Riparazione della pompa fai-da-te 1920ll

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Riparerò la pompa di iniezione della benzina EP6 a San Pietroburgo.
Costo di riparazione - 5000 rubli.

Questa pompa può essere installata anche su BMW, MIN I con motori N14, N18.

Elementi:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
L'elenco potrebbe non essere completo.

Auto su cui può essere installata questa pompa:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroën (Citroën) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
L'elenco potrebbe non essere completo.

È possibile la diagnostica su un'auto (controllo della pressione, errori), nonché la rimozione e l'installazione di una pompa del carburante ad alta pressione con una visita - 1000 rubli.

Le pompe riparate sono sempre disponibili. Vendita con rete o con piccolo acconto, pronta per la spedizione in qualsiasi città.

Per chi non si trova a San Pietroburgo, coprirò il 50% delle spese di spedizione.

“In totale sono state ripristinate più di 50 pompe. La primissima, riparata, è sulla mia macchina e il chilometraggio è già di oltre 20mila km, funziona perfettamente. Faccio riparazioni dall'autunno del 2016, ci sono state spedizioni in diverse città della Russia, oltre che in Bielorussia".

I principali sintomi di un malfunzionamento della pompa:
Errore P0087 (bassa pressione del carburante)
cali di accelerazione
Prestazioni instabili del motore
Cattivo avviamento e funzionamento instabile del motore a freddo

Contattami: +79523936878, Artem. Puoi scrivere su WhatsApp.

ATTENZIONE! ! ! Come pubblicità, sono pronto a riparare due pompe per una recensione, ma solo per i membri attivi di questo forum, con almeno 100 messaggi.

Ecco una recensione della mia riparazione sul forum my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Ecco una recensione della mia riparazione sul forum>

Consiglio anche di leggere il BZ della mia macchina su Drive2, cerco sempre di pubblicare solo informazioni interessanti =)

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Il Forum non è responsabile della qualità della riparazione eseguita. Prendi la tua decisione: ripristinare o acquistare una nuova pompa.

Proposte per il ripristino della pompa di iniezione.
– volt16rus (Bugulma) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - ci sono raccomandazioni e una garanzia;
– Guru (San Pietroburgo) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - 6 mesi di garanzia, sono disponibili consigli e recensioni;
– Shura911 (San Pietroburgo) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - non sono specificate raccomandazioni, 6 mesi di garanzia, sono disponibili recensioni.
– Otec (Mosca) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - 3 mesi di garanzia, prezzo 8000 rubli.
– mitrofanovich (Regione di Voronezh, Liski) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 - nessuna raccomandazione specificata, 6 mesi di garanzia, nessuna recensione.

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La mia auto Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ha 4 anni. Sulla corsa di 42 mila km, ho cambiato la pompa del carburante a mie spese: ha emesso 5 atm a xx. Nella primavera di quest'anno, di nuovo, sintomi simili (contrazioni al freddo e successivamente errore p0087 dopo l'avvio). Tutto ciò ha coinciso con la sostituzione della catena, l'ho cambiata io stesso: il prezzo di emissione è di 15.000. l'acquisto di una nuova pompa di iniezione in questo momento è una rovina per il mio budget familiare. Ho deciso di smontare la pompa della benzina, che è la prima e che fino ad ora era in garage. L'ho smontato (ho ordinato i mandrini da uno specialista in tornio per hobby di filatura), l'ho lavato, ho esaminato tutto. Niente di criminale. Ha condotto una sessione di brainstorming sulla progettazione di questo nodo e. determinato qual è il trucco. Poi lo sviluppo della tecnologia e della vecchia pompa di iniezione, come nuova di fabbrica e con caratteristiche di fabbrica. L'ho messo sulla macchina e sono felice. La pressione su quella fredda a xx è di 49-50 atm, nessuna contrazione, nessun errore. Anche sotto carico è tutto ok.

Voglio offrire a tutti coloro che hanno riscontrato questo problema, i miei servizi per il ripristino di questo nodo.

Pronto per pubblicizzare 1 - 2 gratuitamente!

La mia auto Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ha 4 anni. Sulla corsa di 42 mila km, ho cambiato la pompa del carburante a mie spese: ha emesso 5 atm a xx. Nella primavera di quest'anno, di nuovo, sintomi simili (contrazioni al freddo e successivamente errore p0087 dopo l'avvio). Tutto ciò ha coinciso con la sostituzione della catena, l'ho cambiata io stesso: il prezzo di emissione è di 15.000. l'acquisto di una nuova pompa di iniezione in questo momento è una rovina per il mio budget familiare. Ho deciso di smontare la pompa della benzina, che è la prima e che fino ad ora era in garage. L'ho smontato (ho ordinato i mandrini da uno specialista in tornio per hobby di filatura), l'ho lavato, ho esaminato tutto. Niente di criminale. Ha condotto una sessione di brainstorming sulla progettazione di questo nodo e. determinato qual è il trucco. Poi lo sviluppo della tecnologia e della vecchia pompa di iniezione, come nuova di fabbrica e con caratteristiche di fabbrica. L'ho messo sulla macchina e sono felice. La pressione su xx è di 49-50 atm, nessuna contrazione, nessun errore. Anche sotto carico è tutto ok.

