Riparazione dell'alimentatore switching fai-da-te

Un normale alimentatore per laptop è un alimentatore switching molto compatto e piuttosto potente.

In caso di malfunzionamento, molti semplicemente lo buttano via e acquistano un alimentatore universale per laptop per la sostituzione, il cui costo parte da 1000 rubli. Ma nella maggior parte dei casi, puoi riparare un tale blocco con le tue mani.

Si tratta di riparare un alimentatore da un laptop ASUS. È anche un adattatore di alimentazione AC/DC. Modello ADP-90CD... Tensione di uscita 19V, corrente di carico massima 4,74A.

L'alimentatore stesso funzionava, il che era evidente dalla presenza di un'indicazione LED verde. La tensione alla spina di uscita corrispondeva a quella indicata sull'etichetta - 19V.

Non ci sono state interruzioni nei cavi di collegamento o rottura della spina. Ma quando l'alimentatore è stato collegato al laptop, la batteria non ha iniziato a caricarsi e l'indicatore verde sulla custodia si è spento e si è illuminato a metà della luminosità originale.

Si è anche sentito che l'unità emette un segnale acustico. È diventato chiaro che l'alimentatore a commutazione stava cercando di avviarsi, ma per qualche motivo è stata attivata una protezione da sovraccarico o cortocircuito.

Qualche parola su come è possibile aprire il case di un tale alimentatore. Non è un segreto che sia reso sigillato e il design stesso non implica lo smontaggio. Per questo abbiamo bisogno di diversi strumenti.

Prendiamo un puzzle manuale o una tela da esso. È meglio prendere la tela su metallo con un dente sottile. L'alimentatore stesso è meglio bloccato in una morsa. Se non ci sono, puoi escogitare e farne a meno.

Successivamente, con un seghetto alternativo manuale, tagliamo la profondità del corpo di 2-3 mm. al centro del corpo lungo la cucitura di collegamento. Il taglio deve essere fatto con attenzione. Se si esagera può danneggiare il circuito stampato o l'elettronica.

Quindi prendiamo un cacciavite piatto con un bordo largo, lo inseriamo nel taglio e sganciamo le metà della custodia. Non c'è bisogno di affrettarsi. Quando si separano le metà della custodia, dovrebbe verificarsi un clic caratteristico.

Dopo aver aperto la custodia dell'alimentatore, rimuoviamo la polvere di plastica con un pennello o un pennello, estraiamo il riempimento elettronico.

Per ispezionare gli elementi sul circuito stampato, sarà necessario rimuovere la barra del radiatore in alluminio. Nel mio caso, la barra è stata fissata ad altre parti del radiatore con fermi ed è stata anche incollata al trasformatore con una sorta di sigillante siliconico. Sono riuscito a separare la barra dal trasformatore con una lama affilata di un coltellino tascabile.

La foto mostra il riempimento elettronico del nostro blocco.

L'errore in sé non ha tardato a cercare. Anche prima di aprire la custodia, stavo facendo dei turni di prova. Dopo un paio di allacciamenti alla rete 220V, qualcosa ha scoppiettato all'interno del blocco e la spia verde indicante lavori si è completamente spenta.

Durante l'ispezione della custodia, è stato trovato un elettrolita liquido che è trapelato nello spazio tra il connettore di rete e gli elementi della custodia. È diventato chiaro che l'alimentatore ha smesso di funzionare normalmente a causa del fatto che il condensatore elettrolitico 120 uF * 420V "ha sbattuto" a causa del superamento della tensione operativa nella rete elettrica 220V. Un malfunzionamento abbastanza ordinario e diffuso.

Quando il condensatore è stato smontato, il suo guscio esterno si è sbriciolato. Apparentemente ha perso le sue proprietà a causa del riscaldamento prolungato.

La valvola di sicurezza nella parte superiore dell'alloggiamento è "gonfia" - questo è un segno sicuro di un condensatore difettoso.

Ecco un altro esempio con un condensatore difettoso. Questo è un adattatore di alimentazione per laptop diverso. Prestare attenzione alla tacca protettiva sulla parte superiore dell'alloggiamento del condensatore. Si è aperto per la pressione dell'elettrolita bollente.

