Riparazione del corpo fai da te ok

L'auto di Oka ha percorso 150mila km nelle condizioni più gravi. Con una corsa di 140 tkm, il dado a gabbia del telaio ausiliario è stato strappato: una rondella è stata saldata al servizio. Dopo un po ', si è scoperto che l'amplificatore da pavimento si è rotto a metà e ha iniziato a "respirare". L'auto è rimasta ferma per diversi mesi fino a quando le mani non l'hanno raggiunta - il lavoro è piuttosto tetro - per sostituire l'amplificatore da pavimento, è necessario rimuovere l'intero alimentatore e scollegare il telaio ausiliario.

Inoltre, la foto mostra il vano motore dell'auto (l'unità di potenza è smontata), la freccia rossa mostra il luogo della rottura dell'amplificatore del corpo - si può vedere che la parte ha iniziato ad allontanarsi dal pannello dello scudo del motore . Il salone deve essere smontato, altrimenti tutto si brucerà durante la saldatura.

Il nuovo amplificatore da pavimento è mostrato di seguito. I dadi a gabbia e le piastre di rinforzo sono chiaramente visibili.
Poiché la macchina è isolata dal rumore e dalle vibrazioni, ciò ha creato alcune difficoltà. Ho dovuto smontare tutto l'isolamento acustico dalla zona del pavimento dove sono stati eseguiti i lavori di saldatura. Per smontare il vibroplasto è stata utilizzata una pistola termica: solo dopo il riscaldamento, il vibroplasto può essere staccato.

Il prossimo nella foto è un vecchio amplificatore da pavimento. È scoppiato a metà. È visibile una rondella saldata (saldata dal basso, senza tagliare il pavimento della cabina). Il secondo dado è in uno stato deplorevole: intorno ad esso sono apparse delle crepe, non si sa per quanto tempo sarebbe durato.

Dopo la saldatura, incolliamo nuovamente il pavimento della cabina con vibroplastica, mettiamo isolanti e tappetini isolanti. La cavità interna dell'amplificatore è riempita di materiale anticorrosivo (Movil) attraverso i fori tecnologici.

Poiché il chilometraggio è già abbastanza elevato (150 tkm), i freni e la cremagliera dello sterzo hanno subito una revisione generale. La rotaia è stata revisionata, il pozzo della rotaia è stato rettificato. Dopo la riparazione, lo sterzo si è rivelato semplicemente fantastico.
Anche le macchine dei freni sono state scosse: hanno messo nuove pinze, nuovi dischi dei freni, tubi flessibili. I mozzi sono stati sostituiti con altri nuovi. Anche i cuscinetti delle ruote sono stati cambiati: quelli vecchi hanno attraversato molto (solo un cuscinetto è stato cambiato) e sebbene non ronzassero, dopo l'apertura hanno scoperto che tutti i tapis roulant erano coperti di ammaccature. I nuovi cuscinetti sono stati trattati con grasso di riparazione e ripristino XADO.
Il nuovo amplificatore è stato saldato, dopo aver precedentemente saldato le piastre di rinforzo dei dadi.

Ciao a tutti! Come promesso ho visto completamente la seconda parte. In questo post, le azioni sono già in corso nel 2014. Quanto tempo ho aspettato che il riscaldamento si dasse da fare con la macchina, e ora è arrivato.

Ho iniziato la mia ristrutturazione con la continuazione dei lavori di cosmetica e saldatura.

Per cominciare, ho deciso di creare i suoi occhi malvagi, per così dire, Bad boy hood) Si è scoperto che il metallo eccellente richiedeva 1,5 mm. Ritagliare uno stampino da una lamiera di ferro e macinare su smeriglio, quindi saldarli al cappuccio.

Il fondo delle porte è un po' marcio, ho dovuto cucinare.

Ho ritagliato un angolo dalla scatola e l'ho provato.

L'ho saldato alla porta, tutto si è rivelato abbastanza ordinato. Le gocce di saldatura vengono eliminate con una smerigliatrice. La stessa operazione è stata eseguita con l'altra porta, e ha anche saldato tutti i fori sul petardo posteriore ad eccezione della serratura. Ora non ci saranno nemmeno il tergicristallo posteriore e lo stemma OKA.

