Riparazione barche fai da te

Nel dettaglio: riparazione fai da te di barche in duralluminio da un vero maestro per il sito my.housecope.com.

L'affidabilità e la durata dello scafo in duralluminio di un'imbarcazione a motore dipendono in gran parte dalla cura con cui viene eseguita la riparazione annuale della molla.

Per trovare tutti i difetti grandi e piccoli, è necessario pulire accuratamente l'esterno e l'interno della custodia. La polvere viene rimossa con una spazzola per capelli, macchie di olio - con un panno imbevuto di benzina. Successivamente, il corpo viene lavato con acqua calda e sapone, quindi con acqua pulita, asciugato e asciugato.

Molto spesso, il proprietario di una barca in duralluminio deve affrontare danni allo scafo come corrosione del materiale, distruzione della vernice, danni meccanici (fori, rotture, crepe) della pelle e delle parti del kit, allentamento di rivettati e imbullonati giunti. Inoltre, l'abrasione (usura durante l'attrito) della chiglia e degli zigomi causa molti problemi: qui i rivestimenti protettivi e il rivestimento si consumano più velocemente durante il funzionamento.

La maggior parte dei danni elencati può essere corretta con il metodo a freddo, senza trattamento termico delle parti del corpo, il cui scopo è conferire la duttilità necessaria al metallo per piegare le parti. Se tale elaborazione è tuttavia necessaria, è necessario tenere presente che il duralluminio acquisisce plasticità sufficiente per piegare la flangia, allineando i bordi piegati del foglio nel foro o gli angoli piegati del set dopo il riscaldamento a 600 - 700 °. Per determinare questa temperatura, usano un metodo semplice: strofinare il pezzo sul retro con sapone; il momento in cui il sapone diventa nero, e determina il rilascio del duralluminio. Il metallo ripristina le sue precedenti proprietà in circa un'ora dopo essersi raffreddato all'aria.

Video (clicca per riprodurre).

In ogni caso, il processo di sostituzione delle parti danneggiate dovrebbe essere eseguito gradualmente, uno alla volta e con attenzione, in modo che il corpo in riparazione non perda la sua rigidità.

È impossibile rimuovere i rivetti tagliando le teste con uno scalpello, poiché in questo caso è inevitabile danneggiare i bordi dei fori, si formano crepe e strappi. Si consiglia di forare i rivetti. Per fare ciò, è necessario prima avvitare i centri sulle teste dell'ipoteca, sostituendo il supporto dal lato delle teste di chiusura.

Quindi, con un trapano, il cui diametro è uguale al diametro del gambo del rivetto, viene praticato un foro di una profondità pari all'altezza della testa. Successivamente, la testa dell'inserto può essere facilmente rotta e il resto del rivetto viene eliminato con una barba, il cui diametro dovrebbe corrispondere al diametro del rivetto da rimuovere.

Dopo aver rimosso le parti rimovibili, ispezionare attentamente i fori dei rivetti, che dovranno essere riutilizzati. Non ci dovrebbero essere crepe o strappi nel materiale nell'area dei fori. In tutti i casi, si consiglia di eseguire nuovamente i vecchi fori per i rivetti del diametro maggiore più vicino durante la preparazione per il fissaggio di nuove parti.

È molto importante identificare e sostituire eventuali rivetti allentati. I punti di perdita lungo le cuciture vengono spesso rilevati dalla comparsa di tracce di corrosione sui rivetti. A volte è necessario controllare in modo speciale la tenuta delle articolazioni con cherosene su gesso (questo sarà discusso di seguito). Quando si picchietta leggermente con un martello, i rivetti indeboliti possono essere rilevati da un cambiamento nel suono: diventa sordo, sferragliando. Di norma, i fori sotto i rivetti indeboliti sono "sviluppati" e hanno una forma ovale. Tali rivetti non possono essere "serrati"; vanno sostituiti con rivetti di diametro maggiore con opportuna alesatura dei vecchi fori.

Vengono sostituiti anche i rivetti caduti con le teste separate ad una parte segreta a filo della lamiera e con una svasatura della lamiera nuda.Molto spesso, i rivetti vicino allo specchio di poppa sono danneggiati dalle vibrazioni di un motore in funzione e nella parte centrale del fondo, che subisce urti quando si muove sulle onde.