Nella maggior parte dei casi, riportare in vita l'alimentatore è abbastanza facile. Per prima cosa è necessario sostituire il principale colpevole del guasto.

A quel tempo, avevo a portata di mano due condensatori adatti. Ho deciso di non installare un condensatore SAMWHA 82 uF * 450V, sebbene fosse dimensionato idealmente.

Il fatto è che la sua temperatura massima di esercizio è +85 0 C. È indicato sul suo corpo. E se si considera che il case dell'alimentatore è compatto e non ventilato, allora la temperatura al suo interno può essere molto alta.

Il riscaldamento a lungo termine è molto negativo per l'affidabilità dei condensatori elettrolitici. Pertanto, ho installato un condensatore Jamicon con una capacità di 68 μF * 450 V, progettato per temperature di esercizio fino a 105 0 С.

Vale la pena considerare che la capacità del condensatore nativo è di 120 uF e la tensione operativa è di 420 V. Ma ho dovuto inserire un condensatore di capacità inferiore.

Nel processo di riparazione degli alimentatori per laptop, ho riscontrato il fatto che è molto difficile trovare un sostituto per il condensatore. E il punto non è affatto nella capacità o nella tensione operativa, ma nelle sue dimensioni.

Trovare un condensatore adatto che si adattasse a un case angusto si è rivelato un compito arduo. Pertanto, si è deciso di installare un prodotto di dimensioni adeguate, anche se di capacità inferiore. La cosa principale è che il condensatore stesso è nuovo, di alta qualità e con una tensione operativa di almeno 420

450V. Come si è scoperto, anche con tali condensatori, gli alimentatori funzionano correttamente.

Quando si sigilla un nuovo condensatore elettrolitico, è necessario osservare rigorosamente la polarità collega i pin! Tipicamente, il PCB ha un "+" o "–“. Inoltre, un segno meno può essere contrassegnato con una linea nera in grassetto o un segno sotto forma di punto.

Sul lato negativo della custodia del condensatore, c'è un segno a forma di striscia con un segno meno "–“.

Quando si accende per la prima volta dopo la riparazione, mantenere una distanza dall'alimentatore, perché se la polarità della connessione viene invertita, il condensatore "scatterà" di nuovo. Ciò può causare la penetrazione dell'elettrolita negli occhi. Questo è estremamente pericoloso! Indossare occhiali protettivi, se possibile.

E ora ti parlerò del "rastrello" che è meglio non calpestare.

Prima di modificare qualsiasi cosa, è necessario pulire a fondo la scheda e gli elementi del circuito dall'elettrolita liquido. Questa non è un'occupazione piacevole.

Il fatto è che quando un condensatore elettrolitico sbatte, l'elettrolita al suo interno esplode sotto una grande pressione sotto forma di schizzi e vapore. A sua volta, si condensa istantaneamente sulle parti vicine, così come sugli elementi del radiatore in alluminio.

Poiché l'installazione degli elementi è molto stretta e la custodia stessa è piccola, l'elettrolita entra nei luoghi più inaccessibili.

Certo, puoi imbrogliare e non pulire tutto l'elettrolito, ma questo è pieno di problemi. Il trucco è che l'elettrolita conduce bene la corrente elettrica. Ne ero convinto per la mia esperienza. E sebbene abbia pulito l'alimentatore con molta attenzione, non ho iniziato a saldare lo starter e a pulire la superficie sottostante, mi sono affrettato.

Di conseguenza, dopo che l'alimentatore è stato assemblato e collegato alla rete, ha funzionato correttamente. Ma dopo un minuto o due, qualcosa crepitò all'interno della custodia e l'indicatore di alimentazione si spense.

Dopo averlo aperto, si è scoperto che l'elettrolita rimanente sotto l'acceleratore chiudeva il circuito. Il fusibile è saltato per questo motivo. T3.15A 250V sul circuito di ingresso 220V. Inoltre, al posto del cortocircuito, tutto era coperto di fuliggine e il filo dell'induttanza si bruciò, che collegava il suo schermo e il filo comune sul circuito stampato.