Voglio offrire a tutti coloro che hanno riscontrato questo problema, i miei servizi per il ripristino di questo nodo.
Tutte le domande per posta o per telefono 89173970248

Un malfunzionamento abbastanza comune sul motore EP6 è il guasto della pompa del carburante ad alta pressione, che ha l'articolo 1920.LL. La durata della pompa è in media da 50 a 80 mila chilometraggio. Un tempo, aveva questo malfunzionamento sulla sua auto ed è stato costretto a cercare da solo un malfunzionamento nella pompa, poiché non ci sono specialisti nella riparazione di questa pompa di iniezione. Ho eseguito diversi test in cui ho eseguito più volte la rimozione e l'installazione sulla mia auto. Di conseguenza, ho ottenuto il risultato, la pompa di iniezione ha acquisito le caratteristiche di pressione come dalla fabbrica.

Sulla base di questo, voglio offrire i miei servizi:

Riparerò la pompa del carburante ad alta pressione del motore EP6, preoccupazione PSA. Prezzo di riparazione 5000 r.

Questa pompa può essere installata anche su BMW, MINI con motore N14, N18 ed avere i seguenti articoli:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
L'elenco potrebbe non essere completo.

Auto su cui può essere installata questa pompa:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

È possibile lo smontaggio / installazione + diagnostica su un'auto - 1000 rubli.

Disponiamo di una pompa rigenerata 1920LL con le stesse caratteristiche di una nuova. Vendita solo con rete.

I principali sintomi di un malfunzionamento della pompa:
Errore P0087 (bassa pressione del carburante)
cali di accelerazione
Prestazioni instabili del motore
Cattivo avviamento e funzionamento instabile del motore a freddo

Contattami: +79523936878, Artem. Puoi scrivere a WhatsApp

Posso rispondere a domande relative a diagnostica, rimozione / installazione e altro, ma per favore non fare domande di questo tipo: "qual è il trucco della riparazione?", "Dimmi la tecnologia di riparazione" e simili.

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Twinspark 11 gennaio 2016

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Cinese negli Urali 19 dic 2016

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Cinese negli Urali 21 dic 2016

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Cinese negli Urali 24 dic 2016

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Cinese negli Urali 25 dic 2016

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Cinese negli Urali 24 gennaio 2017

In generale, ho cambiato la pompa con una nuova.
Trovato per 23000 +2000 sostituzione + inizializzazione sul servizio (non ufficiale)

Non mi sono preoccupato della riparazione, anche se a Mosca e San Pietroburgo si dice che siano riparati 1920.LL per 10.000 + una vecchia pompa, se vivessi lì, probabilmente cercherei di risparmiare denaro. Per ora guido la vecchia pompa nel bagagliaio))))

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DIZKEEY 21 marzo 2017

Sono impegnato nella riparazione della pompa di iniezione del carburante a San Pietroburgo. La stessa Citroen C5 X7, dopo aver riparato la sua pompa, si è dimenticata di questo problema.

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tolomey 22 mar 2017

Sono impegnato nella riparazione della pompa di iniezione del carburante a San Pietroburgo
1920LP in ristrutturazione?

DIZKEY, quindi la pubblicità è a pagamento.

Non lo riparerai "per grazie".

4.8 è vietata qualsiasi attività commerciale non autorizzata, compresa la pubblicità nei messaggi personali e di posta elettronica;

Per non proliferare gli argomenti, chiedo qui.

EP6DT, chilometraggio 186.000 km. Motore 170 capitello - pulizia valvole, sostituzione anelli, camicie, tutte le guarnizioni possibili, ecc. Il 10-ku è partito bene, ora ho iniziato a notare una cosa del genere - a 5 e 6 velocità se inizi ad accelerare da 1800-2000 giri / min. l'auto prende velocità, ma con qualche piccolo sussulto. Raggiunge circa 3200 giri/min e guida in modo fluido e bello. Schiacciato la sneaker per causare errori, ma non lo sono. Sono andato dai capitalisti, ho guardato gli errori con il computer e ho svitato le candele: va tutto bene. Perchéfondamentalmente il motore è riparabile, si sospetta una pompa del carburante ad alta pressione o una turbina. Era simile con la turbina quando lo stelo della valvola del vuoto mordeva, ma poi si è verificato immediatamente un errore a 105 km / h.

Qualcuno sa dirmi dove diagnosticare la pompa? Voglio dire, buon servizio.

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shlec Nov 27, 2017

Qualcuno sa dirmi dove diagnosticare la pompa?
Collegare il Diagbox e visualizzare la pressione del carburante impostata e misurata nel rail. Questa è tutta diagnostica. E l'errore in Lexia (Diagbox) 0087 ne parla.

Questo è il sesso, che non ci sono errori, né attivi né vecchi. Erano in detonazione in 2 e 4 pentole, ma altri 6000 km. indietro, vedi gamna allagata.