Ho pulito tutti i funghi sul retro.

Iniziato lo smontaggio. Durante la serata, io e il mio amico abbiamo sparpagliato tutto.

Ecco in realtà il migliore amico come assistente)

Dopo lo smantellamento, è iniziato lo stucco. Ho iniziato con le ali. Il primo strato era un riempitivo di alluminio per aumentare la resistenza e simili. Come sono stato torturato per strofinarlo, ma ne è valsa la pena)

Ecco il risultato finale. Il secondo strato era stucco morbido. Qui è dove ho finito con le ali.

Quindi iniziò a stuccare tutte le porte.

Ero sopraffatto dal tetto, ma in 2 giorni era pronto)

Cappuccio. Il pezzo forte dell'auto.L'ho anche filmato, ci è voluto un giorno per lavorarci.

Con lo stucco, sembra finito) Passiamo al lavoro di pittura. L'auto è stata lavata con quattrocento carta vetrata, è stata lavata anche all'interno, poiché il colore sarà diverso. Poi c'è il terreno, purtroppo non c'è la foto dell'auto nel terreno. Ricomincia il dilavamento, non solo della vecchia vernice, ma del terreno. E finalmente, inizia quello che aspettavo da tanto tempo, la pittura)

Le prime foto dopo la verniciatura :) Ero felice, ma non sono stato io a dipingerla, ma il mio patrigno. Ho acquisito una tale abilità in seguito quando ho dipinto un'auto per un amico) Il colore si chiama "Medeo 428" Volevo qualcosa di insolito che risaltasse tra i topi grigi.

E ovviamente un autografo senza di essa)

Ulteriore assemblaggio dell'auto, purtroppo non c'è nemmeno la foto.

Completamente assemblato dall'esterno. Nuovi paraurti e ogni piccola cosa. Il salone è ancora vuoto. Foto a 2,5 megapixel) Ci scusiamo per la qualità.

Coprendo le pareti laterali. Dermantin l'ha preso da sua nonna nell'armadio, ha messo tutto su graffette e colla.

La versione finita avvolgeva anche il siluro e i pezzi posteriori.

La struttura della scocca e le sue sezioni sono mostrate in Fig. 8-1, 8-2

Riso. 8-2. Sezioni del corpo principale (vista laterale)

Raddrizzamento del corpo danneggiato

Una parte significativa dei lavori di riparazione sulle auto, soprattutto dopo gli incidenti stradali, ricade sulla riparazione delle carrozzerie. Nella maggior parte dei casi, ciò richiede il controllo della geometria dei punti di attacco, dei componenti e degli assiemi del telaio del veicolo. Le principali quote di riferimento per la verifica della geometria sono riportate in Fig. 8-3.

Riso. 8-3. Le principali dimensioni di riferimento dei punti di attacco delle unità: Χ, Υ, Ζ - αlinee di fase; О - quattro fori di base con un diametro di 15 mm; 1 - supporti inferiori del radiatore; 2 - supporto superiore del radiatore; 3 - fissaggio del controtelaio dell'unità di potenza; 4 - centri delle cerniere superiori dei montanti; 5 - fissaggio della staffa dello sterzo; 6 - fissaggio della leva del cambio; 7 - fissaggio della staffa della leva del freno di stazionamento; 8 - fissaggio della staffa per il braccio sinistro della sospensione posteriore; 9 - centro di attacco del braccio destro della sospensione posteriore; 10 - centri dei supporti superiori degli ammortizzatori della sospensione posteriore; 11 - centri di attacco dei respingenti di compressione

I danni alla carrozzeria possono essere molto diversi. Pertanto, le regole di riparazione in ogni singolo caso dovrebbero essere diverse, le più adatte a questi danni. Tuttavia, ci sono anche requisiti generali. Ad esempio, è necessario massimizzare la capacità di raddrizzare i pannelli danneggiati. Si consiglia di evitare effetti termici eccessivi sul metallo, in modo da non interferire con la saldatura di fabbrica e la protezione anticorrosione del corpo. I frontalini del corpo devono essere rimossi solo in casi estremi per individuare danni, raddrizzare o allineare il corpo. In caso di danni significativi alla carrozzeria, si consiglia di rimuovere tutte le parti del rivestimento interno per facilitare la misurazione, il controllo e l'installazione di martinetti idraulici e a vite per eliminare distorsioni e danni. Modificando, vengono ripristinate le dimensioni lineari originali e le posizioni delle unità di potenza, le dimensioni delle aperture del parabrezza, del cofano e del portellone. La sporgenza delle superfici frontali e delle parti asportabili rispetto ai pannelli adiacenti viene eliminata dal loro montaggio e regolazione.

Riparazione di superfici deformate di parti

La riparazione delle parti del corpo danneggiate viene eseguita trafilando, raddrizzando, raddrizzando con restringimento del metallo, tagliando sezioni (non suscettibili di riparazione), realizzando inserti di riparazione da parti del corpo rifiutate o lamiera, dando loro la forma di una parte restaurata.

I punti deformati dei pannelli vengono raddrizzati, di regola, manualmente utilizzando uno strumento speciale (metallo, plastica, martelli di legno, mandrini di varie forme) e infissi.

Il raddrizzamento con il calore viene utilizzato per stabilizzare (stringere) superfici molto allungate. Per evitare rigonfiamenti improvvisi e deterioramento delle proprietà meccaniche, i pannelli vengono riscaldati solo a 600-650 °C (rosso ciliegia).Il diametro del punto riscaldato non deve essere superiore a 20-30 mm.

La contrazione delle superfici viene effettuata con un elettrodo di carbonio di una saldatrice semiautomatica o con un cannello a gas. Il metallo viene riscaldato dalla periferia al centro dell'area difettosa, sconvolgendo le aree riscaldate con colpi di mazzuolo di legno o martello utilizzando un supporto piatto o un'incudine.

Le operazioni di riscaldamento e assestamento vengono ripetute fino ad ottenere la superficie del pannello desiderata.

Le irregolarità sui pannelli vengono livellate con stucchi poliestere, termoplastici, mastici epossidici a polimerizzazione a freddo o saldatura.

Stucchi poliestere come "Hempropol-P" o PE-0085 formano giunti affidabili con pannelli, spazzolati su metallo. Questi stucchi sono materiali bicomponenti costituiti da una resina poliestere insatura e da un indurente che catalizza il rapido indurimento della miscela. La temperatura nella stanza di lavoro non deve essere inferiore a 18 ° С. Lo stucco preparato deve essere utilizzato entro 10 minuti. Indurimento finale - 60 minuti dopo l'applicazione. Lo spessore dello strato di mastice non deve superare i 2 mm.

Il termoplastico è disponibile in polvere. Il termoplastico acquisisce le proprietà elastiche necessarie per l'applicazione sulla superficie metallica del pannello ad una temperatura di 150-160 °C. La superficie da stuccare deve essere accuratamente pulita da ruggine, incrostazioni, vecchie pitture e altri contaminanti. L'adesione termoplastica è migliore su superfici metalliche ruvide. Per applicare il termoplastico, l'area da livellare viene riscaldata a 170-180 ° C, dopodiché viene applicato il primo strato di polvere, che viene arrotolato con un rullo metallico. Quindi viene applicato un secondo strato e così via fino a riempire l'irregolarità. Ogni strato viene arrotolato fino ad ottenere uno strato monolitico di massa plastica e, dopo l'indurimento, può essere lavorato con metodi convenzionali.

Le saldature come POSSu 18-2 o POSSu 25-2 vengono utilizzate per livellare aree precedentemente riempite con saldatura, nonché per costruire i bordi delle parti ed eliminare gli spazi vuoti.

In caso di danni significativi, i pannelli vengono sostituiti con altri nuovi mediante saldatura elettrica a gas.

Rimozione e installazione dell'ala anteriore

Per rimuovere l'ala, rimuovere la presa con l'indicatore di direzione. Rimuovere le viti autofilettanti che fissano l'anta alla scocca: tre viti 2 (Fig. 8-4) sulla flangia superiore, una vite 1 nella parte inferiore della parte anteriore dell'anta e nella parte inferiore della parte posteriore, e una vite 3 per il fissaggio alla pila frontale, a cui si accede attraverso l'intercapedine tra il montante e la porta aperta.

Riso. 8-4. Rimozione dell'ala anteriore: 1, 2, 3 - punti di attacco dell'ala con viti

Staccare con cautela il parafango e rimuovere le guarnizioni isolanti da dove il parafango entra in contatto con il parafango.

Installare l'ala in ordine inverso. Si consiglia di sostituire le guarnizioni isolanti con delle nuove. Prima del serraggio finale delle viti utilizzando i fori allargati, regolare l'ala per i giochi e la sporgenza con altri elementi del corpo.

Dopo aver sostituito il parafango, prestare attenzione alle condizioni del rivestimento anticorrosione sotto il parafango anteriore. Se necessario ripristinare il rivestimento applicando plastisol D-11A o mastice BPM-1.

Così. Cucino una meravigliosa macchina Oka. Vorrei chiedere chi l'ha già cucinato? Sono interessato al Pannello Posteriore, abito in città. Orel e da nessun'altra parte riesco a trovare un tale dettaglio.

Che cos'è un "portellone posteriore"? Parte superiore, inferiore, apertura del portellone, punto di attacco del raggio. Incomprensione, in modo più dettagliato pliz (preferibilmente con una foto).

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A Serpukhov, a quanto pare. Articolo 1111-5601080

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Preparazione del corpo per la saldatura VAZ-11113 Oka. Riparazione pareti laterali interne.

Il luogo in cui dipingerai deve essere asciutto, privo di correnti d'aria, caldo e privo di polvere.
Inizialmente, è necessario lavare bene il corpo. Prima del lavaggio si consiglia di rimuovere tutte le parti in plastica dalla carrozzeria. Ciò eliminerà la presenza di umidità nelle fessure e negli spazi vuoti. È meglio lavare l'auto con una forte pressione dell'acqua.
Successivamente, è necessario ispezionare l'auto e trovare la vernice giusta. In caso di verniciatura completa dell'auto è possibile scegliere una qualsiasi vernice simile alla precedente (le tinte non sono ancora indicate nella scheda tecnica). Se il dipinto è parziale, è necessario contattare un laboratorio speciale, dove possono scegliere il colore richiesto.

Gli ex studenti delle università tecniche e ora, di regola, i principali ingegneri di successo conoscono bene il tema della "resistenza dei materiali". Per molti studenti, questo argomento non era un baluardo che non fosse preso, seguito, nel migliore dei casi, dalla ripetizione dell'esame, nel peggiore dei casi, dall'espulsione dall'università e dal reintegro dei ranghi dell'invincibile esercito russo. Per chi ha un po' dimenticato questo argomento. A causa del fatto che non era utile nell'attività lavorativa futura o non era affatto studiato, poiché il profilo scelto della specialità non richiedeva una forte conoscenza di questo argomento. Pertanto, non è un peccato ricordare. Riguarderà la capacità di qualsiasi materiale di resistere all'influenza esterna di qualsiasi altro corpo su di esso. Sotto il corpo, prenderemo il materiale sotto forma del corpo della nostra auto. Sotto "altri corpi" consideriamo la strada russa con tutti i suoi "fascini", così come le forze inerziali e altri oggetti laterali, inclusi vari corpi di veicoli in arrivo e in transito. Considerate le azioni di tutti questi fattori e forze contrapposte in un unico complesso, il comitato di selezione può avere il diritto di dare una valutazione "insoddisfacente" ai progettisti di un modello di automobile che non ha superato le prove necessarie.

Perché hai bisogno di rafforzare il corpo.

Per la percezione del materiale narrato, daremo un esempio illustrativo con una scatola di cartone da imballaggio per elettrodomestici, dove il perimetro interno delle scatole presenta inserti in schiuma. Nel caso di utilizzo della forza fisica, torcendo la scatola, saremo in grado di farlo molto facilmente. Avendo finito di incollare le ali di una tale scatola con del nastro adesivo, con un nuovo impatto fisico, si piegherà, ma sarà richiesto uno sforzo fisico maggiore. Avendo inserito i montanti longitudinali e trasversali a stretto contatto con le pareti laterali della scatola, resisterà a molte forti influenze fisiche, anche se verrà giocato con il calcio anziché con una palla. Allo stesso tempo, manterrà l'integrità del suo design originale.

Tornando alle nostre vetture, siamo ben consapevoli che in presenza della carrozzeria più tenace, dovremo affrontare l'ottenimento di deformazioni delle vulnerabilità.Forse sarà un danno microscopico, ma lo sarà. Un altro vivido esempio può essere citato quando un'auto domestica con cinque anni di esperienza di servizio viene sollevata a una certa altezza utilizzando un cric. Quindi faremo in modo che nell'ottanta percento di questi casi le porte siano bloccate nelle aperture. Questo indicherà la deformazione del corpo. Una delle principali caratteristiche di forza di una carrozzeria automobilistica è la sua rigidità torsionale. Nel caso in cui la rigidità del corpo sia insignificante, le curve dell'auto si verificheranno con un certo ritardo, a causa di un rallentamento nella reazione della struttura dell'auto. Il metallo nelle zone di fissaggio delle leve introdurrà un disallineamento nel funzionamento delle sospensioni posteriori e anteriori. A causa della costante torsione, si verifica l'invecchiamento precoce del corpo, le cuciture saldate divergono e la corrosione del metallo si verifica intensamente. Se consideriamo le auto solo in questo aspetto, allora le più forti in termini di rigidità della carrozzeria sono le coupé a tre porte e le hatchback, che resistono il più possibile alla flessione. I peggiori indicatori in questo senso sono station wagon e minivan.

Il rafforzamento della carrozzeria dipende dalla specializzazione del veicolo e dalle capacità finanziarie del proprietario dell'auto. Ci sono molte opzioni per questo, che vanno dall'installazione di smagliature e distanziatori.

Da tutta questa abbondanza di varie modifiche, scegliamo: aste, fazzoletti, distanziali posteriori, inferiori, anteriori.

puntoni anteriori

Un modo popolare per rinforzare il corpo è con i montanti anteriori. I vantaggi di questo design includono facilità di installazione, prezzo ragionevole, maggiore rigidità nella parte anteriore dell'auto e, infine, estetica visiva. L'uso di tale supporto dipende dallo scopo del veicolo. I suoi vantaggi sono evidenti: facilità di installazione, prezzo basso, appeal visivo e un aumento abbastanza forte della rigidità della parte anteriore dell'auto. Questo metodo per rafforzare il corpo per i VAZ della "decima" famiglia non è adatto. Poiché su queste modifiche dei modelli non solo i rack "ballano", ma l'intero scudo anteriore è soggetto a deformazioni.

I distanziatori sono offerti dal commercio in una vasta gamma, ma la loro principale differenza l'uno dall'altro è nel materiale con cui sono realizzati e nel metodo di fissaggio. I tasselli vengono solitamente utilizzati per rafforzare i passaruota, gli irrigidimenti in tutto il corpo e i montanti delle sospensioni. Tale rinforzo della carrozzeria viene solitamente utilizzato sui modelli di auto sportive.

Puntoni inferiori

I puntoni inferiori hanno un effetto sul miglioramento della maneggevolezza dell'auto, sull'aumento della stabilità, sull'aumento della vita della carrozzeria, ma l'installazione stessa è molto laboriosa.

I montanti posteriori hanno un effetto sul miglioramento della manovrabilità e della stabilità del veicolo. L'installazione e la rimozione dei montanti posteriori è semplice. Anche il montante posteriore è abbastanza facile da installare e smontare.