Lo stesso soffocamento. Il filo bruciato è stato ripristinato.

Fuliggine da un cortocircuito sul circuito stampato appena sotto lo starter.

Come puoi vedere, è saltato fuori decentemente.

La prima volta ho sostituito il fusibile con uno nuovo di un alimentatore simile. Ma quando si è bruciato una seconda volta, ho deciso di ripristinarlo. Ecco come appare il fusibile sulla scheda.

E questo è quello che ha dentro.Può essere facilmente smontato, devi solo stringere i fermi nella parte inferiore della custodia e rimuovere il coperchio.

Per ripristinarlo, è necessario rimuovere i resti del filo bruciato e i resti del tubo isolante. Prendi un filo sottile e saldalo al posto del tuo. Quindi assemblare il fusibile.

Qualcuno dirà che si tratta di un "bug". Ma non sono d'accordo. In caso di cortocircuito, il filo più sottile del circuito si brucerà. A volte anche le piste di rame sul PCB si bruciano. Quindi, nel qual caso il nostro fusibile fatto in casa farà il suo lavoro. Naturalmente, puoi anche fare un ponticello a filo sottile saldandolo alle monetine di contatto sulla scheda.

In alcuni casi, per pulire tutto l'elettrolita, potrebbe essere necessario smontare i radiatori di raffreddamento e con essi elementi attivi come MOSFET e doppi diodi.

Come puoi vedere, l'elettrolita liquido può anche rimanere sotto i prodotti della bobina, come gli strozzatori. Anche se si asciuga, in futuro, a causa di ciò, potrebbe iniziare la corrosione dei cavi. Un esempio illustrativo è di fronte a voi. A causa dei residui di elettrolita, uno dei cavi del condensatore nel filtro di ingresso si è completamente corroso ed è caduto. Questo è uno degli adattatori di alimentazione del laptop che sono stato riparato.

Torniamo al nostro alimentatore. Dopo averlo pulito dai residui di elettrolita e sostituito il condensatore, è necessario controllarlo senza collegarlo a un laptop. Misurare la tensione di uscita sulla spina di uscita. Se tutto è in ordine, allora assembliamo l'alimentatore.

Devo dire che questo è un lavoro che richiede molto tempo. Primo.

Il dissipatore di raffreddamento dell'alimentatore è costituito da più alette in alluminio. Tra di loro, sono fissati con chiavistelli e sono anche incollati con qualcosa che assomiglia a un sigillante siliconico. Può essere rimosso con un coltellino tascabile.

Il coperchio superiore del radiatore è fissato alla parte principale con fermi.

La piastra inferiore del dissipatore di calore è fissata al PCB mediante saldatura, solitamente in uno o due punti. Una piastra isolante in plastica è posta tra esso e il PCB.

Qualche parola su come allacciare le due metà del corpo, che all'inizio abbiamo segato con un seghetto alternativo.

Nel caso più semplice, puoi semplicemente assemblare l'alimentatore e avvolgere le metà della custodia con del nastro isolante. Ma questa non è l'opzione migliore.

Ho usato la colla a caldo per incollare le due metà di plastica insieme. Dato che non ho una pistola termica, ho tagliato pezzi di colla a caldo dal tubo con un coltello e li ho inseriti nelle scanalature. Successivamente, ho preso una stazione di saldatura ad aria calda, impostata a circa 200 gradi

250 ° C. Quindi ha riscaldato pezzi di colla a caldo con un asciugacapelli finché non si sono sciolti. Ho rimosso la colla in eccesso con uno stuzzicadenti e ancora una volta l'ho soffiata con un asciugacapelli sulla stazione di saldatura.

Si consiglia di non surriscaldare la plastica ed in genere evitare un eccessivo riscaldamento di parti estranee. Per me, ad esempio, la plastica della custodia ha iniziato a schiarirsi con un forte riscaldamento.

Nonostante ciò, si è rivelato molto solido.

Ora dirò alcune parole su altri malfunzionamenti.

Oltre a guasti così semplici come un condensatore sbattuto o un'apertura nei fili di collegamento, ci sono anche un circuito aperto nell'uscita dell'induttanza nel circuito del filtro di linea. Ecco una foto.