Se viene rilevata una crepa sul foglio, è necessario, in primo luogo, limitare la sua ulteriore propagazione praticando fori con un diametro di 2,5-3,0 mm ad entrambe le estremità e, in secondo luogo, inserire una piastra di rinforzo dall'interno del corpo . Il rivestimento dovrebbe coprire la fessura su tutti i lati di circa 25 mm; il materiale e lo spessore del rivestimento devono essere gli stessi della pelle da riparare (fig. 7).

Rimuovere bave e smussi dal bordo del rivestimento ritagliato, contrassegnare e praticare i fori per i rivetti. Dopo aver rimontato provvisoriamente il coperchio, praticare dei fori nell'involucro attraverso di esso, rimuovere il coperchio, pulire le superfici di contatto da trucioli e bave, sgrassare con acetone o solvente. È necessario mettere un nastro sigillante sotto il coperchio o spalmare il luogo con una guarnizione sigillante per automobili (questo è un po' peggio).

La sigillatura di piccoli fori (non più di 60-70 mm di diametro) inizia con la rimozione della sezione danneggiata del foglio. Per una marcatura più semplice, al ritaglio viene solitamente data la forma corretta del cerchio. Il diametro del rivestimento, che viene installato dall'interno della custodia, deve essere 50-60 mm maggiore del diametro dell'intaglio, al fine di fornire la sovrapposizione lungo l'intero perimetro, necessaria per la rivettatura con un cucitura sfalsata su due file con passo del rivetto di 15-20 mm.

Un inserto di rivestimento rotondo viene posizionato nell'apertura a filo con l'involucro in modo che lo spazio tra il rivestimento e il bordo dell'apertura non superi 1 mm. L'inserto è rivettato con una cucitura a fila singola con un passo di 20 mm (Fig. 8).

I fori più grandi sono sigillati allo stesso modo, ma il rivestimento dall'interno del corpo non è reso solido, ma anulare con un diametro interno di 50-60 mm inferiore al diametro dell'inserto (Fig. 9).

Per non rovinare l'aspetto della barca, si consiglia la rivettatura di tutti i rivestimenti e raccordi (se lo spessore delle lamiere lo consente) con rivetti a testa svasata.

In caso di danni significativi all'involucro, è necessario sostituire l'intero foglio o la maggior parte di esso. Quando si sostituisce una parte del foglio, è meglio posizionare giunti aggiuntivi sui telai. La dimensione della sovrapposizione e tutti gli altri elementi di connessione devono essere uguali a quelle del giunto più vicino. Dopo aver rimosso il vecchio foglio, è necessario risciacquare i ripiani del kit adiacenti all'involucro con benzina, rimuovere la corrosione, adescare e dipingere i luoghi puliti.

Un nuovo lenzuolo viene sovrapposto all'esterno del corpo e tracciato sul posto, rifilato a misura; se necessario, abbattendolo viene data la forma necessaria. Temporaneamente il telo viene fissato al set con bulloni di "montaggio" ogni 200-300 mm; il diametro dei fori per loro è solitamente inferiore al diametro dei rivetti. Se necessario, vengono posati distanziatori di allineamento tra il set e il foglio - strisce di duralluminio D16AT (pre-innescato). Alla fine dell'adattamento, nel foglio vengono praticati fori a grandezza naturale per i rivetti, quindi il foglio viene rimosso e le superfici di contatto vengono pulite e sgrassate.

Un nastro sigillante viene posato su tutti i giunti, il foglio viene posizionato e serrato saldamente su una serie di bulloni. Per sigillare la connessione risultante, è possibile utilizzare sigillanti tiokol del marchio U-30M (secondo GOST 13489-68) e UT-37 (secondo TU 51-38-14-179-67). La base di questi sigillanti è un polimero polisolfuro liquido a basso peso molecolare - tiokol, che, con l'introduzione di agenti vulcanizzanti e un acceleratore, si trasforma a temperatura normale in un materiale elastico simile alla gomma che praticamente non si ritira.

Il sigillante U-30M protegge le superfici metalliche a contatto con carburante e acqua dalla corrosione. Per la sua bassa adesione alle superfici in alluminio, viene applicato su speciali sottofondi adesivi.

Il sigillante U-37 protegge maggiormente le superfici dagli effetti dell'elevata umidità, del mare e dell'acqua dolce. Non necessita di fondi adesivi.

Per collegare parti in duralluminio con rivettatura a freddo, vengono utilizzati rivetti anodizzati dalla lega D18P e meno spesso da B65. Quando si ripara una custodia non in duralluminio, ma in una lega di alluminio-magnesio, è necessario utilizzare rivetti di AMg-5P.