Esiste l'esistenza e l'applicazione di metodi popolari per rafforzare il corpo, quando i fori dei longheroni e delle soglie sono riempiti con schiuma di poliuretano. In termini di valore, è economico. Un vantaggio di questo design è un aumento della rigidità, uno svantaggio è un aumento dell'attivazione della corrosione, la mancanza di ventilazione. Il rischio di incendio aumenta durante la saldatura. La scelta spetta ai proprietari di auto.

3-09-2011, 06:30 | Zinchenko Vladimir Aleksandrovic

Esistono una serie di semplici regole, il cui rispetto consente di massimizzare le risorse della trasmissione automatica.

Alexy59 »20 marzo 2014, 18:52

Homa »20 marzo 2014, 19:53

Ciao Alessio!
Ciò significa che tra la gente marcia - Okovodov - rifornimento!
Non mi aspettavo che ci fosse qualcosa di più marcio della mia Akushka! E sembra che l'abbiano guidato fino all'ultimo?
In generale, la vista di tale devastazione + riparazioni con schiuma e viti autofilettanti provoca uno sconforto crudele.
Dirò banalità: senza nuovi pezzi di ricambio, le riparazioni diventeranno più complicate.

Qual è il tuo compito in termini di riparazioni?
E che tipo di pezzo di ferro c'è sulla soglia di casa?

Caro Alessio!
Ho per te:
Due richieste:
Completa il tuo profilo così sappiamo da dove vieni.
Se non è difficile, vai qui viewtopic.php? F = 21 & t = 112
E un messaggio:
Il nostro moderatore severo ma corretto è Yuri

anche se fai qualcosa di male, fallo bene

Yuri »20 marzo 2014, 22:40

Alexy59 »21 marzo 2014, 10:24

mmlevin »21 marzo 2014, 11:05

Yuri »21 marzo 2014, 11:44

Alexy59 »21 mar 2014, 11:56 am

iniziato riparando la soglia sinistra. metti una nuova soglia sopra quella vecchia e cerchia il contorno, tagliata con una smerigliatrice

si è rivelato un taglio diagonale scomodo, e anche con gradini.

ed ecco una foto della parete laterale posteriore con rivestimento

Alexy59 »21 marzo 2014, 12:02

Alexy59 »21 marzo 2014, 12:44

Nel processo di riparazione della soglia, prima è stato necessario ritagliare quella vecchia, o meglio i suoi resti, che vanno sotto il fondo centrale, ho semplicemente tagliato l'angolo in cui il fondo centrale incontra la parete laterale interna con una smerigliatrice, quindi ha sradicato i resti del connettore di soglia. Successivamente, ha portato un nuovo connettore del davanzale, che ha afferrato alla parete laterale interna. All'inizio volevo farlo come un "adulto". fori nel connettore e ho cercato di saldare onestamente attraverso di loro alla parete laterale interna. Ma non c'era. In alcuni punti c'era una fessura e il metallo non si adattava molto bene alla parete laterale Inoltre, il ferro della parete laterale era corroso, anche se l'ho pulito. Ebbene, e soprattutto, questi primi punti saldati erano i miei primi e non avevo ancora esperienza. E si è scoperto non una bella saldatura ala un rivetto elettrico, ma una specie di spazzatura. e così allora ho appena iniziato ad aggrapparmi al bordo del ferro. Pertanto, per oggi la parte posteriore del connettore del davanzale è attaccata solo alla parete laterale interna e non è così calda. allora la verità dall'altra parte della soglia interna sarà collegata al fondo di mezzo. oltre a questi composti non ce ne sono più altri. forse Homa ti dirà come dovrebbe essere in quel posto CORRETTO te ne sarò molto grato.

Ecco una foto di quel luogo, di cui ho parlato durante il processo di montaggio.