Per pressione, ho guardato attraverso il telefono: al minimo, 45-50 bar fluttuano, a 3000 in folle si avvicina a 100.

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shlec Nov 27, 2017

flottante al minimo 45-50 bar
Bene. Ho anche 48-52. Quando si avvia 80-70-60-50. La pompa è nuova.

Me ne metto uno ricondizionato. Il prezzo è molto ragionevole 5-7 mila. La garanzia è data per 1 anno. Ovviamente non dicono cosa stanno riparando. Inoltre, l'aspetto della pompa di iniezione è semplicemente fantastico, brilla e scintilla. Porta immediatamente a pensieri vaghi. Vale la pena metterne uno nuovo a un prezzo 4-5 volte più costoso e sarà nuovo? Ognuno sceglie per sé. Ho cambiato e non me ne pento! A proposito, la mia pompa di iniezione era ancora coperta durante il periodo di garanzia.

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shlec 28 novembre 2017

Glana, La mia elettrovalvola è rovinata. Nessuno aggiusta, ho dovuto comprarne uno nuovo. Nessuno offre un'elettrovalvola per i pezzi di ricambio, è un vicolo cieco.

correggerò un po'! È tuo che non ripara la pompa di iniezione. Hanno appena messo quello restaurato e prendono il tuo. Inoltre, dicono che non tutte le pompe del carburante ad alta pressione possono essere ripristinate. Le condizioni della pompa di iniezione non influiscono sul costo della sostituzione.

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shlec 28 novembre 2017

GlanaSì, ho letto di lavori di ristrutturazione. Ma le valvole non sono fatte.

Non esiste un'unità più complessa e critica in un motore diesel del sistema di iniezione del carburante, più precisamente, la sua parte principale: la pompa del carburante ad alta pressione. Molte parti combacianti, unità altamente caricate, la presenza di un sistema di dosaggio di precisione, rendono la riparazione della pompa di iniezione un compito difficile anche in condizioni di servizio. È tanto più difficile riparare la pompa del carburante ad alta pressione di un motore diesel con le proprie mani.

Nella tecnologia automobilistica, quasi tutto viene riparato, tranne forse i singoli paraolio e polsini, la cui riparazione è impossibile senza materiali speciali. La complessità dell'impostazione, della diagnosi e della riparazione della pompa di iniezione richiede che il dipendente abbia competenze nel lavoro con la meccanica di precisione.

È semplicemente impossibile regolare secondo i parametri di fabbrica, senza uno speciale supporto diagnostico per la riparazione della pompa di iniezione. Durante lo studio diagnostico della pompa di iniezione, è necessario controllare:

• alimentazione ciclica della pompa ad alta pressione, nell'intera gamma di giri dell'albero della pompa di iniezione, all'avviamento e dopo l'interruzione dell'alimentazione del carburante;
• stabilità della pressione sviluppata;
• uniformità di mandata della pompa di iniezione all'iniettore carburante.

Anche avendo accesso a uno stand diagnostico e avendo studiato il problema della riparazione di una pompa del carburante ad alta pressione utilizzando numerosi video, è molto difficile controllarne e valutarne il funzionamento qualitativamente.

Nei motori diesel pesanti vengono utilizzate pompe di iniezione a pistone e in linea. Nella manutenzione e riparazione, tali dispositivi sono più difficili, poiché richiedono attrezzature speciali per il suo smontaggio, quindi non prenderemo in considerazione tali pompe del carburante ad alta pressione e la loro riparazione.

In un motore diesel per passeggeri, viene quasi sempre utilizzata una pompa di iniezione del tipo a distribuzione. A differenza delle pompe in linea, in una pompa di distribuzione, la forza viene trasmessa allo stantuffo tramite una rondella a camma profilata. Il design della pompa di iniezione si è rivelato più compatto, ma non è più semplice aspettarsi di eseguire la sua riparazione sul ginocchio.

La più famosa e conveniente è la pompa di iniezione Bosh VP44. Spesso, la necessità di riparare l'interno della pompa sorge quando:

• scarsa trazione e combustione incompleta del carburante anche in condizioni ideali - in assenza di carico e motore completamente riscaldato;
• un guasto improvviso e l'arresto di un motore diesel sotto carico, che viene chiamato "morte al decollo". Di solito lo scanner in questi casi diagnostica il codice P1630 e P1651.
• l'aspetto di una perdita di gasolio nell'area della guarnizione del premistoppa dell'albero centrale della pompa di iniezione.

Pertanto, ci limiteremo al problema della riparazione della pompa di iniezione con le nostre mani sostituendo le guarnizioni ed eliminando le rigature delle superfici di lavoro delle parti.

Prima di smontare la tenuta dell'albero di trasmissione della pompa, provare a spostarla radialmente. Se si avverte gioco con le mani, è possibile che il motivo della perdita di carburante sia l'usura della superficie di lavoro dell'albero o richieda la riparazione del cuscinetto.

Un gran numero di piani divisi e superfici di accoppiamento delle parti ha richiesto l'uso di un gran numero di guarnizioni e pressacavi. Di norma, sono realizzati con materiale di qualità e durano abbastanza a lungo fino a quando non vengono danneggiati durante la riparazione o la manutenzione. In questo caso, vengono utilizzati kit di riparazione standard per la riparazione fai-da-te delle pompe di iniezione Bosch.

È abbastanza facile sostituire la guarnizione sul sensore di posizione dell'albero e sulla fasatura di iniezione automatica durante le riparazioni. Per una migliore vestibilità, puoi gocciolare alcune gocce di mandrino o olio motore su nuovi anelli ed elastici.

Per la riparazione preventiva di una pompa di iniezione Bosch con le proprie mani, sarà necessario smontare la pompa approssimativamente nel seguente ordine:

• rimuovere la valvola di dosaggio dall'estremità della pompa di iniezione. Per fare ciò, svitare le quattro viti dello spingidisco, sganciare con cautela il cavo della valvola di anticipo iniezione. Rimuovendo le tre viti che fissano la valvola dosatrice, è possibile rimuoverla con cautela dalla sede;

• svitando il fermo sul coperchio superiore, è possibile rimuovere la scheda di controllo e accedere all'elettronica;
• impostiamo la posizione dell'albero, come mostrato nella foto, rimuoviamo la telecamera e accediamo all'interno della pompa di iniezione;

• dopo aver smontato il cuscinetto utilizzando un estrattore speciale, abbiamo l'opportunità di studiare il potenziale colpevole delle scarse prestazioni della pompa di iniezione: il pistone dell'unità di anticipo dell'iniezione. C'è spesso usura superficiale e rigatura del bordo sulla parte. Puoi provare a fare riparazioni lucidando la superficie, sostituire l'intera parte è molto più costoso.

Dopo la riparazione, il montaggio viene eseguito in ordine inverso con il lavaggio delle parti con gasolio.

Spesso, oltre alle rigature, sulla superficie dei pistoni c'è un altro motivo per cui la pompa di iniezione non sviluppa la pressione richiesta. Ciò può essere dovuto a detriti, pellicole o accumuli di cera sullo schermo del filtro all'interno della pompa. C'è una rete sul lato del tubo di ingresso. Il risciacquo dei canali è un'attività fastidiosa e inefficace, è più facile rimuovere la rete e soffiarla con aria compressa.

Pezzi di detriti strappati possono inceppare il pistone dello stantuffo o persino rompere o rompere l'albero di trasmissione della pompa. Pertanto, la pulizia deve essere eseguita con molta attenzione per evitare la contaminazione delle cavità interne della pompa.

Tra i tanti motivi del guasto del "fegato" elettronico della pompa di iniezione, il più comune è la rottura o il burnout dei contatti della scheda di controllo e il guasto dei transistor di potenza. Se le conoscenze e le capacità di lavorare con i dispositivi elettronici consentono di eseguire una "continuità" delle prestazioni e della riparazione del transistor, vale la pena provare a identificare la causa e sostituire il colpevole con un elemento riparabile.

Per verificare le condizioni del "colpevole", è necessario aprire con attenzione il coperchio nero, che è saldamente fissato sulla guarnizione in gomma con le viti. Va rimosso con cura per non danneggiare la guarnizione stessa.

Il motivo del guasto non solo del transistor, ma anche dell'intera scheda potrebbe essere l'aria intrappolata nella cavità a causa del cattivo funzionamento del sistema di drenaggio o della valvola di ritegno. Spesso, cercano di eliminare l'aerazione girando con un motorino di avviamento, sperando di pompare gasolio nella pompa del carburante ad alta pressione in questo modo. In questo momento, il transistor è aperto e caricato il più possibile, il che porta a un riscaldamento intenso.In un ambiente aereo con scarsa dissipazione del calore, inevitabilmente si brucerà. In alcune auto tedesche è presente una protezione che impedisce il tentativo di avviare il motore in assenza di carburante in autostrada. Per questo, viene utilizzato un sensore del carburante nel serbatoio.

Il guasto del transistor può essere stabilito "componendo" un tester o dal suo aspetto. L'opzione migliore per riparare un tale malfunzionamento sarebbe quella di sostituire l'intera scheda di controllo. Forse è più costoso della saldatura, ma fornirà una qualità garantita e un funzionamento stabile della pompa di iniezione dopo la riparazione. Come ultima risorsa, consegnare la scheda e il transistor per la saldatura a specialisti dell'elettronica.

Durante l'installazione e il rimontaggio dopo le riparazioni, controllare la tenuta di tutti i dispositivi di fissaggio.

Se durante l'audit non hai effettuato sostituzioni avventate e irragionevoli di parti, la pompa assemblata dovrebbe funzionare approssimativamente con gli stessi parametri di prima. Il supporto Bosch EPS-815 viene utilizzato come standard per il test e la regolazione della pompa di iniezione dopo la revisione.

Il video mostra come aumentare la pressione del pistone in una pompa di iniezione Bosch VE:

La pompa di iniezione numero 059 130 106D è stata installata sulle vetture:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variante B5.5 / Volkswagen Passat Variante B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variante B5 / Volkswagen Passat Variante B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

le informazioni sono adatte per le riparazioni e altre auto.

Ciao a tutti! Ho deciso di scrivere una relazione sull'autoriparazione della pompa di iniezione Bosch VP44, numero 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, ma questa pompa non è stata installata da nessuna parte, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, spesso si guasta sui camion, quindi penso che le informazioni non faranno male.
Non avevo esperienza con le pompe del carburante ad alta pressione, quindi ho bombardato gli specialisti con domande su vari forum, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato con consigli!
Un ruolo importante è stato svolto dal rapporto del proprietario della Opel Vectra - Mitrofana (Grazie). Lì viene visualizzato lo stato di avanzamento del processo di smontaggio.
Voglio raccontarti la mia esperienza e i miei "rastrelli" in modo che nessuno ci salti sopra.

Quindi, dopo aver pompato con una pera o qualcosa dai tubi dell'ugello durante lo scorrimento con un motorino di avviamento, nulla preme - significa che hai problemi con la meccanica: l'opzione più probabile è il danneggiamento della membrana (o degli anelli taglienti), la seconda opzione è un difetto alla pompa booster... Vedrai tutto questo più avanti nella foto.
Chiunque abbia tutto funziona correttamente - qui puoi vedere la pompa del carburante ad alta pressione da tutte le angolazioni, incl. i suoi luoghi più intimi

Per cominciare, mentre la pompa è sulla macchina, impostiamo la pompa di fasatura e iniezione nella posizione "base" in modo che il foro per il fermo coincida con il foro sulla puleggia (accendiamo una torcia), puoi ruotare il fasatura o dall'albero motore o dall'albero a camme (ma con una forza non superiore a 75 Nm (! ), dolcemente, con pause, o con cambio, sporgendo la testata, ruotando la ruota. Quindi allentare il dado di 27 mm di la ruota dentata, metti un segno chiaro sull'albero e sulla ruota dentata. Potrebbe servirci durante il rimontaggio. Il dente stesso. La ruota si trova saldamente sul "cono" - anche senza un dado, non si muoverà di un solo grammo , non è ancora necessario premerlo, finora abbiamo solo bisogno di un segno con un punteruolo:

La decisione se comprimerlo o meno verrà presa in seguito (in modo da non fare lavoro non necessario).
Quindi svitiamo la pompa dall'auto: chiudiamo il raccordo con qualcosa e lo sciacquiamo accuratamente con un "kercher", quindi lo soffiamo in punti con un detergente per carboidrati e lo soffiamo con aria compressa in modo che ci sia meno sporco durante lo smontaggio:

Svitiamo i "cervelli" e 2 e-mail. valvola (dettagli su Mitrofan), per questo abbiamo bisogno di Torx 10,25,30 (più tardi è possibile un altro T20). Prima di svitare, picchia sul Torx con un piccolo martello, se non funziona, è meglio continuare a bussare, perché quando rompi i bordi, dovrai forare e inserire la punta "M".

Quando si estrae la valvola centrale (con un cacciavite come leva), è necessario assicurarsi che esca senza distorsioni, se si inclina spingerla indietro e riprovare a sostenerla dal basso.

Quindi portiamo la ruota dentata (che è ancora saldamente appoggiata sul cono) al segno in cui è inserito il tappo (o, come per un colcos, un trapano da 6 mm), svitiamo il bullone T50, togliamo la rondella sottostante e serrarlo fino in fondo, bloccando così il movimento dell'albero, estrarre il tappo:

In questo caso, la schiena sarà in questa posizione:

Inoltre, per rimuovere la testa del distributore secondo Mitrofan, scoppiamo e oscilliamo con cacciaviti, ma io, per non rovinare l'al. il corpo si è semplicemente riposato con un cacciavite e abbattuto con un martello:

Rimuoviamo la testa di distribuzione e vediamo il vero difetto a causa del quale la pressione è scomparsa - danno alla parte esterna in plastica della membrana:

Se hai visto un'immagine del genere (o solo una crepa), non è necessario smontare ulteriormente: cambiamo la membrana e gli anelli di gomma e li rimettiamo insieme. Kit riparazione membrana Bosch 1 467 045 032. Ma ci sono sfumature importanti, leggi qui

Dato che non me ne sono accorto subito per inesperienza, ho smontato ulteriormente:

Inoltre, per rimuovere il cuscinetto secondo Mitrofan, lo tiriamo con un filo spesso, ho appena steso il giornale sul pavimento e l'ho colpito con il corpo - per inerzia sono usciti il ​​cuscinetto e 2 rondelle:

Quindi è necessario svitare il tappo, avvolgere la parte superiore con carta o uno straccio ed estrarre con le pinze:

Con derive o qualcosa di utile, giriamo la rondella della camma e il pistone nella posizione in cui si raffredda. la rondella si alzerà (nella foto bisogna girarla un po' in senso orario e si alzerà):

Dopo aver rimosso il frigorifero. rondelle - estraiamo il pistone - ecco come appare da tutti i lati (se esce male, puoi oscillarlo con derive per 2 fori, che sono nella foto in alto a sinistra, ma non attaccarlo in profondità il buco):

Ora spingiamo la ruota dentata fuori dall'albero (mentre l'albero è "premuto" Torx50, che è stato menzionato sopra, altrimenti, quando viene rimosso, l'albero sparerà come un proiettile - sia l'albero che l'alloggiamento possono essere danneggiati). Avrai bisogno di un BUON estrattore, lo sforzo è ENORME, mettiamo dei buoni pezzi di stracci sotto le zampe dell'estrattore, per non lasciare "incastrati".

Dopo aver premuto, allentiamo T50 ed estraiamo l'albero.

... e il disco (cosa c'è sotto). La pompa booster rimane nell'alloggiamento.
Ora, usando T20, svita i bulloni (hai bisogno di un T20 lungo e sottile, preferibilmente):

È desiderabile "scuoterlo" colpendo il corpo sul giornale, quindi cadrà "assemblato". Se provi a spingere da dietro con le dita, molto probabilmente cadrà "in parti", questo è un male:

Come si suol dire, non è desiderabile confondere le lame in alcuni punti, altrimenti possono incunearsi ai giri.
Un'altra sua foto:

È utile, l'unica cosa che c'è un piccolo difetto: scheggiature, ma questo non è criminale:

La pompa booster è stata presa dalla pompa del donatore di riserva, è caduta "montata", sciacquiamo molto bene. carbo:

Quindi il corpo vuoto è stato lavato con "Karcher" (senza avvicinarlo ai canali), quindi och. Carba essiccato tramite canali e aria compressa. Purezza:

Installare la pompa booster (donatore) in posizione:

Mettiamo la rondella e inseriamo l'albero (nella foto la rondella è appesa all'albero):

La ruota dentata è pronta per l'installazione:

Allinearlo secondo il nostro segno di graffio con l'albero, quindi ruotarlo fino a quando il foro per il fermo non è allineato e bloccare T50:

Riempi leggermente (!) il dente. la ruota sull'albero, serrare leggermente il dado di 27 mm. Mettiamo sul tavolo cataloghi e uno smorzatore di denti. ruote per posizionare comodamente la pompa di iniezione per ulteriori montaggi.
In questo caso, l'immagine è la seguente, l'albero è bloccato nella posizione "base":

Il pistone è stato prelevato dalla pompa donatrice, i graffi sono stati leggermente levigati con le gambe P800, 1500, 2000. Si consiglia di levigare il manicotto stesso nell'alloggiamento della pompa di iniezione con P2000 (ma questo è prima del lavaggio).

Come puoi vedere a sinistra - l'anello del pistone interferisce con il montaggio - basta avvolgere il pistone con un involucro di plastica, strizzarlo con le dita e indossarlo:

Posizionare il pistone in modo che la rondella della camma sia "riempita" (freccia gialla). Il secondo punto di connessione è interessante. rondelle - freccia nera:

Ed ecco la stessa rondella della camma, questi 2 perni devono essere "inseriti" nei fori:

Attenzione, i redattori del sito "La tua strada" consigliano di consultare uno specialista prima di applicare queste istruzioni all'azione.

Una delle parti più misteriose di un'auto con motore diesel è una pompa del carburante ad alta pressione (TNVD). Esistono 2 tipi di pompe: una pompa meccanica e una pompa a controllo elettronico, comunemente EFI-shny. Ciascuno dei tipi è suddiviso in 2 sottospecie: tipo di distribuzione a stantuffo multiplo in linea, a stantuffo singolo (VE). Non si prenderà in considerazione il tipo "esotico" di pompa-iniettore, pompe di distribuzione serie Common Rail o VR (Pompa di distribuzione a pistone assiale, Pompa di iniezione rotativa di distribuzione)

Poiché il dispositivo, e quindi il principio del suo funzionamento, è un mistero per molti, si ritiene che siano necessarie attrezzature specializzate e una persona appositamente addestrata per ripararlo. Tuttavia, un tale set da "gentiluomo" non è sempre a portata di mano, quindi proviamo a smontare e montare questo nodo complicato "sul ginocchio". L'oggetto per la preparazione sarà una pompa del carburante ad alta pressione, assemblata in tempi antichi da diverse pompe di diverse dimensioni, senza utilizzare supporti, ma allo stesso tempo far girare con successo un motore diesel 4D56 SENZA TURBINA fino a 8000 giri / min. Esternamente può differire dalla pompa del carburante ad alta pressione installata sulla tua auto solo in assenza di un correttore di pressione (una specie di cappello a fungo sul coperchio superiore) e di alcuni accessori. Ciò non cambia l'essenza della questione.

Quindi, sul tavolo- OH .. Vista dall'alto

Le frecce colorate indicano:

• Verde - bullone di alimentazione del carburante
• Giallo - "ritorno"
• Nero - valvola di pressione nell'alloggiamento della pompa di iniezione
• Rosso: l'asse del regolatore di alimentazione del carburante (azionamento "gas"). La stessa leva del "gas" è stata smontata per comodità.
• Marrone - bullone di "qualità" della miscela.

Le frecce indicano:

• Nero - riscaldamento automatico
• Verde - azionamento del dispositivo di riscaldamento automatico
• Rosso - fasatura di accensione automatica (iniezione)
• Blu - targhetta identificativa

Vista laterale (retro):

• Blu - sensore di velocità (contagiri, non sempre presente)
• Rosso - valvola di intercettazione del carburante (marmitta)
• Giallo - valvola di pressione.
• Il verde è lo stantuffo stesso.
• Nero: l'asse della leva del carburante. Lo stesso è disponibile sul retro della pompa. È meglio rimuoverli (ma non svitarli completamente) nella fase iniziale di smontaggio.

Per il lavoro avrai bisogno di: un set di teste, un set di esagoni, pinzette, cacciaviti, una chiave a gas, una pinza, una morsa, uno straccio pulito, un contenitore con gasolio pulito, un grasso (Litol, giunto omocinetico, ecc. .) -))

1. All'interno è installato un filtro a rete che, di regola, non può essere lavato. La rimozione non ha “controindicazioni” (freccia gialla).
2. Presenta un foro calibrato sulla superficie laterale (freccia rossa). Pompe diverse hanno dimensioni diverse, quindi la loro sostituzione con un'altra porta a una variazione della pressione interna nella pompa.

Penso che non siano necessari commenti. Consiglio: l'unità stessa non deve essere smontata.

• Giallo - sensore di velocità
• Verde - "jammer".
• Nero - regolatore di velocità centrifugo.
• Blu - leva di azionamento del carburante.

Qui una difficoltà è arrivare a uno dei 3 spit. Ci sono solo due opzioni:

Smontare la trasmissione (con attenzione, c'è una molla potente! + RICORDARE l'impostazione del bullone di regolazione), quindi svitare con calma il resto.

Svitare 2 bulloni "leggeri" sotto la chiave "di 10", allentare il terzo, "pesante" e spingendo da parte il gruppo, svitarlo lentamente.

Dovrebbe sembrare come questo:

• Giallo - O-ring
• Bullone di regolazione rosso dell'interruttore di avanzamento automatico
• Verde: la copertura della macchina che avanza.
• Ricordare (annotare) la sporgenza della testa del bullone (freccia rossa) sopra il coperchio (freccia verde). Se nel processo si decide di svitare questo bullone, durante il montaggio sarà necessario riportare le dimensioni al loro stato originale.
• Blu: l'asse del regolatore di velocità.
• Nero - piano di accoppiamento.

Attenzione! Per pompe con rotazione DESTRA la filettatura sull'albero sarà SINISTRA e viceversa!

Se riesci a trovare uno strumento, svita il regolatore di pressione.

Ora inizia il divertimento. L'analisi include nodi costituiti da più parti. Inoltre, i dettagli non possono "vivere" l'uno senza l'altro. Cioè, semplicemente non possono essere confusi l'uno con l'altro.

• Rosso - corpo valvola di pressione
• Verde - restituibile primaverile
• Blu - ago della valvola
• Giallo - sede valvola
• Nero - rondella di tenuta.

Non è necessario svitare il tappo sotto la freccia rossa, serve per installare l'indicatore. Il fatto è che l'accensione sui diesel non è posta tanto sui segni. Piuttosto, inizialmente, il momento dell'iniezione viene impostato in base all'indicatore e solo allora viene applicato il segno che vediamo. Tralasceremo questa procedura per ora, verrà il turno.

Quindi, spegni il cappuccio (freccia blu). È qui che torna utile la chiave a gas. La filettatura della spina è destrorsa.

• Blu - corpo stantuffo
• Rosso - stantuffo.

In questa fase, è necessario misurare la quantità di cui lo stantuffo affonda nel corpo. Misuriamo i risultati, li annotiamo, torneranno utili durante il montaggio.

Rilasciamo le viti di fissaggio (ma non completamente) e, scuotendo delicatamente, spostiamo il corpo dello stantuffo verso l'alto. Non appena è libero, svitiamo infine le viti e rimuoviamo il corpo dello stantuffo. Dovresti ottenere la seguente immagine:

• Blu - pistone
• Giallo - anello dosatore
• Rosso - rondella - cuscinetto
• Marrone - piastra di base
• Nero - primavera
• Verde - rondelle di regolazione.

• Nero - Spessore dello stantuffo
• Rosso - rondella della camma.
• Verde - leva di erogazione del carburante. Sono riuscito a toglierlo prima.

Attenzione!! Non rimuoviamo i video, non li cambiamo in luoghi.

Rimuovere il fermo (mostrato con un cacciavite).

Vediamo uno spillo sotto il tappo. Mostrato anche con un cacciavite (è magnetizzato, il perno può essere facilmente rimosso da esso).