Sembrerebbe che la questione sia insignificante, ho riavvolto la bobina e l'ho sigillata in posizione. Ma ci vuole molto tempo per trovare un tale malfunzionamento. Non è possibile rilevarlo immediatamente.

Sicuramente avrai già notato che gli elementi di grandi dimensioni, come lo stesso condensatore elettrolitico, le induttanze del filtro e alcune altre parti, sono imbrattati con qualcosa come un sigillante bianco. Sembrerebbe, perché è necessario? E ora è chiaro che con il suo aiuto vengono fissate parti di grandi dimensioni, che possono cadere da tremori e vibrazioni, come questo stesso soffocamento, che è mostrato nella foto.

A proposito, inizialmente non è stato riparato in modo sicuro. Chiacchierato - chiacchierato e caduto, togliendo la vita a un altro alimentatore dal laptop.

Sospetto che migliaia di alimentatori compatti e piuttosto potenti vengano inviati alla discarica da guasti così banali!

Per un radioamatore, un tale alimentatore a impulsi con una tensione di uscita di 19 - 20 volt e una corrente di carico di 3-4 ampere è solo una manna dal cielo! Non solo è molto compatto, ma anche abbastanza potente. In genere, la potenza degli adattatori di alimentazione è di 40

Sfortunatamente, in caso di malfunzionamenti più gravi, come il guasto dei componenti elettronici su un circuito stampato, la riparazione è complicata dal fatto che è piuttosto difficile trovare un sostituto per lo stesso microcircuito del controller PWM.

Non è nemmeno possibile trovare una scheda tecnica per un microcircuito specifico. Tra le altre cose, la riparazione è complicata dall'abbondanza di componenti SMD, la cui marcatura è difficile da leggere o è impossibile acquistare un elemento sostitutivo.

Vale la pena notare che la stragrande maggioranza degli adattatori di alimentazione per laptop è di altissima qualità. Ciò può essere visto almeno dalla presenza di parti di avvolgimento e induttanze installate nel circuito del filtro di rete. Sopprime le interferenze elettromagnetiche. In alcuni alimentatori di bassa qualità da PC fissi, tali elementi potrebbero essere del tutto assenti.

L'alimentatore switching è integrato nella maggior parte degli elettrodomestici. Come dimostra la pratica, è questa unità che spesso si guasta, richiedendo la sostituzione.

L'alta tensione che passa costantemente attraverso l'alimentatore non ha il miglior effetto sui suoi elementi. E non si tratta di errori dei produttori. Aumentando la durata montando una protezione aggiuntiva, è possibile ottenere l'affidabilità delle parti protette, ma perderla su quelle appena installate. Inoltre, elementi aggiuntivi complicano la riparazione: diventa difficile comprendere tutte le complessità dello schema risultante.

I produttori hanno risolto radicalmente questo problema, riducendo il costo dell'UPS e rendendolo monolitico, non separabile. Tali dispositivi usa e getta stanno diventando più comuni. Ma, se sei fortunato: l'unità pieghevole ha fallito, l'autoriparazione è del tutto possibile.

Il principio di funzionamento è lo stesso per tutti gli UPS. Le differenze riguardano solo schemi e tipologie di parti. Pertanto, è abbastanza semplice comprendere il guasto, avendo una conoscenza di base dell'ingegneria elettrica.

Avrai bisogno di un voltmetro per le riparazioni.

Misura la tensione ai capi di un condensatore elettrolitico. È evidenziato nella foto. Se la tensione è 300 V, il fusibile è intatto e tutti gli altri elementi correlati (filtro di alimentazione, cavo di alimentazione, bobine di ingresso) sono in ordine.

Ci sono modelli con due piccoli condensatori. In questo caso, il normale funzionamento di questi elementi è evidenziato da una tensione costante di 150 V su ciascuno dei condensatori.

In assenza di tensione, è necessario far suonare i diodi del ponte raddrizzatore, il condensatore, il fusibile stesso e così via. L'insidia dei fusibili è che, essendo falliti, esteriormente non differiscono in alcun modo dai campioni funzionanti. Il guasto può essere rilevato solo tramite il segnale di linea libera: un fusibile bruciato mostrerà un'elevata resistenza.

