Riparazione torcia a LED Riparazione fai da te

I cinesi hanno imparato a fabbricare beni di consumo e, in particolare, torce elettriche. Non c'è una tale abbondanza di forme, dimensioni, colori, forse, in nessun altro gruppo di prodotti. Ce ne sono almeno cinque a casa, ma ne ho comprato un altro. E niente affatto per curiosità, l'ho guardato e la mia immaginazione ha disegnato un'immagine di come al buio accendo il pannello laterale, lo attacco con la parte finale con un magnete a una porta del garage di metallo e apro le serrature la luce, con le mie mani non occupate. Servizio - "cinque stelle"! Ma è stato proposto di acquistare una lanterna in condizioni non funzionanti.

• 6 LED (3 nel riflettore + 3 nel pannello laterale)
• 2 modalità di funzionamento
• Memoria integrata
• magnete per il fissaggio
• dimensioni: 11x5x5 cm

Esternamente, un prodotto assolutamente funzionale e attraente non ha creato un flusso luminoso. Ebbene, è possibile che una cosa così meravigliosa sia stata assolutamente inutile per niente? Questo modello era in un unico esemplare, ma l'amante dell'elettronica in me "trasmette" che tutto è superabile.

Il filo si è staccato quando la custodia è stata aperta, ma la plastica era già bruciata e ha suggerito che i componenti elettronici del circuito del caricabatterie erano bruciati e la batteria potrebbe essere abbastanza riparabile.

E ho iniziato a verificarlo. Il voltmetro ha mostrato la tensione ai terminali pari a un volt. Avendo già avuto una certa esperienza nel trattare con tali batterie, iniziò aprendo la barra di sicurezza superiore su di essa, tolse i tappi di gomma, riempì ogni "barattolo" con un cubo di acqua distillata e lo mise in carica. Tensione di carica 12 V, corrente 50 mA.

La ricarica in modalità ad alta tensione (invece dei 4,7 V standard) è durata due ore, erano disponibili più di 4 volt.

Poiché la batteria è riparabile, ha bisogno di un caricabatterie assemblato secondo uno schema più decente e su componenti elettronici più affidabili rispetto a un produttore cinese, in cui il resistore di ingresso "bruciato", uno dei due diodi 1N4007 del raddrizzatore era rotto e fumato quando acceso Il caricabatterie è una resistenza per il LED. Prima di tutto, è necessario un condensatore affidabile di almeno 400 volt, un ponte a diodi e un diodo zener adatto all'uscita.

Il circuito compilato ha mostrato le sue prestazioni, un condensatore con una capacità di 1 μF e 400 V ha trovato MBGO (molto più affidabile e si adatta bene al caso previsto), il ponte a diodi è assemblato da 4 pezzi di diodi 1N4007, il diodo zener ha preso il prima importato uno per il test (la tensione di stabilizzazione è stata determinata dal prefisso a multimetro, ma il suo nome non può essere letto).

Inoltre, il circuito è stato assemblato mediante saldatura e utilizzato per produrre un normale ciclo di carica di una batteria precedentemente scarica (milliametro con uno shunt, quindi in realtà si verifica una deflessione completa della freccia con una corrente di 50 mA). Il diodo zener è già utilizzato con una tensione di stabilizzazione di 5 V.

Circuito stampato per l'assemblaggio finale del caricabatterie con dimensioni per la custodia di ricarica del cellulare. Non c'è caso migliore qui.

Vista di una tavola realmente assemblata e lavorabile. Il corpo del condensatore è incollato alla scheda con colla "master". Ma ero troppo pigro per avvelenare un fazzoletto, biasimo, mi sono trovata casualmente a portata di mano un usato della misura praticamente giusta e questa circostanza ha deciso tutto.

Ma non ero troppo pigro per sostituire l'adesivo con le informazioni sulla custodia di ricarica. Con una batteria completamente carica, al buio, il pannello laterale illumina abbastanza decentemente una stanza di 10 metri quadrati. metri e la luce del riflettore del proiettore rende gli oggetti chiaramente visibili a una distanza massima di 10 metri.

In futuro, propongo di scegliere una batteria più affidabile e potente per la torcia. Inserito da Babay di Barnaula.

Dopo aver lavorato per circa un anno, la mia lampada frontale LED Headlight XM-L T6 ha iniziato ad accendersi ogni due volte, o addirittura a spegnersi del tutto senza un comando. Presto ha smesso di accendersi completamente.

La prima cosa che ho pensato è stata la batteria nel vano batteria.

La scatola stessa è progettata per batterie agli ioni di litio 18650 con una scheda di protezione. E ho usato batterie senza protezione e le ho caricate con il caricabatterie universale Turnigy Accucell 6 (analogo di IMAX B6).

Pertanto, ho dovuto costruire i contatti con una goccia di saldatura. Come sai, la lega di saldatura è morbida e nel tempo la saldatura sul contatto potrebbe usurarsi e il collegamento con la batteria potrebbe interrompersi.

Ma, dopo aver verificato, si è scoperto che la causa del malfunzionamento non risiede affatto nello scarso contatto, ma nel riempimento elettronico della torcia.

Qualsiasi riparazione inizia con la diagnostica e lo smontaggio. La lanterna è facile da smontare. Tiriamo fuori la batteria al litio dal vano batteria. Quindi, svitare le quattro viti.

C'è un piccolo circuito stampato sotto il vassoio della batteria.

Ci sono solo dieci elementi sul sigillo. La funzione di controllo viene eseguita da un microcircuito in miniatura nel pacchetto SOT-23-6 con la marcatura 819L 24 (U1). Come si è scoperto, questo è un microcircuito FM2819 - un controller specializzato (non un driver!) Per i LED. Chiamare questo microcircuito un driver in qualche modo non risulta essere una lingua.

Questo microcircuito supporta quattro modalità di controllo dei LED, incluso uno strobo, di cui tutti vogliono sbarazzarsi. Le modalità vengono commutate ciclicamente tramite comando dal pulsante tattile senza blocco.

Se la mia torcia non si fosse rotta, non avrei saputo della quarta modalità SOS, che si attiva premendo a lungo il pulsante (circa 3 secondi). Quando ho acquistato, c'erano solo tre modalità menzionate nella pagina di vendita.

Quando ho iniziato a studiare la scheda tecnica sull'FM2819, ho scoperto che questo microcircuito supporta quattro modalità.

Parlerò del microcircuito FM2819 un po 'più tardi, ma per ora scopriamo di cosa sono responsabili gli altri elementi del circuito.

Il condensatore ceramico giallo è saldato al posto di quello nativo, che è caduto quando ho smontato il vano batteria. A giudicare dalle foto di lampade simili, la capacità del condensatore, che è installato tra il terminale KEY e il meno "-" dell'alimentatore, può rientrare in limiti piuttosto ampi. Il mio aveva un condensatore in chip da 10 pF (100) e in altre torce possono essere saldati a 10 nF (103) e 100 nF (104) o addirittura assenti del tutto.

La funzione dell'interruttore di alimentazione, che fornisce la tensione di alimentazione dalla batteria al litio al LED ad alta potenza, è svolta dal MOSFET a canale P FDS9435A nel contenitore SO-8. La foto mostra che c'è una marcatura abbreviata sul suo corpo. 9435A.

Il vantaggio dell'alimentazione dal drain del transistor FDS9435A viene fornito al potente LED non direttamente, ma attraverso tre resistori di limitazione della corrente (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Sono collegati in parallelo. La loro resistenza totale è inferiore alla più piccola resistenza nel circuito (cioè meno di 0,2 ohm). Se conti, allora è uguale a 0,13 ohm.

Ho parlato di come collegare i resistori e calcolare la loro resistenza totale qui.

Per illuminare l'indicatore LED FANALE ANTERIORE posteriore, viene utilizzato un LED SMD rosso convenzionale. È contrassegnato come LED sulla scheda. Illumina un piatto di plastica bianca.

Poiché il vano batteria si trova sul retro della testa, tale indicatore è chiaramente visibile di notte.

Ovviamente non interferirà con il ciclismo e il camminare lungo le strade.

Tramite un resistore da 100 Ohm, il filo positivo del LED SMD rosso è collegato al drain del MOSFET FDS9435A. Pertanto, quando la torcia è accesa, viene fornita tensione sia al LED Cree XM-L T6 XLamp principale che a un LED SMD rosso a bassa potenza.

Abbiamo capito i dettagli principali. Ora ti dirò cosa si è rotto.

Quando ho premuto il pulsante per accendere la torcia, ho potuto vedere che il LED SMD rosso inizia a brillare, ma è molto fioco. Il funzionamento del LED corrispondeva alle modalità operative standard della torcia (luminosità massima, bassa luminosità e strobo). È diventato chiaro che il microcircuito di controllo U1 (FM2819) molto probabilmente funziona correttamente.

Poiché risponde regolarmente alla pressione di un pulsante, forse il problema risiede nel carico stesso: un potente LED bianco.Dopo aver dissaldato i fili che vanno al LED Cree XM-L T6 e averlo collegato a un alimentatore fatto in casa, mi sono assicurato che funzionasse correttamente.

Poi ho deciso di misurare la tensione sulla scheda stessa per scoprire dove si perdevano i preziosi volt della batteria.

Durante la misurazione, si è scoperto che nella modalità di luminosità massima, il drenaggio del transistor FDS9435A è di soli 1,2 V. Naturalmente, questa tensione non era sufficiente per alimentare il potente LED Cree XM-L T6, ma il LED SMD rosso era sufficiente per far brillare debolmente il suo cristallo.

È diventato chiaro che il transistor FDS9435A, utilizzato nel circuito come chiave elettronica, è difettoso.

Non ho preso nulla per sostituire il transistor, ma ho acquistato l'originale MOSFET PowerTrench FDS9435A a canale P da Fairchild. Ecco il suo aspetto.

Come puoi vedere, questo transistor ha marcature complete e il segno distintivo Fairchild (F) che ha prodotto questo transistor.

Confrontando il transistor originale con quello installato sulla scheda, mi si è insinuato il pensiero che nella lanterna fosse installato un transistor falso o meno potente. Forse anche il matrimonio. Tuttavia, la lanterna non ha avuto il tempo di servire nemmeno un anno e l'elemento di potere aveva già "lanciato indietro gli zoccoli".

Il pinout del transistor FDS9435A è il seguente.

Come puoi vedere, c'è solo un transistor all'interno del case SO-8. Le conclusioni 5, 6, 7, 8 sono combinate e sono lo sbocco dello scarico (Dpiovere). Anche i pin 1, 2, 3 sono collegati tra loro e sono la sorgente (Snostra). Il 4° pin è il gate (Gmangiò). È a lui che il segnale proviene dal microcircuito di controllo FM2819 (U1).

In sostituzione del transistor FDS9435A, è possibile utilizzare APM9435, AO9435, SI9435. Tutti questi sono analoghi.

Puoi far evaporare il transistor usando sia i soliti metodi che quelli più esotici, ad esempio la lega Rose. Puoi anche usare il metodo della forza bruta: tagliare i cavi con un coltello, smontare la custodia e quindi dissaldare i cavi rimasti sulla scheda.

Dopo aver sostituito il transistor FDS9435A, il proiettore ha iniziato a funzionare correttamente.

Questo conclude la storia della riparazione. Ma se non fossi stato un curioso meccanico radiofonico, avrei lasciato tutto così com'è. Funziona e va bene. Ma ero ossessionato da alcuni momenti.

Poiché inizialmente non sapevo che il microcircuito etichettato 819L (24) fosse FM2819, armato di un oscilloscopio, ho deciso di vedere quale segnale invia il microcircuito al gate del transistor in diverse modalità operative. È interessante.

Quando viene attivata la prima modalità, -3.4 viene applicato al gate del transistor FDS9435A dal microcircuito FM2819. 3.8V, che corrisponde praticamente alla tensione sulla batteria (3.75. 3.8V). Naturalmente, al gate del transistor viene applicata una tensione negativa, poiché è un canale P.

In questo caso, il transistor si apre completamente e la tensione ai capi del LED Cree XM-L T6 raggiunge 3,4. 3.5V.

Nella modalità di luminescenza minima (1/4 di luminosità), circa 0,97 V arriva al transistor FDS9435A dal microcircuito U1. Questo è se prendi le misure con un normale multimetro senza campane e fischietti.

Infatti, in questa modalità, al transistor arriva un segnale PWM (modulazione di larghezza di impulso). Dopo aver collegato le sonde dell'oscilloscopio tra il “+” dell'alimentatore e il terminale di gate del transistor FDS9435A, ho visto questa immagine.

Immagine di un segnale PWM sullo schermo dell'oscilloscopio (tempo/divisione - 0,5; V/divisione - 0,5). Tempo di scansione - mS (millisecondi).

Poiché al gate viene applicata una tensione negativa, l'"immagine" sullo schermo dell'oscilloscopio viene invertita. Cioè, ora la foto al centro dello schermo non mostra un impulso, ma una pausa tra di loro!

La pausa stessa dura circa 2,25 millisecondi (mS) (4,5 divisioni di 0,5 mS). In questo momento, il transistor è chiuso.

Il transistor quindi si accende a 0,75 mS. Questo applica la tensione al LED XM-L T6. L'ampiezza di ogni impulso è 3V. E, come ricordiamo, ho misurato solo 0,97 V con un multimetro. Questo non è sorprendente, dal momento che ho misurato una tensione costante con un multimetro.

Questo momento è sullo schermo dell'oscilloscopio. L'interruttore tempo/divisione è stato impostato su 0,1 per determinare meglio l'ampiezza dell'impulso. Il transistor è aperto. Non dimenticare che un meno "-" arriva all'otturatore. L'impulso è invertito.

Ora puoi calcolare il duty cycle (S).

S = (2,25 ms + 0,75 ms) / 0,75 ms = 3 ms / 0,75 ms = 4. Dove,

S - duty cycle (valore adimensionale);

Τ - periodo di ripetizione (millisecondi, mS). Nel nostro caso il periodo è pari alla somma dell'accensione (0,75 mS) e della pausa (2,25 mS);

τ - durata dell'impulso (millisecondi, mS). Abbiamo 0,75 mS.

Puoi anche definire fattore di riempimento (D), che nell'ambiente anglofono è chiamato Duty Cycle (spesso presente in tutti i tipi di schede tecniche per componenti elettronici). Di solito è indicato come percentuale%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Pertanto, in modalità attenuata, il LED è acceso solo per un quarto del periodo.

Quando ho fatto i calcoli per la prima volta, il mio fattore di riempimento è risultato essere del 75%. Ma poi, quando ho visto una linea di circa 1/4 di luminosità nel foglio dati su FM2819, mi sono reso conto che avevo sbagliato da qualche parte. Ho solo confuso la pausa e la larghezza dell'impulso in alcuni punti, perché per abitudine ho preso il meno "-" sull'otturatore per il più "+". Pertanto, si è scoperto il contrario.

Nella modalità "STROBE", non ho potuto vedere il segnale PWM, poiché l'oscilloscopio è analogico e piuttosto vecchio. Non sono riuscito a sincronizzare il segnale sullo schermo ea ottenere un'immagine chiara degli impulsi, anche se era ovvio che fosse lì.

Circuito di commutazione tipico e piedinatura del microcircuito FM2819. Forse qualcuno tornerà utile.

Alcuni momenti legati al funzionamento del led non mi hanno dato tregua. Prima, in qualche modo non mi occupavo delle luci a LED, ma poi volevo capirlo.

Quando ho esaminato la scheda tecnica del LED Cree XM-L T6, che è installato nella torcia, mi sono reso conto che il valore del resistore di limitazione della corrente è troppo piccolo (0,13 Ohm). Sì, e alla lavagna un posto per la resistenza era libero.

Quando stavo navigando in Internet alla ricerca di informazioni sul microcircuito FM2819, ho visto una foto di diversi circuiti stampati di lampade simili. Alcuni avevano quattro resistori da 1 Ohm saldati e alcuni avevano un resistore SMD contrassegnato con "0" (ponticello), che, secondo me, è generalmente un crimine.

Un LED è un elemento non lineare, e quindi un resistore limitatore di corrente deve essere collegato in serie ad esso.

Se esamini la scheda tecnica dei LED della serie Cree XLamp XM-L, scoprirai che la loro tensione di alimentazione massima è di 3,5 V e quella nominale di 2,9 V. In questo caso, la corrente attraverso il LED può raggiungere 3A. Ecco un grafico dal datasheet.

La corrente nominale per tali LED è considerata di 700 mA a 2,9 V.

Nello specifico, nella mia torcia, la corrente attraverso il LED era di 1,2 A con una tensione ai suoi capi di 3,4. 3.5V, che è chiaramente un po' troppo.

Per ridurre la corrente diretta attraverso il LED, ho saldato quattro nuovi resistori da 2,4 Ohm (dimensione telaio 1206) invece dei vecchi resistori. Ha ricevuto una resistenza totale di 0,6 ohm (dissipazione di potenza 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Dopo aver sostituito i resistori, la corrente diretta attraverso il LED era di 800 mA a una tensione di 3,15 V. In questo modo il LED funzionerà in una modalità termica più mite e, si spera, durerà a lungo.

Poiché i resistori di taglia 1206 sono progettati per una dissipazione di potenza di 1/8 W (0,125 W) e in modalità di massima luminosità, su quattro resistori limitatori di corrente vengono dissipati circa 0,5 W di potenza, è consigliabile rimuovere da essi il calore in eccesso.

Per fare ciò, ho pulito il poligono di rame accanto ai resistori dalla vernice verde e ho saldato una goccia di saldatura su di esso. Questa tecnica viene spesso utilizzata sui circuiti stampati delle apparecchiature elettroniche di consumo.

Dopo aver finalizzato il riempimento elettronico della torcia, ho ricoperto il circuito stampato con vernice PLASTIK-71 (vernice acrilica isolante elettrica) per proteggerlo dalla condensa e dall'umidità.

Durante il calcolo del resistore di limitazione della corrente, mi sono imbattuto in alcune sottigliezze. La tensione al drain del MOSFET del transistor va presa come tensione di alimentazione del LED. Il fatto è che sul canale aperto del transistor MOSFET, parte della tensione viene persa a causa della resistenza del canale (R_{(ds) su}).

Maggiore è la corrente, maggiore è la tensione "si stabilizza" lungo il percorso Source-Drain del transistor. Per me, a una corrente di 1,2 A, era 0,33 V e a 0,8 A - 0,08 V. Inoltre parte della tensione scende sui fili di collegamento che vanno dai terminali della batteria alla scheda (0,04V). Sembrerebbe una sciocchezza, ma in totale arriva a 0,12 V. Poiché sotto carico, la tensione sulla batteria agli ioni di litio scende a 3,67. 3,75 V, quindi lo scarico del MOSFET è già 3,55. 3.63V.

Un altro 0,5. 0,52 V estingue un circuito di quattro resistori in parallelo. Di conseguenza, al LED arriva una tensione nella regione di 3 con un piccolo volt.

Al momento in cui scriviamo, è in vendita una versione aggiornata del proiettore recensito.Ha già una scheda di controllo di carica/scarica incorporata per una batteria agli ioni di litio, oltre a un sensore ottico che consente di accendere la torcia con un gesto del palmo.

Una torcia elettrica si riferisce, per così dire, a uno strumento ausiliario aggiuntivo per eseguire qualsiasi lavoro in presenza di scarsa illuminazione o del tutto assente. Ognuno di noi sceglie il tipo di torcia a propria discrezione:

• torcia frontale;
• torcia tascabile;
• torcia a mano

eccetera.

Lo schema elettrico di una semplice torcia in Fig. 1 è composto da:

• celle della batteria;
• lampadine;
• interruttore a chiave.

Lo schema nella sua esecuzione è semplice e non richiede spiegazioni al riguardo. Le ragioni del malfunzionamento della torcia con questo schema possono essere:

• ossidazione delle connessioni di contatto con le batterie;
• ossidazione dei contatti del portalampada;
• ossidazione dei contatti del bulbo stesso;
• malfunzionamento della chiave dell'interruttore luci;
• un malfunzionamento della lampadina stessa, la lampadina si è bruciata;
• mancanza di connessione di contatto con il filo;
• mancanza di carica della batteria.

Altri motivi per il malfunzionamento possono essere eventuali danni meccanici al corpo della torcia.

lampada frontale con LED BL - 050 - 7C

La torcia BL - 050 - 7C viene venduta con un caricatore incorporato; quando tale torcia è collegata a una fonte di tensione CA esterna, la batteria viene ricaricata.

Batterie ricaricabili, o meglio accumulatori elettrochimici, - il principio di ricarica di tali celle si basa sull'utilizzo di sistemi elettrochimici reversibili. Le sostanze formate durante la scarica della batteria sotto l'influenza di una corrente elettrica sono in grado di ripristinare il loro stato originale. Cioè, abbiamo ricaricato la torcia e possiamo continuare a usarla. Tali batterie elettrochimiche o singole celle possono essere costituite da una certa quantità, a seconda della tensione consumata:

• il numero di lampadine;
• tipo di lampadine.

Il numero, l'insieme di tali singoli elementi della torcia, è una batteria.

Il circuito elettrico della torcia di Fig. 2 può essere considerato sia costituito da una semplice lampadina ad incandescenza che da un certo numero di lampadine a LED. Per qualsiasi circuito di torcia, cosa è esattamente importante? - È importante che l'energia consumata dalle lampadine nel circuito elettrico - corrisponda alla tensione di uscita della fonte di alimentazione della batteria, costituita da singole celle.

Il resistore R1 con una resistenza di 510 kΩ e una potenza nominale di 0,25 W nel circuito elettrico è collegato in parallelo, a causa di questa grande resistenza, la tensione nell'ulteriore sezione del circuito elettrico viene significativamente persa, o meglio, parte del l'energia elettrica viene convertita in energia termica.

Con un resistore R2 con una resistenza di 300 ohm e una potenza nominale di 1 W, la corrente scorre al LED VD2. Questo LED funge da indicatore luminoso per indicare la connessione del caricatore della torcia a una fonte di tensione CA esterna.

La corrente viene fornita all'anodo del diodo VD1 dal condensatore C1. Il condensatore nel circuito elettrico è un filtro livellatore, parte dell'energia elettrica viene persa con un semiciclo positivo della tensione sinusoidale, poiché durante questo semiciclo il condensatore viene caricato.

Con un semiciclo negativo, il condensatore si scarica e la corrente scorre all'anodo del catodo VD1. Una caduta di tensione esterna per un determinato circuito elettrico si verifica quando nel circuito elettrico sono presenti due resistori e una lampadina. Inoltre, si può tenere conto del fatto che quando la corrente passa dall'anodo al catodo - nel diodo VD1 - esiste anche una sua potenziale barriera. Cioè, è anche comune che un diodo subisca un certo riscaldamento, in corrispondenza del quale si verifica una caduta di tensione esterna.

Sulla batteria GB1, che consiste di tre celle, viene fornita una corrente di due potenziali + - dal caricabatterie quando la torcia è collegata a una fonte esterna di tensione alternata. Nella batteria, la composizione elettrochimica della batteria viene ripristinata al suo stato originale.

Il seguente diagramma in Fig. 3, che si trova nelle torce a LED, è costituito dai seguenti elementi elettronici:

• due resistori R1; R2;
• ponte a diodi costituito da quattro diodi;
• condensatore;
• diodo;
• PORTATO;
• chiave;
• batterie;
• lampadine.

Per un dato circuito, la caduta di tensione esterna si verifica a causa di tutti gli elementi costitutivi dell'elettronica - collegati in questo circuito. Una diagonale del ponte a diodi del circuito a ponte è collegata a una sorgente di tensione CA esterna, l'altra diagonale del ponte a diodi è collegata al carico, costituito da un certo numero di diodi emettitori di luce.

Tutte le descrizioni dettagliate sulla sostituzione degli elementi elettronici durante la riparazione di una torcia, nonché la diagnosi di questi elementi, sono disponibili su questo sito, che contiene argomenti simili in cui si vede la riparazione degli elettrodomestici.

Per il mio lavoro, a volte devo usare una lampada frontale. Circa sei mesi dopo l'acquisto, la batteria ricaricabile della torcia ha smesso di caricarsi dopo essere stata accesa per la ricarica tramite il cavo di alimentazione.

Nello stabilire la causa del guasto del proiettore, la riparazione è stata accompagnata da fotografie per presentare questo argomento in un esempio illustrativo.

La causa del malfunzionamento non era chiara all'inizio, poiché quando si accendeva la torcia per la ricarica, si accendeva la spia luminosa e la torcia stessa, quando si premeva il pulsante dell'interruttore, emetteva una debole luce. Quindi quale potrebbe essere la ragione di un tale malfunzionamento? La batteria è difettosa o per qualche altro motivo?

È stato necessario aprire il corpo della torcia per ispezionarlo. Nelle fotografie della foto n. 1, la punta del cacciavite indica i punti in cui è fissata la connessione del corpo.

Se il corpo della torcia non può essere aperto, è necessario ispezionare attentamente per vedere se tutte le viti sono state rimosse.

La foto n. 2 mostra un convertitore buck sia in tensione che in corrente.

Nel circuito, non dovresti cercare la causa del malfunzionamento, poiché quando è collegato a una fonte esterna, la luce di segnalazione si illumina con la luce LED rossa n. 2 della foto. Controlliamo ulteriori connessioni.

Di fronte a noi nella foto n. 3 mostra l'interruttore della luce della torcia a LED. I contatti della pulsantiera dell'interruttore sono un dispositivo interruttore a doppia luce, dove, per questo esempio, si accendono:

• sei lampade a LED,
• dodici lampadine a LED

torcia elettrica. Due contatti dell'interruttore, come possiamo vedere, sono cortocircuitati e un filo comune è saldato a questi contatti. Due fili sono saldati ai successivi due contatti dell'interruttore, separatamente, da cui la corrente scorre verso l'illuminazione:

Quando si cambia, è sufficiente controllare i contatti dell'interruttore della luce con una sonda come mostrato nella foto n. 4. Tocchiamo con un dito il contatto comune con due contatti in corto circuito e tocchiamo alternativamente con una sonda gli altri due contatti.

Se l'interruttore è in buone condizioni, la spia LED della sonda si accende foto n. 4. L'interruttore della luce è riparabile, eseguiamo ulteriori diagnosi.

Il cavo di alimentazione può essere controllato anche qui con una sonda foto n.5. Per fare ciò, con il dito, è necessario cortocircuitare i pin della spina e collegare alternativamente la sonda al primo e al secondo contatto del connettore del cavo. Se la spia della sonda si accende, il cavo di alimentazione non è interrotto.

Il cavo di alimentazione per la ricarica della batteria funziona correttamente, effettuiamo ulteriori diagnosi. Dovresti anche controllare la batteria della torcia.

Nell'immagine ingrandita dell'accumulatore, foto n.6, si vede che per la ricarica viene fornita una tensione costante di 4 Volt.La forza attuale di questa tensione è - 0,9 ampere ora. Controlliamo la batteria.

Il multimetro in questo esempio è impostato su un intervallo di misurazione della tensione CC da 2 a 20 Volt in modo che la tensione misurata corrisponda all'intervallo specificato.

Come possiamo vedere, il display del dispositivo mostra la tensione costante della batteria - 4,3 Volt. In effetti, questo indicatore dovrebbe assumere un valore maggiore, ovvero la tensione non è sufficiente per alimentare le lampade a LED. Le lampade a LED tengono conto della potenziale barriera per ciascuna di queste lampade, come sappiamo dall'ingegneria elettrica. Di conseguenza, la batteria non riceve la tensione richiesta durante la ricarica.

Ed ecco l'intera ragione del malfunzionamento della foto n. 8. Questa causa del malfunzionamento non è stata immediatamente stabilita - nell'interruzione della connessione di contatto del filo con la batteria.

I fili in questo schema non sono affidabili per la saldatura, poiché la sezione sottile del filo non consente loro di essere fissati saldamente al punto di saldatura.

Ma anche questa causa di guasto è removibile, il cablaggio è stato sostituito con una sezione più affidabile e la torcia a led è attualmente funzionante, funziona perfettamente.

Considero l'argomento presentato incompiuto, verranno forniti in esempi per te: riparazioni di altri tipi di torce elettriche.

Lo chiamerei "Appunti di un elettricista di merda"! L'autore semplicemente non capisce come funziona il circuito, i suoi elementi, confonde i concetti. Utilizzando l'esempio del funzionamento del circuito in Fig. 2: R1 serve per scaricare il condensatore C1 dopo aver scollegato la torcia dalla rete per motivi di sicurezza. Non c'è "perdita" di tensione "nell'ulteriore sezione", lascia che l'Autore colleghi un voltmetro e lo guardi per accertarsene. Il resistore R2 funge da limitatore di corrente. Il LED VD2 non serve solo come indicatore, ma fornisce anche un potenziale positivo alla batteria +.
Il condensatore C1 in questo circuito è uno smorzamento (e non un filtro di livellamento), quindi è su di esso che si spegne la tensione CA in eccesso.
Anche riguardo alla potenziale barriera, accumulatela: è ridicolo da leggere. E l'attuale "corrente dei due potenziali" ?! Secondo la fisica classica, la corrente scorre dal potenziale positivo a quello negativo e gli elettroni si muovono al contrario.
L'autore è andato a scuola?
E ce l'ha dappertutto. Triste. Ma qualcuno prende le sue "rivelazioni" per oro colato.

Ciao povaga! Ho smesso di caricare la torcia "Oblic 2077" su un LED. Non riesco a trovare gli schemi, ma è qualcosa come nella figura 3. Differenza: non c'è condensatore C2, diodo VD5, due resistori e una scheda a tre pin sono saldati all'interruttore SA1. Ho misurato la tensione dopo il ponte - 2 volt, la batteria è a 4 volt, come può essere caricata? Si prega di aiutare con lo schema di funzionamento e il circuito elettrico. Grazie in anticipo, saluti, Doldin.

Ciao Michael. Cioè, hai misurato la tensione all'uscita del circuito a ponte e il tuo dispositivo di misurazione mostra 2 volt, - ovviamente, questo non è sufficiente per caricare la batteria. È necessario controllare i resistori (per la resistenza) e il resto dell'elettronica che si trova sulla scheda, oppure è possibile darlo a un'officina per il controllo: il circuito e i resistori e ottenere consigli lì (sulla sostituzione dell'uno o dell'altro parte).
Vincitore.

Ciao Vittorio! 2 volt dopo il ponte è quando il carico è completamente scollegato, è collegato solo l'indicatore di accensione HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, ho controllato il resistore: uno intero e una capacità di circa 1 μF. Come aumentare la tensione dopo il ponte? Esiste un circuito elettrico "Oblique 2077", o dimmi dove trovarlo? Cordiali saluti, Doldin.

Ciao, ho una torcia "Era" bene, e sul retro sull'etichetta incollata c'è scritto FA 18 E, 182W - 1500614, il problema è che quando ho usato inavvertitamente il caricabatterie sbagliato invece di 6 volt, non ho caricato, Ho smontato sullo schema, la resistenza è carbonizzata o comunque la resistenza, se la conosci allora dimmi qual'è la resistenza su questa torcia

Ciao Nikolay. Se il resistore è carbonizzato, è necessario controllare il resto dell'elettronica, come il condensatore e i diodi. Ci sono due diodi, se non sbaglio. Potrebbero anche perdere le loro attuali proprietà di conduzione. Faresti meglio a prendere questo piccolo circuito per la riparazione per riparare il malfunzionamento. Se fosse allegato uno schema elettrico con i valori nominali degli elementi elettronici nel "Manuale operativo della torcia", non ci sarebbero problemi con l'eliminazione del malfunzionamento.
Vincitore.

Ciao, aiutami a montare la torcia come nella foto n. 2, mio ​​fratello ha riparato il pulsante e ha strappato il cablaggio, non possiamo assemblare il circuito se puoi dare foto in dettaglio di dove saldare.

Ciao Valery. Non appena avrò tempo libero, risponderò immediatamente alla tua domanda (sui collegamenti dei cavi nel circuito della torcia). L'argomento avrà un titolo: “Come assemblare una torcia. Foto e descrizione".
Vincitore.

Ciao Valery. Ti ho detto il nome dell'argomento, l'argomento sarà pubblicato oggi.
Vincitore.

Come collegare il cablaggio di una torcia sfuggita come nella foto n. 2, serve uno schema, per favore.

Scattate due resistenze R1 R2 nella lampada ERA FA35M. Per favore dimmi i loro dati da sostituire.

Ciao. Non ho trovato dati sulla resistenza di due resistori per la tua torcia su Internet. Prova ad andare in un negozio che vende componenti elettronici a un consulente di vendita. Credo che il consulente di vendita sarà in grado di selezionare i resistori per resistenza.

Fascia cinese oytventyre senza viti per favore dimmi come aprire

Ciao. Credo che sia impossibile aprire una torcia con un disegno di stampaggio.

Spesso non c'è contatto sulla spina retrattile per caricare la torcia. È necessario smontare e piegare i contatti.

Buon pomeriggio. Ho inserito le batterie sbagliate, la torcia ha lampeggiato e basta, c'è la possibilità di ripararla?

Ciao. Naturalmente, c'è un'opportunità per riparare la torcia. È necessario suonare il circuito e determinare la causa del malfunzionamento.

• Riparazione di lampade a LED fai da te
• Caratteristiche della riparazione delle luci a LED
• Quali sono i malfunzionamenti delle luci a LED
• Cosa ti serve per riparare le luci a LED

Ogni proprietario di auto cerca di mettere a punto la sua auto in qualche modo. In particolare, questo vale per i fari, i retroilluminazione, ovvero tutto ciò che riguarda la luce nell'auto. L'opzione più comune è installare i LED. Ma queste lampade hanno le loro caratteristiche, comprese quelle relative al funzionamento e alla riparazione.

I LED sono in qualche modo universali: una combinazione di qualità e funzionalità. Da un punto di vista pratico, sono i LED e i fari allo xeno che sono rivali. Qualcuno dà la preferenza alla prima opzione e qualcuno alla seconda. Non si può negare che l'ottica a LED sia più forte a causa del fatto che la luce diverge in un raggio, ma esternamente questa opzione sembra più elegante e, inoltre, il guidatore in arrivo non sarà accecato da tale luce. Vanno menzionati anche gli svantaggi di questo metodo di illuminazione. Le lampade a LED sono dotate di un sistema di raffreddamento piuttosto sofisticato.

Sebbene le lampade a LED siano posizionate come molto resistenti, molti automobilisti si lamentano delle interruzioni del lavoro. Ad esempio, dopo 2 - 3 mesi dall'installazione dei LED nell'auto, le lampade potrebbero iniziare a lampeggiare. Cosa fare in questo caso? Innanzitutto, devi capire come funzionano le lampadine a LED. Queste lampade devono ricevere una corrente pari a quella specificata dal produttore. Meno, ma non di più.

Pertanto, insieme alle strisce luminose, è necessario installare un dispositivo che stabilizzi la corrente. Cioè, quando l'illuminazione si guasta, questo dispositivo dovrà essere controllato. Inoltre, per riparare le lampade a LED, è necessario capire come sono installate. È elettricità, devi stare attento.

Ora affrontiamo nello specifico i motivi per cui le lampade a LED smettono di bruciare. Ci possono essere diverse ragioni. Se una lampadina si brucia, spesso viene semplicemente sostituita con una nuova. Molti proprietari di auto che hanno installato LED al posto delle lampade a incandescenza, qualche tempo dopo l'inizio del funzionamento, iniziano a notare che le luci lampeggiano di tanto in tanto. Il primo pensiero alla vista di tale "azione" è l'errata installazione delle lampade a LED. Ma questo è rilevante solo se hai eseguito tu stesso l'installazione.

Per verificare la corretta installazione dei diodi, prendere quelle lampade standard che erano state installate in precedenza, installarle in sede e verificarne la reazione. Se le lampade standard bruciano normalmente senza sfarfallio, allora tutto è in ordine con il cablaggio. È già stato detto che uno stabilizzatore di corrente è installato insieme ai LED.

Spesso, un resistore funge da stabilizzatore. Quindi ci possono essere problemi con lui. Per verificarne il funzionamento smontare il dispositivo di illuminazione. Diversi diodi hanno resistori diversi, spesso con una resistenza di 390 - 560 ohm... Allo stato attuale, la potenza dichiarata non sarà sufficiente per l'illuminazione normale. Ma la tensione nella rete di bordo dell'auto salta spesso, quindi non è sempre possibile installare 12V lì. Per evitare danni ai LED dovuti a queste incongruenze, è necessario eseguire alcuni semplici accorgimenti che dovrebbero eliminare lo sfarfallio delle lampade.

Smontare il diodo. Dovrai usare la sua base. Preparare un resistore più potente (860 - 1000 Ohm) e inserirlo nella base. Collegare la lampada al sistema. Dovrebbe funzionare senza problemi. Se hai inserito una lampadina e continua a non accendersi, vale la pena controllare i fusibili. Il problema potrebbe essere nella saldatura sul basamento. Se è più piccolo di una normale lampadina che era accesa prima, il LED si accenderà solo se lo premi.

Se lasci andare la lampada, questa scatterà verso l'alto, interrompendo il collegamento. Inoltre, le strisce LED potrebbero smettere di funzionare a causa del degrado termico. Questo accade se il calore delle lampade non viene completamente rimosso.

Inoltre, non dimenticare il cablaggio stesso. Sotto l'influenza dello stesso calore oa causa di un semplice danno meccanico, alcuni piccoli cavi potrebbero non condurre corrente, ovvero le lampade non bruceranno. Puoi correre avventatamente al negozio per nuovi nastri, ma dopo averli installati vedrai comunque che non c'è reazione dalle lampade. Quindi vale la pena esaminare attentamente il cablaggio: improvvisamente da qualche parte l'isolamento è rotto o il filo è bloccato. In base al motivo, dovresti scegliere un modo per riparare l'illuminazione a LED.

Per riparare i LED dell'auto, avrai bisogno di un set speciale di strumenti e materiali utilizzati per riparare il cablaggio dell'auto:

- un insieme di fili con una sezione del diametro corrispondente

- fili ai terminali per verificare la presenza di scintille sulle candele

- indicatore per il controllo del cablaggio per una rottura

Tutto questo dovrà essere rifornito, perché altrimenti sarà più difficile per te determinare la causa del guasto. I LED sono un'invenzione unica, ma richiedono attenzione. Pertanto, non lasciare le riparazioni dell'illuminazione dell'auto per dopo.

Come riparare da soli la torcia tascabile cinese a LED. Istruzioni per la riparazione delle luci a LED fai-da-te con foto e video visivi

Oggi parleremo di come riparare da soli una torcia tascabile cinese a LED. Prenderemo in considerazione anche le istruzioni per riparare le luci a LED con le nostre mani con foto e video visivi

Come puoi vedere, lo schema è semplice. Gli elementi principali: un condensatore di limitazione della corrente, un ponte a diodi raddrizzatore su quattro diodi, una batteria, un interruttore, LED super luminosi, un LED di indicazione della carica della batteria della torcia.

Bene, ora, in ordine, sullo scopo di tutti gli elementi nella torcia.

Condensatore di limitazione di corrente.È progettato per limitare la corrente di carica della batteria. La sua capacità può variare per ogni tipo di torcia. Viene utilizzato un condensatore di mica non polare. La tensione di esercizio deve essere di almeno 250 Volt. Nel circuito, deve essere deviato, come mostrato, con un resistore. Serve per scaricare il condensatore dopo aver scollegato la torcia dal caricatore. Altrimenti, potresti ricevere una scossa elettrica se tocchi accidentalmente i terminali di rete da 220 volt della torcia. La resistenza di questo resistore deve essere di almeno 500 kOhm.

Il ponte raddrizzatore è montato su diodi al silicio con una tensione inversa di almeno 300 volt.

Un semplice LED rosso o verde viene utilizzato per indicare che la batteria della torcia è in carica. È collegato in parallelo con uno dei diodi del ponte raddrizzatore. È vero, nel diagramma, ho dimenticato di indicare il resistore collegato in serie a questo LED.

Non ha senso parlare del resto degli elementi, quindi tutto dovrebbe essere chiaro comunque.

Vorrei attirare la vostra attenzione sui punti principali della riparazione di una torcia a LED. Considera i principali malfunzionamenti e come risolverli.

1. La torcia ha smesso di brillare. Non ci sono così tante opzioni qui. Il motivo potrebbe essere il guasto dei LED super luminosi. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso seguente. Hai messo la torcia in carica e hai accidentalmente acceso l'interruttore. In questo caso, si verificherà un forte aumento di corrente e uno o più diodi del ponte raddrizzatore potrebbero essere perforati. E dietro di loro, il condensatore potrebbe non essere in grado di resistergli e si chiuderà. La tensione della batteria aumenterà bruscamente e i LED si guastano. Quindi, in ogni caso, non accendere la torcia durante la ricarica, se non vuoi buttarla via.

2. La torcia non si accende. Bene, qui devi controllare l'interruttore.

3. La torcia si esaurisce molto rapidamente. Se la tua torcia è "esperta", molto probabilmente la batteria ha esaurito la sua durata. Se usi attivamente la torcia, dopo un anno di funzionamento la batteria non regge più.

Problema 1. La torcia a LED non si accende o lampeggia durante il funzionamento

Questo è di solito il motivo per uno scarso contatto. Il trattamento più semplice è stringere bene tutti i fili.
Se la torcia non funziona affatto, inizia controllando la batteria. Forse è scaricato o fuori servizio.

Svitare il coperchio posteriore della lampada e utilizzare un cacciavite per chiudere l'alloggiamento con il contatto negativo della batteria. Se la torcia si accende, il problema è nel modulo con il pulsante.

Il 90% dei pulsanti di tutte le luci a LED sono realizzati secondo lo stesso schema:
Il corpo del pulsante è realizzato in alluminio con una filettatura, lì viene inserito un cappuccio di gomma, quindi il modulo del pulsante stesso e un anello di pressione per il contatto con il corpo.

Il problema è più spesso risolto in un anello di pressione serrato in modo lasco.
Per eliminare questo malfunzionamento è sufficiente trovare delle pinze a becchi tondi con punture sottili o delle forbici sottili che vanno inserite nei fori, come nella foto, e ruotate in senso orario.

Se l'anello si muove, il problema è stato risolto. Se l'anello è a posto, il problema risiede nel contatto del modulo pulsanti con il corpo. Svitare l'anello di fermo in senso antiorario e tirare il modulo pulsanti verso l'esterno.
Spesso si verifica uno scarso contatto a causa dell'ossidazione della superficie in alluminio dell'anello o del bordo sul circuito stampato (indicato dalle frecce)

Basta pulire queste superfici con alcool e la funzionalità verrà ripristinata.

I moduli dei pulsanti sono diversi. Alcuni in cui il contatto passa attraverso il circuito stampato, altri, in cui il contatto passa attraverso i lobi laterali al corpo della lanterna.
Basta piegare un tale petalo di lato in modo che il contatto sia più stretto.
In alternativa, puoi saldare lo stagno per rendere la superficie più spessa e premere meglio il contatto.
Tutte le luci a LED sono sostanzialmente le stesse.

Il positivo passa attraverso il terminale positivo della batteria al centro del modulo LED.
Il meno passa attraverso il corpo e si chiude con un bottone.

Non sarà superfluo controllare la tenuta del modulo LED all'interno della custodia. Questo è anche un problema comune con le luci a LED.

Utilizzando pinze a becchi tondi o pinze, ruotare il modulo in senso orario fino all'arresto. Fai attenzione, a questo punto è facile danneggiare il LED.

Queste azioni dovrebbero essere sufficienti per ripristinare la funzionalità della torcia a LED.

È peggio quando la torcia funziona e le modalità vengono cambiate, ma il raggio è molto debole o la torcia non funziona affatto e c'è un odore di bruciato all'interno.

Problema 2. La torcia funziona bene, ma debolmente o non funziona affatto e c'è un odore di bruciato all'interno

Molto probabilmente il driver è fuori servizio.
Il driver è un circuito elettronico transistorizzato che controlla le modalità della torcia ed è anche responsabile di un livello di tensione costante, indipendentemente dalla scarica della batteria.

È necessario dissaldare il driver bruciato e saldare un nuovo driver o collegare il LED direttamente alla batteria. In questo caso, perdi tutte le modalità e rimani solo con il massimo.

A volte (molto meno spesso) il LED si guasta.
Questo può essere verificato molto semplicemente. portare la tensione 4,2 V / alle piazzole di contatto del LED. L'importante è non confondere la polarità. Se il LED è acceso, il driver è fuori servizio, se al contrario è necessario ordinare un nuovo LED.

Svitare il modulo LED dalla custodia.
I moduli sono diversi, ma di solito sono realizzati in rame o ottone e

Il punto più debole di tali luci è il pulsante. I suoi contatti sono ossidati, per cui la torcia inizia a brillare debolmente e quindi potrebbe smettere di accendersi del tutto.
Il primo segno è che una torcia con una batteria normale brilla debolmente, ma se si fa clic più volte sul pulsante, la luminosità aumenta.

Il modo più semplice per far brillare una tale lanterna è fare quanto segue:

1. Prendi un filo a trefoli sottile, taglia una vena.
2. Avvolgiamo il cablaggio sulla molla.
3. Piegare il cavo in modo che la batteria non si rompa. Il filo dovrebbe sporgere leggermente
sulla parte vorticosa della torcia.
4. Serrare bene. Rompiamo il filo in eccesso (strappi).
Di conseguenza, il filo fornisce un buon contatto con la parte negativa della batteria e la torcia.
brillerà del dovuto splendore. Naturalmente, il pulsante con una tale riparazione non è molto, quindi
accendi - spegni la torcia ruotando la parte della testa.
Il mio cinese ha lavorato così per un paio di mesi. Se hai bisogno di cambiare la batteria, il retro della torcia
non deve essere toccato. Giriamo la testa dall'altra parte.

RIPRISTINO DELLE PRESTAZIONI DEL PULSANTE.

Oggi ho deciso di riportare in vita il bottone. Il pulsante è in una custodia di plastica, che
semplicemente premuto nella parte posteriore della luce. In linea di principio, può essere respinto, ma l'ho fatto in modo leggermente diverso:

1. Praticare un paio di fori con una punta da 2 mm a una profondità di 2-3 mm.
2. Ora puoi svitare l'alloggiamento con il pulsante con una pinzetta.
3. Estraiamo il pulsante.
4. Il pulsante è assemblato senza colla e fermi, quindi è facile smontarlo con un coltello da cancelleria.
La foto mostra che il contatto mobile si è ossidato (stronzate rotonde al centro, come un bottone).
Puoi pulirlo con una gomma o carta vetrata fine e rimettere insieme il pulsante, ma ho deciso di irradiare ulteriormente questa parte e i contatti fissi.

1. Puliamo con carta vetrata fine.
2. Serviamo con uno strato sottile i posti segnati in rosso. Puliamo il flusso con l'alcol,
raccogliere il bottone.
3. Per aumentare l'affidabilità, ho saldato la molla al contatto inferiore del pulsante.
4. Rimettere tutto a posto.
Dopo la ristrutturazione, il pulsante funziona bene. Certo, anche lo stagno si ossida, ma poiché lo stagno è un metallo piuttosto tenero, spero che il film di ossido venga
facile da abbattere. Non per niente il contatto centrale sui bulbi è in stagno.

Cos'è "hotspot", la mia persona cinese era molto vaga, quindi ho deciso di illuminarlo.
Svitiamo la parte della testa.

1. La scheda ha un piccolo foro (freccia). Con l'aiuto di un punteruolo, svitiamo il ripieno,
allo stesso tempo, premere leggermente il dito sul vetro dall'esterno. Questo rende più facile uscire.
2. Rimuovere il riflettore.
3. Prendi della normale carta da ufficio, fai 6-8 fori con un punzone da ufficio.
Il diametro del foro della perforatrice corrisponde perfettamente al diametro del LED.
Ritaglia 6-8 rondelle di carta.
4. Posizionare le rondelle sul LED e premere con il riflettore.
Qui devi sperimentare con il numero di dischi. In questo modo ho migliorato la messa a fuoco di una coppia di torce, il numero di rondelle era nell'intervallo 4-6. Ce ne sono voluti 6 sul paziente attuale.

AUMENTA LA LUMINOSITÀ (per chi sa un po' di elettronica).

I cinesi risparmiano su tutto. Un paio di dettagli inutili: un aumento del prezzo di costo, quindi non lo mettono.

La parte principale del diagramma (contrassegnata in verde) può essere diversa. Su uno o due transistor o su un microcircuito specializzato (ho un circuito di due parti:
choke e microcircuito con 3 gambe, simile a un transistor). Ma sulla parte contrassegnata in rosso, salvano. Ho aggiunto un condensatore e una coppia di diodi 1n4148 in parallelo (non ho trovato uno Schottky). La luminosità del LED è aumentata del 10-15 percento.

1. Ecco come appare il LED in cinese simile. Dal lato puoi vedere che ci sono gambe spesse e sottili all'interno. Una gamba sottile è un vantaggio. Devi navigare su questa base, perché i colori dei fili possono essere completamente imprevedibili.
2. Ecco come si presenta la scheda a cui è saldato il LED (sul retro). Il foglio è contrassegnato in verde. I fili del driver sono saldati alle gambe del LED.
3. Tagliare la pellicola sul lato positivo del LED con un coltello affilato o una lima triangolare.
Levighiamo l'intera tavola per rimuovere la vernice.
4. Diodi a saldare e condensatore. Ho preso i diodi da un alimentatore del computer rotto, il condensatore al tantalio è caduto da un disco rigido bruciato.
Il filo positivo ora deve essere saldato al pad con i diodi.

Di conseguenza, la torcia emette (ad occhio) 10-12 lumen (vedi foto con hotspot),
a giudicare dalla fenice, che produce 9 lumen in modalità minima.