Nei primi modelli di auto NIVA, i giunti delle flange con l'asse posteriore erano sigillati con una guarnizione. Successivamente, per questo è stato utilizzato un sigillante resistente all'olio. Quando si reinstalla il riduttore, è necessario ripristinare qualsiasi tipo di tenuta. Segui la sequenza seguente:
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Il cambio dell'asse posteriore viene rimosso per la sostituzione o la riparazione. Tuttavia, lo smontaggio, la regolazione e il montaggio del cambio richiedono l'uso di attrezzature speciali e richiedono l'abilità dell'esecutore. Riparare un cambio in un garage non porta quasi mai al risultato desiderato. Pertanto, se è necessario riparare il cambio, utilizzare i servizi di un'officina specializzata.
Avrai bisogno di: chiavi "12", "13", un cacciavite, una lama di montaggio, una chiave dinamometrica.
CONSIGLI UTILI Sostituire il riduttore sull'ascensore o sul canale di ispezione.
1. Scaricare l'olio dall'alloggiamento dell'assale posteriore.
3. Scollegare l'albero dell'elica posteriore dal riduttore dell'asse posteriore (vedere "5.4.6 Rimozione e installazione della trasmissione dell'elica").
4. Rimuovere gli otto bulloni che fissano il cambio alla trave dell'assale posteriore e.
6. Ispezionare le superfici di accoppiamento dell'alloggiamento dell'assale posteriore e del cambio.
NOTA Su parti di automobili, il carter è sigillato con una guarnizione. Quando si rimuove o si sostituisce il cambio, è necessario sostituirlo. Se il riduttore è installato senza guarnizione (usando un sigillante), è necessario prestare particolare attenzione nella scelta di un sigillante. Deve soddisfare le difficili condizioni operative di questa unità elettronica di bordo.
7. Installare il nuovo cambio nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
CONSIGLI UTILI Se stai installando il cambio dopo riparazioni o regolazioni, usa carta abrasiva fine per rimuovere i resti della vecchia guarnizione e del sigillante indurito dalla flangia. Applicare sigillante ai bulloni di montaggio del cambio.
NOTA Serrare i bulloni di montaggio del cambio in modo uniforme e gradualmente in modo incrociato a una coppia di 35–43,5 N · m (3,6–4,4 kgf · m).
AVVERTIMENTO Non dimenticare di riempire d'olio l'alloggiamento dell'assale posteriore.
Rimuoviamo il cambio per sostituirlo, riparare o sostituire la trave dell'asse posteriore. Appoggiamo l'asse posteriore.
Scarichiamo l'olio dall'alloggiamento dell'asse posteriore (vedi qui).
Scollegare l'albero di trasmissione posteriore dalla flangia del riduttore dell'asse posteriore (vedi qui).
Tenendo la scatola del cambio, utilizzare la testa "12" per svitare gli otto bulloni del suo attacco alla trave dell'asse posteriore.
...e una guarnizione. Installare il cambio in ordine inverso. Prima di installare il cambio, puliamo il piano di accoppiamento della trave. Installare una nuova guarnizione. Prima di serrare i bulloni che fissano il cambio alla trave dell'assale posteriore, applicare del sigillante alle filettature dei bulloni.
Prima di rimuovere, puliamo il cambio dallo sporco. Installiamo il cambio smontato sul banco di lavoro.
Utilizzando la chiave "10", svitare il bullone che fissa la piastra di bloccaggio del dado di regolazione del cuscinetto destro della scatola differenziale ...
Allo stesso modo, rimuovere la piastra di ritegno del dado di regolazione del cuscinetto sinistro.
Usando un punzone, segniamo la posizione dei cappelli dei cuscinetti della scatola del differenziale sull'alloggiamento del cambio.
Con una chiave inglese "17" svitiamo i due bulloni che fissano il coperchio del cuscinetto destro della scatola differenziale ...
Rimuovere il coperchio del cuscinetto destro.
Tiriamo fuori il dado di regolazione ...
... e rimuovere la pista del cuscinetto esterno della scatola del differenziale.
Allo stesso modo, rimuovere il coperchio, estrarre il dado di regolazione e rimuovere l'anello esterno del cuscinetto sinistro della scatola differenziale.
Se non cambiamo i cuscinetti della scatola differenziale, contrassegniamo i loro anelli esterni per non confonderli durante il montaggio.
Rimuoviamo il gruppo scatola differenziale con l'ingranaggio condotto della trasmissione principale, gli anelli interni, le gabbie e i rulli dei cuscinetti.
Tiriamo fuori il gruppo ingranaggio di trasmissione dall'alloggiamento del cambio con un anello di regolazione, un anello interno, una gabbia e rulli del cuscinetto posteriore e un manicotto distanziale.
Colpi violenti con un martello attraverso una deriva sull'anello interno del cuscinetto del cambio posteriore, ...
… Rimuovere l'anello interno con gabbia e rulli.
Rimuovere l'anello di regolazione dell'ingranaggio conduttore.
Rimuoviamo il paraolio dall'alloggiamento del cambio (vedi qui).
... e l'anello interno del cuscinetto anteriore con gabbia e rulli.
Con un pugno eliminiamo l'anello esterno del cuscinetto anteriore dell'ingranaggio conduttore ...
Capovolgendo il carter, estrarre allo stesso modo l'anello esterno del cuscinetto posteriore dell'ingranaggio conduttore.
Per smontare il differenziale …
... con un estrattore premiamo l'anello interno del cuscinetto della scatola differenziale.
In assenza di estrattore, inserire uno scalpello tra l'estremità dell'anello interno del cuscinetto e la scatola del differenziale.
Colpendo lo scalpello, spostiamo l'anello interno del cuscinetto.
Inseriamo due potenti cacciaviti (o lame di montaggio) nello spazio risultante e lo premiamo ...
… Anello interno con gabbia e rulli.
Allo stesso modo, premiamo l'anello interno dell'altro cuscinetto.
Bloccaggio della scatola differenziale in una morsa con ganasce in metallo morbido, ...
... con una chiave a 17 poli, svitare gli otto bulloni che fissano l'ingranaggio condotto alla scatola differenziale.
Usando un martello con un percussore di plastica, abbattiamo l'ingranaggio condotto dalla scatola del differenziale ...
Ruotando i satelliti, estrarli dalla scatola differenziale.
Tiriamo fuori gli ingranaggi laterali.
Prima del montaggio, laviamo le parti del cambio in cherosene e le ispezioniamo. Controlliamo le condizioni dei denti degli ingranaggi principali. I danni ad almeno un dente (scheggiature, graffi sulla superficie di lavoro) sono inaccettabili.Con una carta vetrata a grana fine, eliminiamo piccoli danni all'asse del pignone, ai perni del pignone dell'asse e ai loro fori di montaggio nella scatola del differenziale. In caso di gravi danni alle parti, le sostituiamo con delle nuove. Se si riscontrano danni anche lievi alle superfici delle rondelle dei cuscinetti degli ingranaggi dei semiassi, sostituiamo le rondelle con delle nuove (con una selezione dello spessore delle rondelle). I cuscinetti del pignone e della scatola differenziale devono essere esenti da usura, con superfici di lavoro lisce. Le cattive condizioni dei cuscinetti causano rumore e grippaggio dei denti degli ingranaggi.
Gli anelli interni dei cuscinetti della scatola differenziale con gabbie e rulli vengono pressati sulla scatola con un pezzo di tubo adatto. Fissiamo l'ingranaggio condotto sulla scatola del differenziale.
Durante il montaggio del differenziale, lubrificiamo gli ingranaggi dei semiassi con rondelle di supporto e satelliti con olio per trasmissioni e li installiamo nella scatola del differenziale. Giriamo i satelliti e gli ingranaggi dei semiassi in modo da allineare l'asse di rotazione dei satelliti con l'asse dei fori nella scatola differenziale, ed inseriamo l'asse dei satelliti. Il gioco assiale di ogni semialbero ingranaggio non deve superare 0,1 mm. Con un gioco aumentato, sostituiamo le rondelle dei cuscinetti degli ingranaggi dei semiassi con nuove - di maggiore spessore. Il momento di resistenza alla rotazione degli ingranaggi differenziali non deve superare 14,7 Nm (1,5 kgf.m) - gli ingranaggi vengono girati a mano.
Controlliamo la facilità di rotazione degli ingranaggi differenziali.
Premere l'anello esterno del cuscinetto anteriore nell'alloggiamento con una testa dell'utensile di diametro adeguato (un pezzo di tubo).
Allo stesso modo, premiamo l'anello esterno del cuscinetto posteriore.