Dopo aver trovato un fusibile difettoso, dovresti esaminare attentamente la scheda, poiché spesso si guasta contemporaneamente ad altri elementi.

• ponte di alimentazione o raddrizzatore (sembra un blocco monolitico o può essere costituito da quattro diodi);
• condensatore di filtro (si presenta come un grande blocco o più blocchi collegati in parallelo o in serie) situato nella parte ad alta tensione del blocco;
• transistor installati sul radiatore (questi sono interruttori di campo - interruttori di alimentazione).

Importante. Tutte le parti vengono saldate e sostituite allo stesso tempo! La sostituzione a sua volta porterà a un esaurimento dell'unità di potenza ogni volta.

Per determinati scopi, un alimentatore switching può essere assemblato indipendentemente dalle parti di scarto. Leggi di più su questo qui.

Gli elementi bruciati devono essere sostituiti con altri nuovi. Il mercato radiofonico offre un ricco assortimento di ricambi per alimentatori. Trovare buone opzioni ai prezzi più bassi è abbastanza facile.

• cadute di tensione;
• mancanza di protezione (c'è spazio per questo, ma l'elemento stesso non è installato: è così che i produttori risparmiano).

Soluzione questo malfunzionamento degli alimentatori switching:

• installare la protezione (non è sempre possibile trovare la parte giusta);
• oppure utilizzare un filtro della tensione di rete con buoni elementi di protezione (senza ponticelli!).

Un'altra causa comune di un malfunzionamento dell'alimentatore non ha nulla a che fare con un fusibile. Stiamo parlando dell'assenza di una tensione di uscita con un tale elemento completamente funzionante.
Soluzione:

1. Condensatore gonfio - Necessita dissaldatura e sostituzione.
2. Induttanza fallita: è necessario rimuovere l'elemento e cambiare l'avvolgimento. Il filo danneggiato è svolto. In questo caso si contano i turni. Quindi un nuovo filo di sezione adeguata viene avvolto sullo stesso numero di spire. La parte viene riportata al suo posto.
3. I diodi a ponte deformati vengono sostituiti con quelli nuovi.
4. Se necessario, le parti vengono controllate con un tester (se non vengono rilevati danni visivamente).

È abbastanza possibile costruire da soli una stazione di saldatura ad aria calda. Un ventilatore viene utilizzato come soffiante e una spirale viene utilizzata come riscaldatore. L'opzione migliore per un termoregolatore per un saldatore è un circuito a tiristori.

Ragioni di guasto:

• non ostruire le aperture di ventilazione;
• fornire condizioni di temperatura ottimali - raffreddamento e ventilazione.

Cose da ricordare:

1. Il primo collegamento dell'unità viene effettuato a una lampada da 25 watt. Ciò è particolarmente importante dopo la sostituzione di diodi o transistor! Se viene commesso un errore da qualche parte o non viene notato un malfunzionamento, la corrente che passa non danneggerà l'intero dispositivo nel suo insieme.
2. Quando si inizia il lavoro, non dimenticare che una scarica residua rimane a lungo sui condensatori elettrolitici. Prima di saldare le parti, è necessario cortocircuitare i cavi del condensatore. Non puoi farlo direttamente. Dovrebbe essere cortocircuitato tramite una resistenza con un rating superiore a 0,5 V.

A seconda delle cause e dei tipi di guasti che si sono verificati, possono essere necessari diversi tipi di strumenti, è indispensabile disporre di:

• un set di cacciaviti con vari tipi di punte di lavoro e dimensioni;
• nastro isolante;
• pinze;
• coltello con una lama affilata;
• saldatrice, saldatura e flusso;
• treccia progettata per rimuovere la saldatura non necessaria;
• tester o multimetro;
• pinzette;
• tronchesi;

Nei casi più difficili, quando non è possibile determinare la causa esatta del problema, potrebbe essere necessario un oscilloscopio.

Dopo aver eseguito la diagnostica e individuato i motivi del non corretto funzionamento dell'alimentatore switching, puoi iniziare a ripararlo: