraggio inferiore ai 400 km. Il consumo di benzina è stato misurato dal contachilometri. Come hanno dimostrato ulteriori sviluppi, oltre all'usura del motore stesso, oltre all'usura del motore stesso, hanno contribuito all'aumento dei consumi anche una frizione a slittamento e una pastiglia del freno a cuneo, nonché un sistema EPHH attutito.
Il capitello è stato fatto un anno fa, al termine del rodaggio, si è scoperto che in inverno, con guida normale (senza scivolare), entrava in 20 litri, in estate il consumo era di 14-16 litri quando si guidava con un moderato grado di aggressività. Durante il rodaggio, il problema delle perdite d'olio è stato risolto attivamente e quando il rodaggio è stato completato, il motore è stato passato ai sintetici, che guida ancora.
La pressione dell'olio prima della capitale era soddisfacente, quindi non avevo intenzione di rimuovere l'albero motore. Né avevo intenzione di cambiare gli auricolari. Dai pezzi di ricambio, ho preso un set di valvole:
Nuove molle valvole. È imperativo cambiarli con il capitale, Evgeny Travnikov lo ripete costantemente, dicono che le molle delle valvole stanche sprecano energia ad alta velocità. Sembra essere vero, dopo il 3000 il motore con le nuove molle ha cominciato a tirare molto di più.
Era previsto anche un ritorno, per il quale è stato acquistato un set di boccole.
È stato inoltre acquistato un set di guarnizioni per la revisione della Serie ZMZ Zolotaya. Questo set si è rivelato una gamma rara, quindi ti consiglio di acquistare separatamente le guarnizioni dello stelo della valvola, il paraolio dell'albero motore anteriore, le guarnizioni del sughero del carter, il coperchio delle valvole e i coperchi dei pulsanti. Per tutte le altre guarnizioni, ti consiglio di acquistare la paronite resistente all'olio e di tagliare tu stesso le guarnizioni necessarie.
Dallo strumento avrai sicuramente bisogno di:
È necessaria una chiave dinamometrica per 12 e una testa per 17.
Il mandrino per premere sulle guarnizioni dello stelo della valvola non interferirà:
Assicurati di aver bisogno di uno sweep di 9 mm:
Il disidratatore della valvola semplificherà la vita e salverà le boccole:
Uno degli articoli più costosi sono le frese:
Per rimuovere la testata, rimuovere prima l'asse dei bilancieri, quindi svitare con cautela 10 dadi. Ho avuto un paio di dadi che scricchiolavano, quindi devi svitarlo senza problemi. Importante! Per non distorcere la testata, i dadi devono essere svitati nello stesso ordine del serraggio, a poco a poco. Cioè, prima tiriamo fuori i dadi dal loro posto. Quindi svitiamo in sequenza tutti i dadi, svitandoli di un terzo di giro. Inoltre, tutta la speranza è che la fattoria collettiva con la precedente installazione della testata non fosse (come un olio solido bloccato). Tuttavia, anche in assenza di guarnizione incastrata, molto probabilmente ci sarà un problema con il penultimo tornante lato passeggero:
La fase successiva della revisione è la rimozione dei depositi resinosi dalle parti. Ecco come appariva la testata un anno prima della revisione, dopo 1,5 anni sui semi-sintetici:
Il lavaggio è stato effettuato con detersivo per piatti (qualsiasi funzionerà) utilizzando uno spazzolino da denti. La tecnologia è la seguente: goccioliamo con detersivo per piatti e con tre spazzolini da denti, lo asciughiamo come se l'impasto diventa nero con un tovagliolo di carta. E così via, così quasi tutti i dettagli sono stati spazzati via:
Prima di tutto, la testata lavata deve essere levigata:
La camera di combustione era ricoperta da uno spesso strato di carbonio:
Quindi, rimuovere le vecchie guarnizioni dello stelo della valvola. Non avevo molta quercia, e un paio erano generalmente incrinate:
Il passo successivo è stato girare. Volevo usare la tecnologia di Evgeny Travnikov:
La fase successiva della riparazione della testata è il taglio delle selle. Mi è sembrato che dalla fabbrica sia stato tagliato solo uno smusso di 45 gradi, ma ho tagliato tutti e 3, motivo per cui la valvola dovrebbe chiudersi più strettamente e lo scambio di gas dovrebbe migliorare. Ho sentito molto parlare della durezza delle selle della testata ZMZ 402, ma con il set di frese sopra, le mie selle sono state tagliate rapidamente e facilmente. Lo smusso centrale è stato realizzato nella regione di 1 mm in modo che dopo la lappatura aumentasse fino a 1,5 mm prescritti.