La corretta posizione dell'ingranaggio conduttore rispetto all'ingranaggio condotto è assicurata dalla selezione dello spessore dell'anello di regolazione installato tra la faccia terminale dell'ingranaggio conduttore e l'anello interno del cuscinetto posteriore. Quando si sostituisce la coppia principale del cambio o i cuscinetti dell'ingranaggio conduttore, selezioniamo l'anello di regolazione. Per fare ciò, realizziamo un dispositivo da un vecchio ingranaggio conduttore: saldiamo una piastra lunga 80 mm all'ingranaggio e maciniamo la piastra a una dimensione di 50-0,02 mm rispetto all'estremità dell'ingranaggio (il piano adiacente dell'ingranaggio squillare).
Un dispositivo ricavato da un vecchio pignone.
Rettimiamo (o lavoriamo con carta vetrata fine) il punto in cui è installato il cuscinetto posteriore sull'ingranaggio conduttore in modo che l'anello interno del cuscinetto sia installato su un accoppiamento scorrevole. Sul dispositivo prodotto, installiamo l'anello interno del cuscinetto posteriore con una gabbia e rulli e inseriamo il dispositivo nel carter. Quindi installiamo l'anello interno del cuscinetto anteriore con una gabbia e rulli e la flangia dell'ingranaggio conduttore. Ruotando la ruota dentata per la corretta installazione dei rulli del cuscinetto dalla flangia, serrare il dado di montaggio della flangia a una coppia di 7,9–9,8 Nm (0,8–1,0 kgf.m).
Fissiamo il carter sul banco di lavoro in modo che il suo piano di attacco sia orizzontale. Installiamo un righello curvo nel letto del cuscinetto con un bordo in modo che il righello del letto tocchi lungo la linea.
Utilizzando un set di sonde piatte, determiniamo la dimensione dello spazio tra il righello e la piastra di fissaggio.
Lo spessore dell'anello di regolazione è determinato dalla differenza tra lo spazio e lo scostamento dalla posizione nominale del nuovo ingranaggio (tenendo conto del segno dello scostamento).
La marcatura dello scostamento dalla posizione nominale (in centesimi di millimetro con segni "più" o "meno") è applicata sulla parte rastremata del codolo dell'ingranaggio.
Ad esempio, il gioco misurato è 2,90 mm e l'ingranaggio ha una deviazione di -15 dalla posizione nominale. Traduciamo la deviazione in millimetri: –15 x 0,01 = –0,15.
Lo spessore dello spessore richiesto è: 2,90 - (- 0,15) = 3,05 mm.
Installiamo l'anello di regolazione dello spessore richiesto sul nuovo ingranaggio conduttore. Rimuoviamo il dispositivo dall'alloggiamento del cambio e rimuoviamo gli anelli interni dei cuscinetti anteriore e posteriore con gabbie e rulli.
Con un pezzo di tubo adatto, premere l'anello interno del cuscinetto posteriore con una gabbia e rulli sul nuovo ingranaggio di trasmissione.
Inseriamo l'ingranaggio conduttore nell'alloggiamento del cambio. Installare un nuovo manicotto distanziale, un anello interno del cuscinetto anteriore con gabbia e rulli e un deflettore dell'olio. Dopo aver lubrificato il bordo di lavoro del nuovo paraolio con grasso Litol-24, lo premiamo nella presa del carter. Installare la flangia del pignone.
Dopo aver bloccato la flangia, serrare gradualmente il dado del suo fissaggio con una chiave dinamometrica a un momento di 118 Nm (12 kgfm).
Il precarico dei cuscinetti del pignone di trasmissione è controllato con un dinamometro.
… Controllo periodico della coppia di resistenza del cuscinetto alla rotazione dell'ingranaggio conduttore.
Se il momento di resistenza alla rotazione risulta essere inferiore a 157 Ncm (16 kgf.cm) - per cuscinetti nuovi e per cuscinetti dopo 30 km di corsa - inferiore a 39,2 Ncm (4 kgf.cm), serrare la flangia dado di montaggio, non superare la coppia di serraggio. Successivamente, controlliamo nuovamente il momento di resistenza alla rotazione dell'ingranaggio conduttore.
Se il momento di resistenza risulta essere superiore a 197 Ncm (20 kgf.cm) - per cuscinetti nuovi e per cuscinetti usurati - superiore a 59,0 Ncm (6 kgf.cm), viene superato il precarico dei cuscinetti .
In tal caso sostituire il distanziale eccessivamente deformato con uno nuovo e rimontare e regolare nuovamente.
Installiamo il gruppo differenziale con cuscinetti e dadi di regolazione nell'alloggiamento del cambio in modo che vengano a contatto con gli anelli esterni dei cuscinetti. Stringiamo i bulloni del cappello del cuscinetto alla coppia richiesta.
Realizziamo una chiave speciale per serrare i dadi di regolazione da una piastra di acciaio larga 49,5 mm e spessa 3-4 mm.
La regolazione del gioco laterale nell'ingranamento degli ingranaggi di trasmissione principale e il precarico dei cuscinetti della scatola differenziale vengono eseguite contemporaneamente, in più fasi.
Utilizzando un calibro a corsoio, misuriamo la distanza tra i cappelli dei cuscinetti.
Avvolgiamo il dado di regolazione sinistro (dal lato dell'ingranaggio condotto) fino a eliminare completamente lo spazio nell'ingranaggio degli ingranaggi principali.
Giriamo il dado destro finché non si ferma e lo stringiamo di 1-2 denti del dado.
Stringendo il dado sinistro, impostiamo il gioco laterale richiesto di 0,08-0,13 mm nell'ingranaggio degli ingranaggi principali.
Con questo gap, scuotendo l'ingranaggio condotto, con le dita della nostra mano sentiamo il minimo contraccolpo nell'innesto degli ingranaggi, accompagnato da un leggero battito del dente contro il dente. Quando i dadi vengono serrati, i cappelli dei cuscinetti delle scatole differenziali divergono e la distanza tra loro aumenta.
Per impostare il precarico dei cuscinetti della scatola differenziale, serrare successivamente e uniformemente entrambi i dadi di regolazione dei cuscinetti fino a quando la distanza tra i coperchi è di 0,15-0,20 mm. Stabilito il precarico dei cuscinetti, si controlla infine il gioco laterale nell'ingranamento degli ingranaggi principali, che non deve variare. Per questo,…
... ruotando lentamente di tre giri l'ingranaggio condotto, utilizzare le dita per controllare il gioco nell'innesto di ciascuna coppia di denti.
Se il gioco nell'innesto risulta essere maggiore di quello richiesto (0,08-0,13 mm), ruotando i dadi di regolazione avviciniamo l'ingranaggio condotto all'ingranaggio conduttore o lo spostiamo indietro se il gioco è inferiore. Per mantenere il precarico del cuscinetto stabilito, spostiamo l'ingranaggio condotto serrando uno dei dadi di regolazione e allentando l'altro dello stesso angolo.
Dopo la regolazione, installare le piastre di bloccaggio dei dadi di regolazione e fissarle con i bulloni.
Questo lavoro dovrebbe essere eseguito nel caso in cui venga rilevata una perdita d'olio.
Per lavorare avrai bisogno di:
Tasti su "13" e "24".
Cacciavite.
Martello.
Chiave dinamometrica.
Prima di tutto, è necessario stabilire la causa della perdita d'olio.
Prima di iniziare i lavori di sostituzione del paraolio, assicurarsi che la causa della perdita non sia lo sfiato ... Per fare ciò, controllare la quantità di perdita d'olio spostando il tappo di sfiato in diverse direzioni.Innanzitutto, controlla la quantità di olio nell'asse e aggiungilo. Successivamente, anche il tappo del foro di riempimento dell'olio dovrebbe essere schiacciato.
Se il lavoro verrà eseguito su una fossa, il ponte deve essere appeso e messo su supporti.
Quindi è necessario avviare il motore e accendere 4a marcia ... La lettura del tachimetro dovrebbe essere entro 100 chilometri all'ora. In questa posizione, la macchina dovrebbe funzionare 10-15 minuti (temperatura motore 80 gradi ). se circa 5 gocce di olio , allora è necessario cambiare il paraolio.
Spegnere prima il motore. Ulteriore:
Rilasciare la leva del freno (parcheggio) se è stata premuta.
Scaricare l'olio dall'asse e riavvitare il tappo di scarico.
Dreniamo l'olio dal ponte e avvolgiamo il tappo.
Scollegare il gimbal dal ponte.
Controlliamo il momento di resistenza alla rotazione dell'ingranaggio conduttore.
Svitiamo il dado che fissa la flangia dell'ingranaggio conduttore.
Rimuovere la flangia del pignone.
Usando un cacciavite, rimuovere il vecchio paraolio.
Lubrificare il nuovo paraolio prima dell'installazione.
Installare un nuovo paraolio usando un mandrino e un martello.
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Come puoi vedere, tenuto conto di quanto sopra, puoi sostituire tu stesso il paraolio dell'assale posteriore su una Chevrolet Niva ... In caso di difficoltà con questo, puoi sempre contattare gli specialisti presso la stazione di servizio.
Il cambio dell'asse posteriore viene rimosso per la sostituzione o la riparazione. Tuttavia, lo smontaggio, la regolazione e il montaggio del cambio richiedono l'uso di attrezzature speciali e richiedono l'abilità dell'esecutore. Riparare un cambio in un garage non porta quasi mai al risultato desiderato. Pertanto, se è necessario riparare il cambio, utilizzare i servizi di un'officina specializzata.
Avrai bisogno di: chiavi "12", "13", un cacciavite, una lama di montaggio, una chiave dinamometrica.
Sostituire il riduttore sull'ascensore o sul canale di ispezione.
1. Scaricare l'olio dall'alloggiamento dell'assale posteriore.
3. Scollegare l'albero dell'elica posteriore dal riduttore dell'asse posteriore (vedere "Rimozione e installazione della trasmissione dell'elica").
4. Rimuovere gli otto bulloni che fissano il cambio alla trave dell'asse posteriore
6. Ispezionare le superfici di accoppiamento dell'alloggiamento dell'assale posteriore e del cambio.
Su parti di automobili, il carter è sigillato con una guarnizione.
Quando si rimuove o si sostituisce il cambio, è necessario sostituirlo.
Se il riduttore è installato senza guarnizione (usando un sigillante), è necessario prestare particolare attenzione nella scelta di un sigillante. Deve soddisfare le difficili condizioni operative di questa unità elettronica di bordo
7. Installare il nuovo cambio nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
Se stai installando il cambio dopo riparazioni o regolazioni, usa carta abrasiva fine per rimuovere i resti della vecchia guarnizione e del sigillante indurito dalla flangia. Applicare sigillante ai bulloni di montaggio del cambio.
Serrare i bulloni di montaggio del cambio in modo uniforme e gradualmente in modo incrociato con una coppia di 35–43,5 Nm (3,6–4,4 kgf · m).
Non dimenticare di riempire d'olio l'alloggiamento dell'assale posteriore.
Si tratterà di sostituire le coppie principali (GP) nei riduttori degli assali. Quando è stato chiesto perché? Risponderò: 1.scaricare il carico sui giunti cardanici e sulle loro croci 2. Scarica il checkpoint e RK 3. per aumentare la coppia (effettiva sulle sneakers da 29″) 4.aumentare l'affidabilità del nodo
Sono stati acquistati due classici cambi dell'asse posteriore VAZ 2101 con un rapporto di trasmissione GP 4.3 (su uno shevik 3.9 dalla fabbrica)
riduttore assale posteriore (RZM)
lavato accuratamente lo sporco con gasolio
ingranaggio condotto (planetario)
10/43 = 4,3 10 numero di denti sugli ingranaggi conduttori e 43 condotti
Ho comprato tutti i cuscinetti, un distanziale, olio e un giunto omocinetico interno (già scricchiolante, è ora di cambiare)
ha buttato via la scatola del differenziale, ha misurato la coppia dell'ingranaggio planetario sulla scatola con una chiave dinamometrica, stranamente il differenziale Shevik è stato avvitato con una coppia di 70 Nm, e classicamente di circa 100 Nm.
staccato il condotto, i satelliti e gli ingranaggi del semiasse
inoltre, ho rimosso l'ingranaggio conduttore (punta)
un set così semplice è necessario per la successiva regolazione e regolazione del cambio (calibro a corsoio, micrometro, stadera, un pezzo di stendibiancheria
preso le dimensioni della rondella di regolazione di entrambi i pazienti
Rondella RPM (nativa) correzione 2,77 mm per guidato +4 REM (ricezione) rondella correzione 3.12mm per guidato -4 Le dimensioni dei carter vanno da + a -
ingranaggi del blocco differenziale RZM VAZ 2101 (prestare attenzione alle rondelle in bronzo degli ingranaggi laterali)
ingranaggi del blocco differenziale RPM VAZ 2123 carbolite, o rondelle di plastica tecnologia più economica ...