Di seguito sono riportate alcune linee guida per la rivettatura di parti di diverso spessore e carico irregolare.

Le cuciture lungo i telai e le traverse vengono eseguite meglio in una fila con rivetti F4 mm, passo 30 mm, lungo i profili zigomatico e della chiglia - con gli stessi rivetti, ma in due file in uno schema a scacchiera con lo stesso passo; la coperta può essere rivettata con rivetti di diametro 3 mm, con passo 25 mm. Per chiarire il diametro richiesto dei rivetti, puoi essere guidato dai dati in Tabella. 6.

Se la resistenza di qualsiasi nodo viene verificata mediante calcolo, si deve presumere che quando si utilizza il materiale D18, la forza di taglio del rivetto d = 3 mm è 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (a B65, 1,3 volte superiore).

Il passo lungo i giunti impermeabili è uguale: lungo le cuciture a fila singola 3-4d; lungo le cuciture a doppia riga 6-7d in un motivo a scacchiera.

La lunghezza dell'asta del rivetto quando si uniscono le parti (due spessori) è determinata dalla formula:
1 = S + 1,5 d.

Si consiglia di eseguire la rivettatura sulle giunzioni del set e dei gruppi di apparecchiature con rivetti con testa di inserto semicircolare o a forma di botte. Per ridurre la resistenza al movimento è preferibile rivettare il fasciame inferiore nella parte poppiera dell'imbarcazione (piattaforma planante) con rivetti a testa svasata dall'esterno; il resto del fasciame inferiore, laterale e del ponte può essere rivettato con rivetti a testa semisvasata piana-convessa.

Prima di praticare i fori per la rivettatura, i fogli di guaina devono essere accuratamente "schiacciati" - serrati al set con bulloni.

Per garantire resistenza e tenuta, il diametro del trapano durante la preparazione dei fori deve essere maggiore di 0,1 mm rispetto al diametro del rivetto. I fori per i rivetti nella guarnizione o nel nastro devono essere scavati con un punteruolo; non è consentito riforare dopo l'installazione del nastro. I fori dei rivetti devono essere privi di bordi, bordi irregolari e crepe.

Le prese per le teste incassate dei rivetti svasati e semisvasati sono svasate con un angolo di 90 °. La profondità delle prese per la testa dell'inserto svasato con il metodo di rivettatura inversa dovrebbe essere 0,1 mm inferiore all'altezza della testa del rivetto e con il metodo di rivettatura diretta dovrebbe essere uguale all'altezza della testa.

Quando si rivetta lo scafo della barca, viene spesso utilizzato il cosiddetto metodo inverso, in cui i colpi vengono applicati dall'esterno dello scafo (è chiaro che questo è più conveniente che dall'interno) sulla testa dell'ipoteca (se è non piatto, quindi attraverso una crimpatura con un foro a forma di testa). La testa sagomata viene formata all'interno del corpo appiattendo l'estremità del gambo del rivetto sul massiccio supporto. La forma e le dimensioni del supporto devono essere selezionate localmente, a seconda della comodità di avvicinarsi all'asta del rivetto da rompere.

Di solito, durante il lavoro vengono utilizzati i seguenti strumenti: mandrino 1 (Fig. 10) - un'asta d'acciaio affilata su un cono, con l'aiuto del quale vengono allineati i fori per i rivetti durante l'assemblaggio delle parti; supporto 2 - barra in acciaio massiccio o ghisa, che serve a premere la testa dell'inserto nel processo di rivettatura in modo rettilineo e involucro 3 - barra d'acciaio con un foro (all'estremità al centro), il cui diametro è 0,5 -1,0 mm più grande del diametro del rivetto; utilizzato per sigillare le parti da unire attorno al gambo del rivetto 4.

Nella fig. 11 mostra uno schizzo di un supporto abbastanza comodo per lavorare all'interno dello scafo della barca.

Quando si collegano parti di telai o altre unità prefabbricate, è più conveniente utilizzare il metodo di rivettatura diretta, quando vengono applicati colpi all'estremità rivettata dell'asta del rivetto. Se, durante il controllo della qualità delle cuciture picchiettando o ispezionando, si notano rivetti tintinnanti e mal fissati, è necessario sostituirli con rivetti di diametro maggiore.

Sui ripiani dei telai, singole ammaccature e scheggiature con una profondità inferiore a 5 mm in assenza di crepe non possono essere affatto raddrizzate. A volte, invece di raddrizzare o sostituire il telaio, è consigliabile limitarsi alla duplicazione, installando una sovrapposizione da una sezione di un profilo adatto.

Piccole crepe superficiali (cieche) lunghe fino a 5 mm, in casi estremi, possono essere localizzate, come raccomandato sopra. Le aree con evidenti crepe passanti devono essere rimosse o duplicate con rivestimenti di rinforzo.

Le crepe e i danni locali in uno degli scaffali della traversa vengono riparati allo stesso modo dei telai. Se la traversa si rompe per una lunghezza relativamente lunga, l'area danneggiata deve essere tagliata e sostituita con un nuovo profilo. La nuova sezione - l'inserto - è montata su entrambe le estremità delle parti rimanenti della traversa il più strettamente possibile (la distanza non deve superare 0,2 mm) ed è collegata ad esse mediante sovrapposizioni di testa corte (Fig. 12).

Dopo aver completato la riparazione, in tutti i casi è necessario verificare la qualità dei rivetti prodotti.

Le parti da collegare devono combaciare l'una con l'altra. Le teste dei rivetti devono essere strettamente serrate al materiale senza intaccature e "serraggi".

La distanza minima dal bordo della parte al centro del rivetto dovrebbe essere almeno 1,7 volte il diametro del suo gambo.

Per assicurarsi che il corpo sia stretto, si consiglia di versarvi dell'acqua (leggermente sopra il livello degli zigomi) o di testare la tenuta delle cuciture con cherosene. I bordi dei fogli e le teste dei rivetti sono rivestiti all'esterno con una soluzione di gesso e, dopo che si asciuga, l'articolazione dall'interno del corpo viene inumidita con cherosene. In caso di perdita, sulla superficie del gesso compaiono macchie di cherosene.

La riparazione dello scafo termina con il ripristino della vernice protettiva e del rivestimento di vernice.

Una barca in alluminio, come qualsiasi altra, richiede un'attenta ispezione e, se necessario, riparazione.

Non sempre è possibile affidare le riparazioni a uno specialista, spesso le barche vengono riparate con le proprie mani.

Dopo aver esaminato attentamente la barca in alluminio, dovresti capire che tipo di riparazione è necessaria.

L'ispezione inizia dal fondo della barca, per questo viene capovolta. Cerca crepe, punti arrugginiti, rivetti persi o allentati.

Lo specchio di poppa della barca subisce il carico maggiore durante il funzionamento e viene prestata particolare attenzione.

Naturalmente, sono possibili vari guasti, ma nell'articolo considero solo quelli inerenti solo alle barche in alluminio e sue leghe.

Uno dei danni più comuni a una barca in alluminio è la corrosione. Spesso le crepe sono nascoste sotto i punti corrosivi. Se non combatti con esso, di conseguenza, si formerà un buco sul fondo.

Per determinare la profondità del danno, è meglio pulire il fondo della barca con una smerigliatrice. Sbucciare al metallo.

Dopo una pulizia grossolana, carteggiare con carta vetrata e, se necessario, rimuovere la vecchia vernice con uno sverniciatore speciale. Quindi sgrassare, adescare e dipingere.

Durante l'ispezione della barca, il martello aiuterà a determinare l'affidabilità dei rivetti. Sarà necessario battere su ciascun rivetto, se sferraglia e traballa, sarà necessario sostituirlo.

Se i fori si sviluppano, in questo punto deve essere inserito un rivetto di diametro maggiore.

I rivetti più comuni falliscono, che si trovano più vicino al motore, sono più suscettibili alle vibrazioni.

Il prossimo passo sarà sigillare le crepe. Le crepe su una barca si formano più spesso in una collisione, ad esempio inciampando accidentalmente su un legno galleggiante. Le crepe possono essere impressionanti e molto piccole.

Le crepe più piccole possono essere riparate con saldature in lega di stagno e piombo drogate con zinco.

Quando si lavora con alluminio e leghe, il problema sorge con la stagnatura, il film di ossido interferisce. Esistono diversi modi per saldare l'alluminio, ad esempio è possibile utilizzare un olio alcalino anidro, ad esempio olio per armi. Prima di saldare, pulire le superfici, inumidire con olio, quindi rimuovere la pellicola con un saldatore e saldare. Usano anche un flusso applicandolo alla saldatura.

L'unico modo per riparare buchi e grandi crepe nella tua barca in alluminio è con le toppe.

Le toppe possono essere rivettate o saldate.

La saldatura, in generale, è meglio utilizzata in casi eccezionali quando è impossibile per qualche motivo rivettare.

Non tutte le leghe di alluminio resistono alla saldatura, spesso lo scafo della barca si rompe vicino alla saldatura. Sapendo questo, i saldatori esperti sono generalmente riluttanti ad accettare il lavoro.

Tuttavia, la saldatura viene utilizzata per le riparazioni. Pertanto, se cucini, devi farlo su entrambi i lati e solo fogli sottili.

Se non sei un saldatore professionista, dovrai trasportare la barca in un'officina. Le barche in alluminio sono saldate con argon.

La toppa è posizionata all'interno della barca. Affinché sia durevole, devono essere osservate tutte le regole di rivettatura.

La dimensione della patch dovrebbe corrispondere alla dimensione della fessura.

Il materiale con cui realizzi la toppa dovrebbe essere esattamente lo stesso della tua barca.

Se l'alluminio viene combinato con un altro metallo, viene creata una coppia galvanica. Ciò significa che si verificherà corrosione galvanica alla giunzione, che distruggerà rapidamente l'alluminio o la sua lega.

Per lo stesso motivo, non è consigliabile utilizzare una spazzola metallica per pulire la custodia.

È necessario osservare la seguente sequenza quando si installa una toppa usando un rivetto:

Alcune persone cercano di sigillare piccole crepe con saldatura a freddo o panno di vetro, è una perdita di tempo. Tali riparazioni non sono pratiche, tutto ciò cadrà rapidamente durante il funzionamento.

Dopo le riparazioni, la barca dovrebbe essere verniciata con una vernice speciale.

Presagio popolare: i pescatori giovani e inesperti hanno la cattura più grande!

Cari utenti del forum!
Ho ereditato Kazanka M da mio nonno - voglio ripararlo. Aiuto con consigli su come riparare una chiglia usurata?

E subito la domanda è: la chiglia è stata strofinata visivamente, ma scorre o non è ancora in questo posto?
Il grado di riparazione dipende da questo, o dovrai riparare la perdita o semplicemente mettere una "protezione" in modo che non si sfreghi ulteriormente.

OK. Domani faccio una foto e la posto.

> Cari membri del forum!
> Ho ereditato Kazanka M da mio nonno - voglio ripararlo.
> Aiuto con consigli su come riparare una chiglia usurata?

Ci sono informazioni sulla riparazione della chiglia e altro sull'argomento.
Collegamento.

nella foto dopo la ristrutturazione, serratura dopo la stagione di trascinarla dal fienile in acqua e ritorno. ma in questo caso l'altezza del rivestimento non è stata ripristinata, ma solo il vuoto è stato chiuso

Eccola Kazanochka!

la chiglia non perde, ma deve essere riparata. Epoxy, secondo l'esempio sopra, puoi ripararlo? non si sbriciola durante il funzionamento?

E il volshteyven ha sfigurato le mani "gentili" di qualcuno alla base dove era tenuto, era evidente che non c'era niente da fare, oggi mi sono arrabbiato e ho notato un piccolo buco nell'ammaccatura. Come riparare?

e questo è già opera mia, il mio rubinetto era rotto e la barca perdeva acqua. Ho dovuto smontarlo e inserire un bullone con una guarnizione di gomma, si è rivelato affidabile, ma probabilmente non durevole da un acciaio inossidabile. Ed ecco un'altra domanda che il bullone sporgente non interferirà con il motore, altrimenti i piani sono di acquistare un motroa.

Sì, barca "sulla guerra. "
Un bullone inossidabile è indesiderabile, un tappo di bronzo è buono. Il motore non interferirà.
Per quanto riguarda la chiglia, se la barca non perde, quindi con resina epossidica, e avrei fatto una sovrapposizione da una striscia AMg sopra quella vecchia con rivetti rari.
Bene, il corpo sarebbe stato spogliato e dipinto.

strappare tutta la polvere dalla fessura e circa. sul fondo del rivestimento è presente una recinzione di plastilina in modo che non scorra verso il basso. teoricamente puoi fare una nuova sezione del rivestimento (piegando e così via per far emergere quello vecchio, inserendone uno nuovo, ma è difficile.) dalla resina epossidica con segatura - trucioli di duralluminio, otterrai un monolite che prenderà piede tutti i vuoti, rinforzati con residui metallici, scorrono sotto il rivestimento per evitare possibili fori nel metallo inferiore e praticamente sufficienti in termini di resistenza - materiale metallo-polimero
a proposito, puoi non solo segatura ma anche pezzi di trucioli di duralluminio in quei luoghi che non sono fuori ma dentro lo spazio, ovviamente, questa è una miscela di resina epossidica con ottica

> Sì, barca "sulla guerra. "
> Il bullone inossidabile è indesiderabile, il tappo di bronzo è buono. Il motore no
> interferirà.
> Per quanto riguarda la chiglia, se la barca non scorre, allora resina epossidica, e io
> Avrei fatto una striscia AMg sopra quella vecchia su rivetti rari.
> Bene, il corpo sarebbe stato spogliato e dipinto.

+10000 *-))))
E bodyage la resina epossidica su consiglio di Yuri Yuryevich con segatura.
Tutto è recuperabile!

il significato di una sovrapposizione aggiuntiva sopra quella vecchia? qui solo sullo specchio di poppa è necessario end-to-end - continuare a rivettare un pezzo di un nuovo rivestimento nei vecchi fori. (L'ho fatto in una delle barche, è stata anche distrutta). Avrei rovinato la traversa durante il ripristino di un calderone senza proiettili. tagliare i telai del telaio della traversa nella parte inferiore, perforare la terribile traversa nativa. aprire i lati liberati con una sbarra in alto (non lungo il bordo, perché diverrà molto più alto a causa della rotazione del lato che si è arricciato nello scolo, ma poggiando all'incirca all'altezza del futuro bordo del fianco e pinza ad una larghezza almeno pari alla larghezza lungo il fondo, ma meglio più larga). da un pezzo di metallo, una nuova ampia traversa viene rivettata attorno al perimetro del culo esteso (si adatta molto facilmente). salviamo il calderone dalla sua maledizione principale: il blocco del lato dello specchio di poppa verso l'interno (la ragione dei principali eccessi), aumentiamo l'abitabilità dello spazio di poppa, il peso rimane praticamente lo stesso, appendi audacemente 30 forze (specialmente se lo fai esso con il crollo del lato di poppa verso l'esterno) .. (l'ho fatto in due tagli, ma dovrebbe essere distrutto ancora più largo. nella foto, la larghezza del lato è approssimativamente uguale alla larghezza lungo il fondo)

—— Ero sconvolto e oggi ho notato un piccolo foro nell'ammaccatura. Come riparare? ——— una delle opzioni: avvitiamo una vite autofilettante corta con un cappuccio nel foro appena sotto la linea dello stelo. rivestiamo la vite autofilettante e il foro con un normale mastice automatico. lei terrà la vite. maciniamo lo stucco in forma. sullo stucco trattato con epossidica liquida (può essere un po' assorbito dalla superficie dello stucco) su un pezzo di tela epossidica, poi ancora con un po' di carta vetrata, quindi usando delle viti di rinforzo (si possono avvitare un paio di piccole nell'ammaccatura e avvolgere un filo tra di loro) - lo stucco non strapperà la resina epossidica; non si spezzerà e si appenderà alla vite finché non la estrae

—— Qual è il significato dell'overlay aggiuntivo su quello vecchio? ——–
==========
Sì, per trascinare la sabbia con un trascinamento per 15 anni e non guardare affatto la chiglia. Come un'armatura, che diavolo avrà, e se si consuma, è elementare rivettare 20 rivetti (su tutta la chiglia) e sostituire la chiglia con una nuova.

Grazie a tutti per il consiglio. Sono contento di essere arrivato in un buon forum. Ora dimorerò tra compagni d'acqua.
Farò sicuramente un reportage fotografico quando inizierò la mia ristrutturazione.

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> Ho ereditato Kazanka M da mio nonno - voglio ripararlo.
> Aiuto con consigli su come riparare una chiglia usurata?

Ci sono informazioni sulla riparazione della chiglia e altro sull'argomento.
Collegamento.

Consigliato ripetutamente, reazione zero. Ma non c'è chiglia più semplice e più pratica di un cerchio. L'intero nord lo fa, quindi trascina le barche lungo il terreno con un trattore, sul ghiaccio con una bufera di neve - e non si preoccupa. L'unico problema è con i barili, sono diventati rari. Oggi ho dovuto portare i cerchi dal villaggio per 1200 km)))

È possibile utilizzare un pad in acciaio inossidabile? E cioè, il negozio è piccolo.
e lungo la strada la domanda è che tipo di rivettatura prendere, il 3-ki sarà sufficiente?

e in che proporzione mescolare la resina epossidica con l'indurente?

> È possibile utilizzare un pad in acciaio inossidabile? E cioè, il negozio è piccolo.
> e lungo la strada la domanda è che tipo di rivettatura prendere, 3-ki è sufficiente? e anche resina epossidica con un indurente in che proporzione mescolare?

Non lo consiglio, la corrosione elettrochimica può derivare dalla differenza dei materiali. Solo lumin. L'epossidico viene fornito con diversi indurenti, il rapporto è diverso, leggere le istruzioni.
Un esempio della produzione e installazione di un overlay.

Buona fortuna.

Dato che qui l'argomento sulla riparazione dei calderoni è andato, ho anche un paio di domande per intenditori. Molti dei miei rivetti perdono, li cambierò. Quindi voglio strappare la vecchia vernice, altrimenti il mio calderone è come il cavolo. Ci sono 5 strati di vernice e tutti sono diversi.
A questo proposito sorgono domande:
1. Come ingrassare i rivetti prima della verniciatura per renderlo più sicuro?
2.Che vernice consiglieresti per la custodia?

Ecco, infatti, il mio calderone prima dell'ultima ridipintura nel 2003.

Prima dell'installazione, ho spalmato i rivetti ciechi con un normale sigillante siliconico (che è per acquari), nessun problema per 6 anni!

Yuri Yurievich ha scritto:
ci liberiamo del calderone
> dalla sua maledizione principale - il blocco del lato incontaminato all'interno (
> il motivo dei principali eccessi)

Yuri Yurievich.
E su una scopa con bocce da trattare con un cuneo sotto il motore?

L'ho fatto sul mio. Vero il 5. Autobus elettrico. 4 anni, volo normale.

pag102 08 ott 2012

pag102 12 ott 2012

non ci sono davvero persone che lavorano con i polimeri ((

C'è stato un caso. Due grandi obiezioni sono 1. adesione 2 coefficiente di temperatura. estensioni.
Rivetto inequivocabilmente.

pag102 15 ott 2012

Può essere riparato con i moderni materiali polimerici?

Quando si riparano i corpi AL di alcune marche di automobili, l'adesivo è ampiamente utilizzato con l'aiuto di composti epossidici e un liquido segreto, che aumenta l'adesione al metallo, praticamente senza pulirlo.
Ma se lo pulisci grossolanamente, ma per lucidare AL e applicare immediatamente il composto, allora l'ho provato io stesso e il mio bordo del boccaporto in AD-31 è incollato alla fibra di vetro. Ho camminato lungo il portello con i piedi per diversi anni e la connessione sta reggendo.
Perché non lo provi su un piatto di prova?

pag102 15 ott 2012

VASYa2011 15 ott 2012

è stato il caso di rivettare una barca importata dopo essere stata colpita. frittelle scorre.
c'è qualche tipo di strumento pneumatico?

Il martello dovrebbe essere molto più leggero del supporto sul lato posteriore, altrimenti le giunture adiacenti si romperanno. Esistono martelli pneumatici, necessitano di aria di circa 6 kg/cm2 ad una discreta portata.
Il messaggio è stato modificato da Tribune: 15 ottobre 2012 - 12:05

pag102 15 ott 2012

VASYa2011 15 ott 2012

Il martello dovrebbe essere molto più leggero del supporto.

E i rivetti, se in duralluminio, devono essere “rilasciati” prima
installazione e il nastro thiokol utilizzato per la sigillatura, ora ci sono molti mastice-ermenici.

Pilota 15 ott 2012

"Tratta come come come" (c) Dalla mia esperienza - i polimeri su leghe di Al non si attaccano. Anche la chiglia d'acciaio di Al Amur ha suscitato stupore. Non utilizzare nemmeno la saldatura: i rivetti adiacenti si indeboliranno e la guarnizione si brucerà.
Rivetto.

scoperta con sorpresa anche la chiglia d'acciaio del suo primo "Cupido"

C'è stato un caso. Due grandi obiezioni sono 1. adesione 2 coefficiente di temperatura. estensioni.
Ribattino senza ambiguità.

Colla
gli adesivi sono stati usati nell'industria aeronautica per molto tempo e non c'erano nemmeno i Cupidi.
sul primo aereo passeggeri "Komets", è stata incollata la pelle metallica dell'ala e della fusoliera. Le strutture dei velivoli Concorde, realizzate in lega di alluminio e progettate per una durata di migliaia di ore di volo, sono incollate tra loro con colla a base epossidica. Si deve presumere che le variazioni di temperatura e carico non siano presenti in barca. Apparentemente sono presenti anche standard di aeronavigabilità.
Probabilmente puoi trovare qualcosa di utile nei "manuali" per la riparazione dei danni da combattimento agli aerei sul campo.
Il messaggio è stato modificato da Rider: 15 ottobre 2012 - 15:26

Pilota 15 ott 2012

.. Probabilmente puoi trovare qualcosa di utile nei "manuali" per la riparazione dei danni da combattimento agli aerei sul campo.

nel ramo successivo si sta già scrivendo la “guida” per la riparazione dei danni da combattimento e la protezione degli scafi rivettati con vetroresina
5
i rivetti probabilmente andrebbero via con piacere

SanychSan 15 ottobre 2012

abbiamo pochi specialisti del genere. è stato il caso di rivettare una barca importata dopo essere stata colpita. frittelle scorre. E una domanda passeggera. Come deve essere eseguita questa procedura? sui rivetti come le informazioni trovate che 2 tipi usano. e che rivetti? c'è qualche tipo di strumento pneumatico? c'è vendetta che si restringe completamente dall'interno non puoi strisciare

Tutto questo è rivettato con il metodo della rivettatura posteriore. Bussano alla testa, tramite un mandrino, o un martello pneumatico (KP-14 = fino a 4mm e KP-24 da 5 ki). All'interno c'è un supporto (ad esempio con una forma lungo il profilo - 2,5 kg, o meno se non ti preoccupano le mani). Consiglio di trovare una rivettatrice all'aeroporto.

Tutto questo è rivettato con il metodo della rivettatura posteriore.Bussano alla testa, tramite un mandrino, o un martello pneumatico (KP-14 = fino a 4mm e KP-24 da 5 ki). All'interno c'è un supporto (ad esempio con una forma lungo il profilo - 2,5 kg, o meno se non ti preoccupano le mani). Consiglio di trovare una rivettatrice all'aeroporto.

La rivettatura inversa è una delizia, non potevo farlo. In questi casi, ha semplicemente capovolto il rivetto (o cambiato con un'altra testa) e rivettato sull'altro lato. Anche con una pistola non dovrebbe esserci un busto, troppo potente richiede un pesante mandrino, non puoi infilarlo ovunque ed è già difficile tenerlo.
Tuttavia, tutto viene con l'esperienza. Se le tue mani non sono storte, non importa da dove crescono

SanychSan 16 ottobre 2012

Esperienza di 19 anni. Riveter 5 ° grado aeroporto Nizhnevartovsk.

Possiamo far saltare in aria nada?
“In alcuni casi vengono utilizzati tipi speciali di rivetti: esplosivi (AN — 1504).
I rivetti esplosivi hanno una rientranza (camera) nell'estremità libera dell'asta, riempita con un esplosivo, che è protetto dalla penetrazione dell'umidità atmosferica da uno strato di vernice. I rivetti esplosivi sono realizzati con un diametro di 3,5; 4; 5 e 6 mm in filo D18P. La lunghezza del nucleo dei rivetti esplosivi va da 6 a 20 mm, lo spessore della confezione rivettata va da 1,6-2,5 a 14,1-15 mm.

Il processo di rivettatura esplosiva è diverso dalla rivettatura convenzionale. Qui, un riscaldatore elettrico viene utilizzato come strumento di rivettatura.
La rivettatura con rivetti esplosivi consiste nell'inserire un rivetto nel foro, nella cui estremità libera dell'asta è presente una camera riempita di esplosivo. Con un leggero colpo di martello (a freddo), il rivetto è sconvolto. Quindi sulla testa dell'inserto viene posizionata la punta del riscaldatore elettrico 1. Entro 2-3 s, il rivetto si riscalda e ad una temperatura di 130-160 ° C, la carica esplode, mentre l'estremità dell'asta si espande fortemente e forma una testa di chiusura. "

Qui
Il post è stato modificato da Alessandro: 16 ottobre 2012 - 14:00

SanychSan 16 ottobre 2012

La chiglia di Cupido è sfregata sui buchi))))))))

ma Grigory e Radik si misero al lavoro.
il rinforzo di 10 vergella è giusto.
servirà ancora per molti anni))))))

Commento file: I telai sono piegati dal ghiaccio.

P22-04-15_19.04.jpg [454.19 KB | Visualizzazioni: 9764]

La chiglia di Cupido è sfregata sui buchi))))))))

ma Grigory e Radik si misero al lavoro.
il rinforzo di 10 vergella è giusto.
servirà ancora per molti anni))))))

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