Il prossimo passo è lappare le valvole: questo è il passo più noioso. Non mi sono preoccupato molto di controllare con gasolio, ecc. valutata visivamente da uno schema uniforme attorno alla circonferenza della sella.Non dimenticare di firmare le valvole per non confonderle durante il montaggio.
Inoltre, per migliorare la distribuzione del gas, ho smerigliato i gradini in corrispondenza delle sedi delle valvole:
Al termine della riparazione della testata, pressiamo le nuove guarnizioni dello stelo della valvola utilizzando un mandrino. IMPORTANTE! Prima di premere l'MSC, inserire le piastre delle valvole inferiori, quindi non si adatteranno 🙂... Successivamente, puoi asciugare la valvola. Permettetemi di ricordarvi ancora una volta che le molle devono essere cambiate durante una profonda revisione. Le vecchie valvole erano sporche e consumate - avevano entrambi i graffi sullo stelo e non sporgevano abbastanza sopra la piastra, cioè, quando il bilanciere si consuma, inizierà a premere non sulla valvola, ma sulla piastra:
Ho iniziato il montaggio sostituendo il serbatoio con uno nuovo di una gazzella, avvitandovi un raccordo 18:
Nel termostato, ho archiviato i difetti di fusione con una lima, che migliorerà la circolazione del liquido di raffreddamento di una frazione del%:
Ho anche "avvitato" leggermente il canale di alimentazione dell'olio dal foro al supporto dell'asse del bilanciere (visibile in foto), c'erano delle piccole sbavature:
Quindi ha proceduto alla sostituzione delle fasce elastiche. Prima di ciò, ho raschiato con cura i depositi di carbonio dal pistone (risulta essere alluminio):
Successivamente, cambiamo la guarnizione della ghiandola. Ne ho comprato uno economico per 15 rubli, cambiato solo nel supporto inferiore, poiché non ho rimosso l'albero motore. Nonostante tutto questo, questa confezione da 15 rubli contiene da un anno i sintetici TNK 5v40 con promozione periodica del motore fino a 5000 giri / min. Per quanto ho capito, l'imballaggio scorre con grandi ritmi, con una forte usura sui colli e sulle fodere.
Il prossimo passo è installare la testata sui prigionieri, ho avvolto i nastri fumi, perché è Teflon (fluoroplastico) ed è estremamente resistente alle sostanze chimiche e abbastanza resistente al calore. In generale, avvolgo il nastro adesivo su tutti i perni / bulloni soggetti a acidità, in luoghi carichi si romperà e riempirà le cavità, motivo per cui non si forma ruggine in essi. Il nastro adesivo in sé non sta andando da nessuna parte:
Ho messo la guarnizione con finestre triangolari. Dalla fabbrica c'era lo stesso:
Ho anche applicato un po' di know-how, ho scritto sulla mia testa la procedura per serrare i dadi 🙂:
La rettifica primaria degli anelli è stata eseguita con un organetto (antipasto storto), cioè quando la testata non era ancora installata, ho versato olio dall'alto nelle maniche e l'ho attorcigliato. Cioè, che pausa spiccava, mi avvicino - 50 rivoluzioni. È diventato particolarmente stretto dopo aver sostituito la guarnizione, in totale l'ho fatto con le mie mani nella regione di 500-1000 giri / min, di conseguenza, il motore si è avviato con un motorino di avviamento senza sforzo. Ho corso nello stesso olio che ho guidato nella capitale: semi-sintetici TNK 10v40. Durante la guida ho cercato di mantenere i 2100 giri senza girare oltre i 2500. Senza alcun sorpasso dinamico. Dopo aver girato per la città per una settimana, ha poi fatto un giro d'onore intorno alla città, a circa 80 km lungo la tangenziale. Allo stesso tempo, ho guidato rigorosamente a 2100 giri / min in 5a marcia - questo è circa 80 km / h sulla stazione ferroviaria, secondo il tachimetro era 90. Per tutto il tempo che correvo ho combattuto con perdite d'olio, e dal tempo 1000 km sono stati completati tutti i canali di perdita sono stati eliminati e sono passato ai sintetici con la coscienza pulita ...