Per coloro che vogliono "rimuovere" il gioco, ho preso le dimensioni dalle rondelle di carbolite, 36,6 x 57,7, lo spessore è arbitrario (dipende dalla dimensione del gioco "selezionato")
le dimensioni delle rondelle delle ruote dentate del semiasse RPM
Ho assemblato un blocco di differenziali, ho lanciato un ingranaggio planetario (all'inizio ho tirato con un momento di 120N-m. Ho rotto i bulloni 2a ... 100k lì dietro i miei occhi
buttato tutto nella scatola del cambio
mi è venuto in mente il pensiero, "" ... perché non calcolare lo spessore della rondella di regolazione in base al numero di giri del dado flangiato del gambo ... dopo tutto, il passo della filettatura è di 1,5 mm "" Si scopre che ruotandolo di mezzo giro, spostiamo la punta di 0,75 mm di un quarto - 0,375 mm, beh, di 1/8 = 0,1875. Praticamente quello che ti serve.
questo è quello che è successo con la rondella 3.12
dalla stessa opera, su pittura essiccata
Dopodiché, ho dovuto smontare tutto, rimuovere la rondella per un po' e iniziare a montare.
serriamo il cuscinetto e misuriamo il gioco. Consiglio di iniziare con 3.35t.k. è un po' come la rondella più grande prodotta in produzione, ho ottenuto 3,47 (beh, non importa, dobbiamo ancora spostarla)
tavolo spessori
Mettendo gradualmente la punta sul cuscinetto (l'ho premuto in 1/8 di giro, questo è di circa 0,19 mm), osserviamo la zona di contatto. è indimenticabile portare il planetario in punta mantenendo un traferro di 0,08–0,13 mm; minimo notevole gioco nell'innesto con le dita, accompagnato da un leggero battimento del dente contro il dente.
L'ho preso così
3.09-0.19 = 3.09 vediamo come la patch di contatto si insinua gradualmente nella direzione desiderata
eccetera. e ora è arrivato, il climax
Il posto è stato trovato ... resta da verificare se i miei pensieri sono corretti. Si tolse il presentatore per misurare il divario riscontrato.
Rondella RPM (nativa) correzione 2,77 mm per guidato +4 REM (ricezione) rondella correzione 3.12mm per guidato -4 e ho pensato che la rondella fosse abbinata a una coppia specifica - niente del genere! La scatola del cambio è ancora di dimensioni. Bene, in effetti, 7 centesimi non è un valore così grande, inoltre, tutto sarà schiacciato insieme a sforzi cosmici. quindi lascio 2,77 dal mio cambio (RPM shnivy). Ho capito così, in un altro caso potrebbe essere diverso. MONTAGGIO:
Ho costruito una struttura del genere per schiacciare la canna))
Qui, un punto altrettanto importante è il precarico dei cuscinetti conici dell'ingranaggio condotto, se non viene osservato, nel tempo tutti gli spazi semplicemente "gallezzeranno via" e il cambio inizierà a ululare.
misurare il diametro esterno della flangia, 45 mm
Tenendo conto del raggio medio di avvolgimento (22-25 mm), la stadera dovrebbe mostrare 7-9 kg (per cuscinetti nuovi)
ecco un dispositivo così non complicato per fermare la flangia dell'ingranaggio conduttore doveva essere impilato da mezzi improvvisati
Con la vernice spray dalla bottiglia non funziona molto bene, si asciuga rapidamente, devi pulirlo costantemente ...
Precarico cuscinetto differenziale 0,1 mm ...
Ho deciso di fare una piccola prova del cambio, direttamente sul banco di lavoro, Ecco cosa ne è uscito:
Ho discusso nel negozio e ho sostenuto che i paraolio delle trasmissioni sono diversi, sebbene Pradovan mi abbia assicurato che non c'è differenza. Gli ha dimostrato il contrario... le guarnizioni hanno un senso di rotazione. Quello con i collari - per la guida a sinistra
e queste sono le copie dello SHRUS interno che ho ucciso
GL-5 lukoilovskaya polusin
Ho finito con l'RPM e ho ripreso l'RPM, ma il semiasse sinistro non voleva uscire in alcun modo. Ho dovuto persuaderla, per questo ho inventato un dispositivo del genere.
Fortunatamente, il mio cambio era scanalato 22x, ho collegato il REM senza paratia, ho controllato solo il precarico del cuscinetto e ho fissato il dado flangiato.
Video (clicca per riprodurre).
Sinistra Trialli, imposta e dimentica. Sulla destra c'è Avtovazovsky. Knock-knock-knock è iniziato quando si guida soprattutto verso l'alto con un'eversione
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