L'auto di Oka ha iniziato a essere prodotta molto tempo fa e ha guadagnato una notevole popolarità tra gli automobilisti domestici. Naturalmente, le caratteristiche tecniche dell'auto in questione sono lontane dalle esigenze di un automobilista moderno. Nonostante ciò, un tempo Oka godeva di grande popolarità grazie alla sua economia intrinseca. I proprietari di un'auto Oka dei primi anni di produzione incontrano spesso malfunzionamenti del sistema motore. Ciò è facilmente spiegabile dalla durata e dalle condizioni operative del veicolo. Uno dei modi più efficaci per riportare il veicolo al lavoro è revisionare il motore Oka o VAZ 11113. È abbastanza difficile eseguire le riparazioni da soli, poiché molti processi richiedono attrezzature costose. Per risparmiare denaro, puoi preparare l'Oka per una revisione importante con le tue mani.

I vantaggi della revisione sono evidenti. La riparazione su larga scala del motore consentirà: di aumentare la durata del veicolo, aumentare le risorse del motore e aumentarne le prestazioni.

La prima fase della revisione è una diagnosi dettagliata del motore a combustione interna. È abbastanza difficile effettuare un controllo in un garage. Per determinare la produttività di un motore, avrai bisogno di apparecchiature informatiche e relative competenze.

Per eseguire un ripristino completo del motore, è necessario smontare il dispositivo del veicolo. Non è così facile eseguire questa procedura con le tue mani, nonostante le piccole dimensioni del motore. Per evitare danni al motore, è necessario utilizzare una serie di attrezzature specializzate: telai di supporto, estrattore idraulico, dispositivo di sospensione del motore.

Dopo che il motore è stato smontato con successo, è necessario iniziare a smontarlo. È necessario smontare il motore rigorosamente in un certo ordine per evitare danni alle sue singole parti.

Dopo lo smontaggio, è necessario procedere alla fase più importante della revisione, che consiste nella risoluzione dei problemi dei singoli componenti del motore a combustione interna. Lo scopo principale della revisione è ripristinare i parametri originali degli elementi del veicolo. Pertanto, l'unico manuale corretto per la riparazione dell'Oka sono le istruzioni originali del produttore.

Nel corso di un restauro su larga scala del motore VAZ 11113, sono obbligatorie le seguenti procedure:

• Ripristino dei parametri del blocco cilindri VAZ 11113.
• Riparazione degli ingressi dell'albero motore e dell'albero a camme.
• Ripristino della parte portante dell'albero motore.
• Elaborazione della testa del blocco cilindri VAZ 11113.
• Ripristino della tenuta dell'unità mediante saldatura.
• Correzione della geometria della biella.
• Sostituzione di tutti i materiali di consumo e guarnizioni in gomma.

La riparazione di auto su larga scala richiede competenze adeguate e attrezzature costose. Pertanto, per eseguire il restauro, dovrai rivolgerti a professionisti.

Una delle fasi più importanti del restauro del motore è la lavorazione della testata. Il produttore del veicolo specifica il limite di lavorazione della testa consentito, che deve essere rigorosamente rispettato durante l'esecuzione delle riparazioni. Prima di procedere con una riparazione su larga scala, è necessario studiare in dettaglio le istruzioni di accompagnamento dell'impianto del produttore. Inoltre, è indispensabile verificare con il master a quale profondità verrà elaborata la testata del cilindro. Se l'elemento è usurato oltre il limite consentito, è vietato un ulteriore funzionamento della testa del blocco. Se è possibile la lavorazione e il ripristino della testata, il lavoro è accompagnato dalla sostituzione obbligatoria della guarnizione della testata. In questo caso, è anche necessario tenere conto della profondità di lavorazione dell'elemento per conferire al blocco la sua tenuta originale.

Per ripristinare il motore a combustione interna VAZ 11113 ai parametri di fabbrica, si consiglia di utilizzare i servizi di officine collaudate. La revisione è una procedura piuttosto complicata e dispendiosa in termini di tempo che deve essere eseguita da artigiani qualificati. Prima di effettuare le riparazioni, è necessario valutare bene il costo del restauro. Alcuni appassionati di auto dimenticano di apprezzare la differenza tra ripristinare un elemento e sostituirlo. Con l'usura critica del motore, i costi di riparazione possono superare di gran lunga il costo primario del motore a combustione interna. Se è necessario sostituire singoli elementi del veicolo, vale la pena utilizzare solo pezzi di ricambio originali del produttore.