Il motore ZMZ 402, prodotto nello stabilimento di Zavolzhsky, è diventato una vera leggenda nell'industria automobilistica nazionale di un'intera epoca. È stato installato su molti modelli di auto come Volga, UAZ, Gazelle e altri. Ma poiché l'unità di potenza ha cessato di essere prodotta e il suo funzionamento viene eseguito fino ad oggi, periodicamente questi motori devono essere riparati.
Qualsiasi motore si consuma durante il funzionamento e questo accade non solo con gli elementi interni, ma anche all'esterno. Questo indicatore è influenzato da molti fattori che distruggono il motore. Quindi, consideriamo i motivi per cui il motore ZMZ 402 necessita di riparazioni, soprattutto per quanto riguarda il ripristino del capitale:
Il processo di riparazione, inclusa la revisione, del motore ZMZ 402 e delle sue modifiche è simile ad altre unità di potenza della serie. Tutte le unità di potenza prodotte e prodotte dallo stabilimento Zavolzhsky sono simili nelle caratteristiche di progettazione e quindi le riparazioni sono abbastanza facili. Quindi, diamo un'occhiata a come riparare il motore ZMZ 402 con le nostre mani.
La riparazione del motore ZMZ 402 inizia con lo smantellamento del propulsore. Il processo è abbastanza semplice, ma si consiglia l'uso a quattro mani. Ma c'è una differenza, se il motore a combustione interna viene rimosso dal Volga, allora questa è una sequenza di procedure. Per quanto riguarda il motore 402 Gazelle, qui la tecnologia di smontaggio è leggermente diversa. Per non confonderti, considera il classico processo di rimozione di un motore da un'auto Volga.
Quindi, quale sequenza di operazioni deve essere eseguita dall'automobilista, cosa rimuovere il motore dal veicolo:
- Innanzitutto, la batteria viene smontata e il suo ripiano viene svitato.
- Successivamente, è necessario rimuovere il filtro dell'aria e il carburatore.
- Scollegare il tubo anteriore dal collettore di scarico.
- Svitiamo le candele, rimuoviamo i fili e il distributore.
- Dreniamo l'olio motore.
- Scollegare il sistema di alimentazione.
- Rimuovere la girante del ventilatore.
- Smontiamo il motorino di avviamento e il generatore, nonché il cablaggio ad essi associato.
- Scollegare la frizione dal cambio.
- Smontare l'alloggiamento del filtro dell'olio.
- Rimuoviamo il radiatore e i tubi del sistema di raffreddamento.
- Smontiamo i collettori di aspirazione e scarico.
Inoltre, quando tutto è smontato, rimuoviamo completamente il cofano in modo da poter essere senza ostacoli, estrarre il motore. Smontiamo l'unità di potenza agganciandola a un paranco o a un argano. Ora installiamo il motore su un supporto speciale, se non ce n'è, quindi su pallet e procediamo a smontarlo. L'automobilista deve smontare completamente il motore.
Per fare ciò, rimuovere le parti nella seguente sequenza: frizione, coperchio valvole, coppa dell'olio, testata, pompe dell'olio e dell'acqua, pistoni, giogo, albero motore. Ora puoi iniziare la procedura per diagnosticare le condizioni delle parti.
La diagnostica delle parti del motore inizia con un'ispezione dell'integrità del blocco cilindri e dell'albero motore. Se necessario, il corpo può essere saldato con saldature speciali. Se il blocco è molto suscettibile alla distruzione, dovrebbe essere sostituito con uno nuovo.
Il passo successivo nella diagnosi è la misurazione del cilindro. Lo standard per ZMZ 402 è la dimensione di 92 mm. Ma se c'è un'elaborazione sui muri, graffi o conchiglie, allora dovrai affilarlo alla dimensione successiva. E se la misurazione ha mostrato che le pareti sono già state riparate, allora è imperativo affilarlo a quello successivo, poiché i cilindri hanno un esaurimento e devono essere eliminati.
Considera una tabella delle dimensioni delle riparazioni per l'unità di potenza 402 e le sue modifiche:
Riparazione di ZMZ-402. Smontaggio e risoluzione dei problemi
Le cavità interne del motore erano fortemente contaminate da una miscela di grasso e fuliggine, quasi un centimetro sotto il coperchio della valvola. Quando si apre il carter, il dado principale è stato svitato.
Il dado è stato immagazzinato in un pallet.
Il ripieno è stato allevato in ordine, è stato installato con un albero di Natale a rotazione, ad es. viceversa.
Le valvole di scarico sono svasate di funghi.
L'albero a camme è sconvolto soprattutto, su 4 camme ci sono tacche, le camme sono affilate di 1 mm.
Sulle valvole di aspirazione nella parte superiore del taglio.
Per misurare la rigidità delle molle, è stato realizzato un tale dispositivo.
Sulla base dei risultati dell'analisi dell'albero a camme per la sostituzione, rettifica del ginocchio, valvole per la sostituzione. Taglierò la testa dello ZMZ-402 sotto 92 benzina.
Le molle interne sono in tolleranza, le molle esterne sono piuttosto deboli (46 mm, 23-25 kg).
Il pistone è in tolleranza, almeno per non cambiare qualcosa, cambierò l'anello di corrente.
Quindi, al momento, ho assemblato un blocco. Prima di tutto, ho eliminato gli errori di fabbrica nella produzione del blocco, il canale dopo che la pompa è intasato da flash e difetti di colata.
Ma dopo aver usato il file, tutto scompare.
Successivamente, svitiamo i tappi dei canali dell'olio e puliamo l'interno con un filo e un compressore; in tre canali sono stati trovati i resti della perforazione, sembra che fosse ancora di fabbrica.
Livelliamo gli spigoli vivi sui canali dell'olio dell'albero motore in modo che non taglino le fodere, la cosa principale qui è non fare una protuberanza lungo il bordo.
Faccio girare l'albero motore, non sopra la mia testa, ma le spine del perno di biella.
Viene dall'albero motore.
Mettiamo un ginocchio e inseriamo il pistone, ungeremo tutte le parti di accoppiamento con olio, che poi riempirò per il rodaggio.
Legare su due morsetti e strisce di lamiera 30 * 290 mm
Installazione dell'albero a camme ZMZ-402.
Ho messo l'adattatore sul filtro Zhiguli, ho perforato il canale dell'olio, era molto piccolo.
Adattatore per filtro Zhiguli.
La puleggia allargata doveva essere abbattuta e afferrata.
Ho dipinto le copertine di ZMZ-402.
A sinistra c'è la staffa Volgovsky, a destra quella UAZ, per confronto
È stato selezionato un cestello Fenox, guidato da qualsiasi UAZ per l'albero desiderato (sono anche diversi).
Per confronto, a sinistra c'è una vecchia Volgovskaya, a destra c'è una nuova, sul retro c'è una leva. Non dirò esattamente da dove viene da una UAZ o GAZ, 6 molle, apparentemente più potenti di una UAZ. Ho letto dalle recensioni che il collegamento del diaframma è più debole di quello della leva, un piccolo test facendo un passo con il tallone nel punto in cui si preme il cuscinetto di rilascio con il mio corpo rachitico di 100 kg, posso dire che il vecchio Volgovskaya e il collegamento della leva piegato di 1-1,5 cm e la nuova nifiga non si è piegata.
Ho letto che il volano della ZMZ-402 è più leggero di quello della UAZ (8 kg contro 13 kg), beh, i fichi lo sanno, forse ce l'ho dalla vecchiaia, ma pesa 13 kg.
E il suo diametro è così.
È auspicabile che la campana sia universale, come la mia.
Riassumendo, possiamo dire che per introdurre lo ZMZ-402 dal Volga nella UAZ, è sufficiente acquistare una piastra di pressione e le staffe di montaggio del motore anteriore. Beh, lo scarico deve essere modificato, il comando del pedale dell'acceleratore... queste sono sciocchezze.
Ho dovuto anche cambiare la corona dentata, abbattere quella vecchia con un martello, mettere la nuova in forno per 10 minuti a 250 gradi, tipo dieci minuti. Ho lubrificato il volano con un frenafiletti in anticipo e ho messo una corona. Raccolto dopo il raffreddamento.
Succede che l'antigelo scappi attraverso un foro nel blocco lungo un tornante, questo
Foro segreto filettato a 10.
Non ho controllato, ma ho semplicemente avvitato un bullone lì.
Raccolto la testata del cilindro. La testa è stata macinata sotto 92 benzina, tagliata 3,5 mm, l'altezza della testata era di 98 mm, è diventata 94,5 mm (standard 94,4 mm).
L'uscita della stufa, il cosiddetto serbatoio, nella parte posteriore della testata appoggia contro la parete del vano motore e deve essere rimossa, e sorge la domanda su dove ottenere l'uscita della stufa. Bene, se c'è un sensore nella parte superiore della testata, la domanda scompare, ma in questo posto ho avuto solo un afflusso tecnologico di alluminio. Insomma, non c'è nessun buco. Ma l'assenza di un buco non fermerà i ragazzi normali, devo farlo, mi sono sposato così in generale. Va bene abbastanza demagogia più vicino al punto.
La testata era così:
Ho preso una punta da trapano da 19 mm (ho dovuto prenderla per 18 mm, ma ha funzionato bene) e rubinetti da mezzo pollice per le filettature dei tubi, possono essere visti nella foto, e mi sono precipitato.
Perforiamo e tagliamo i fili, tutto è abbastanza spazio.
Poi ho controllato il canale dell'olio, non coincideva un po con il blocco, era limato con un file.
Rettifica del piano di accoppiamento.
Ho controllato i canali di input-output per la coincidenza con il ragno, segato.
Non è rimasto un graffio sulle valvole della lappatura acquistata, sebbene la cintura sulla sella fosse già imballata di quasi 2 mm, l'ho ripetuto con uno fatto in casa fatto di abrasivo, è andato un po '.
Ma per il resto, non ho ottenuto lo stesso effetto, l'ho versato con un solvente, non sembrava scorrere ed era asciutto.
Nel set di guarnizioni c'erano guarnizioni per tutto, dovevo farlo io attorno al tappo posteriore della testata. È conveniente colpire i fori con una manica 7.62,
Per farcire i cappucci, è uscito chiaramente un pennello.
Il diametro di passaggio dell'angolo 15 è di circa 14,5 mm, il serbatoio è di 9,5 mm, cioè il passaggio nell'angolo è più di 2 volte.
Ho praticato i fori per i prigionieri del motore con un trapano da 13 mm, ho pulito molto sporco e ho rimosso l'alluminio appiattito sul filetto.
Idealmente, le guide dovrebbero essere cambiate (gioco 0,5 con una tolleranza massima di 0,25 mm), ma è costoso e non esiste un set di strumenti adatto. In vendita, le scansioni sono pessime.
Il motore è assemblato e si asciuga. La testa è avvitata, le valvole sono regolate. Ho praticato un foro nella pompa per una spazzola da mezzo pollice in modo che il deflusso del refrigerante dalla stufa fosse uguale all'afflusso.
Ho guidato un manicotto dall'ammortizzatore nel tee per ridurre il flusso di fluido in un piccolo cerchio, in modo che la pompa aspiri di più dalla stufa.
Ho avvitato tutti i dadi, i perni e i bulloni sul frenafiletti, dove è rosso, dove è blu, cosa che mi piace molto ultimamente.
Smontaggio, montaggio e risoluzione dei problemi di ZMZ-402 completati.
Nessun altro motore domestico ha generato così tanti pregiudizi, tramandati con insistenza di generazione in generazione, come il buon vecchio motore ZMZ 402. Andrebbe tutto bene, ma la fede cieca in tutte queste costruzioni blocca la strada a una serie di miglioramenti semplici ma efficaci che possono trasformare il vecchio in un'unità abbastanza adatta alla guida dinamica moderna. Se valga la pena farlo o meno è una questione a parte, ma penso che dovrebbe esserci almeno un'opportunità. Pertanto, iniziamo a cercare la verità.
1. ZMZ-402 è più vecchio degli escrementi di mammut, ha un pedigree della Dodge degli anni '30!
5. L'unico vero modo per rallegrare il 402 è introdurre un pistone da 100 mm, trasformandolo in un 410.
6. Un buon modo per aumentare la potenza del 402 è rimuovere i gradini alla giunzione della testata con il collettore e lucidare i canali allo specchio.
7. ZMZ-402 è troppo goloso.
8. Se l'olio non scorre dal 402, allora è finita.
9. I sintetici non possono essere versati nel 402, l'imballaggio non lo trattiene.
10. Dopo la capitale, la 402a vive non più di 50 mila km.
11. Se la testa viene fresata ad un'altezza inferiore a 94 mm, sarà possibile guidare solo con benzina 98.
12. Per trasferire 4021 2401 su AI-92, è imperativo fresare la testa, altrimenti le valvole si bruceranno.
13. Il modo migliore per migliorare l'efficienza del carburante è fornire un carburatore Zhiguli.
14. Il motore con il "moderno" k-151 è più potente ed economico rispetto all'obsoleto k-126gm.
15. Dopo aver sostituito la tazza del filtro dell'olio con un adattatore, non è possibile utilizzare i filtri Zhiguli, è possibile installarli solo da ZMZ-406.
16. La maggior parte dei radiatori di fabbricazione straniera non è adatta per ZMZ-402 a causa del diametro inferiore dei cavi: non ci sarà abbastanza throughput.
17. Il radiatore dell'olio 402 non è necessario. O è necessario?
In questo video della riparazione 402 motore, l'autore spiega in dettaglio come smontarlo e ripararlo.
Mostra come rimuovere correttamente il coperchio della valvola. Richiama anche l'attenzione degli spettatori sulla condizione dei bilancieri come uno dei frequenti guasti e spiega perché devono essere cambiati.
Smontando passo dopo passo il motore, l'autore attira la sua attenzione sul fatto che tutte le parti di montaggio devono essere in olio per auto. Durante lo smontaggio, tutti i canali devono essere puliti e, se ci sono buche, devono essere affilati. È inoltre necessario prestare attenzione alle valvole, devono essere pulite e non bruciate.
Come risulta da una campagna video, l'intero motivo del guasto è un malfunzionamento dell'ingranaggio di trasmissione dell'albero a camme.
L'autore non dimentica di raccontare come viene rimossa la pompa dell'olio, come vengono rimossi correttamente il volano e la puleggia.
Richiama l'attenzione sul pistone, a quanto pare, è stato recentemente cambiato, sebbene uno degli anelli sia già rotto. Ciò suggerisce che il maestro precedente abbia un po' esagerato.
L'autore mostra attentamente lo smontaggio del motore 402 nei minimi dettagli ed elementi. Mostra come e come le parti vengono rimosse correttamente, racconta come funzionano, perché servono e cosa può causarne la rottura. Questo video può servire come una buona lezione ed esempio per affrontare da soli il motore a casa.