Rimuovere l'unità della rondella della camma.

All'interno dello spazio vuoto, spingere l'asse dell'automa che avanza:

Per comodità, ho cancellato 1 video, qui non c'è nulla di criminale. Tirare l'anello del rullo verso l'esterno per l'asse dell'automa che avanza. Attenzione, non fare sforzi inutili! Al minimo disallineamento, l'anello si incunea nel corpo. I tentativi di estrarlo "insolentemente" finiranno in rovina: il corpo della pompa andrà in rovina.

Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo:

Per le 2 "corna" che sporgono nelle profondità della pompa, estraiamo l'albero della pompa con l'ingranaggio del regolatore:

Torniamo ai "resti" della pompa:

Rilasciamo i bulloni (frecce blu) ed estraiamo il coperchio della pompa booster (freccia rossa).

Giriamo l'alloggiamento della pompa.

Rimuoviamo il paraolio (mostrato con un cacciavite). Attenzione: non provare a salvarlo, non funzionerà comunque.

Di conseguenza, dovrebbe rimanere un corpo nudo con una boccola premuta. Come questo:

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1. Possibilità di eliminare la fuoriuscita del paraolio della pompa su strada (e non solo) in 10 minuti. e tenuta garantita di diverse migliaia di km. (abbiamo guidato, lo sappiamo)))
2. Il secondo punto è più utile ai riparatori:
Il controllo della tenuta della pompa del carburante ad alta pressione "nativa" per le perdite è un metodo accurato al 100%.
Farò una prenotazione, il mio design si è rivelato affidabile, per certi aspetti migliore di quello della pompa originale.
Non c'è niente di nuovo nel mio design, ma, come si suol dire, Dio è nei dettagli.
Cercherò di rendere il resoconto chiaro e dettagliato, con una descrizione del recupero dalla A alla Z.
L'intera modifica ti richiederà un massimo di 2 sere e 500-700r. senza contare la birra), mi adatto in 1,5 ore.
Quindi andiamo!

In un negozio che vende materiali di consumo per imbianchini acquistiamo;
-Qualsiasi colla economica per incollare i finestrini delle auto (in seguito la chiamerò sigillante) (250r)
-Foglio di carta vetrata impermeabile R-500 (15r)
-Foglio di microabrasivo ZM No. 2000 (20r)
-Farekla G-3 pasta abrasiva. 50 gr. (40r)
-Solvente 650 0,5l (50r)

In un negozio di ricambi auto, acquistiamo un set di tappi olio per il "classico". Ho preso "Riserva" (80r)
Passiamo al punto 18, portiamo il disegno al tornitore.
Per due casi di paraolio, ho dato 150r.

2. Premendo il vetro sull'angolo di un blocco di legno, piegare delicatamente le antenne (0,5-1 mm, non di più) e rilassare lentamente la molla.

3. Estrarre lo stantuffo, la molla, la rondella divisa.

4. Estrarre il paraolio standard attraverso il foro nell'alloggiamento della pompa di iniezione.
Questo può essere fatto facilmente con un cacciavite dritto, facendolo scorrere sul premistoppa e colpendolo con un martello.

5. Prendiamo a mano il tappo dell'olio dal "classico" (ho preso il "Riserva", non incappare in un falso), ma lo mettiamo saldamente sulla guida della valvola dallo stesso "classico" e rimuoviamo il sporgente perlina di metallo con l'aiuto di smeriglio

6. È necessaria una piastra di regolazione in alluminio con 08-15 modello Lada (montata sul corpo sotto il pad della serratura) dello spessore di circa 1-1,5 mm. Non l'ho misurato, ma secondo me hanno lo stesso spessore.

7. Siamo interessati ai fori LATERALI della piastra: la tagliamo con le forbici e la guidiamo su uno smeriglio fino al diametro esterno della ghiandola "Zhiguli"

8. Finiamo con una tale rondella, mettila da parte.

10. Modifica dello stantuffo. La foto mostra chiaramente lo sviluppo sulla superficie di lavoro, nei punti di contatto con il paraolio. Da lei
bisogno di sbarazzarsi di.

undici.Avvolgere metà dello stantuffo con nastro adesivo trasparente (5-6 strati)

12. fissiamo questa parte in un trapano (senza fanatismo, non danneggiare lo stantuffo stesso)

14. Applicare carta vetrata P500 su una spatola di gomma dura e inumidire l'intera superficie irregolare con acqua. Ne più ne meno. Il trapano è naturalmente incluso, a velocità media.
Otteniamo una superficie uniforme opaca.

15. Inoltre, senza tergipavimento, ma con acqua, carta vetrata R-2000, riduciamo il rischio.

16. In conclusione, prendiamo lo smalto Farekla G-3, inoltre, inumidendo con acqua con un panno morbido di flanella, lo facciamo brillare (circa 5-7 minuti)
Nel processo di lappatura, lo smalto cambia colore dal beige al grigio: la pasta funziona.

17. Otteniamo un tale "nuovo stantuffo", mettilo da parte per ora.

18. Abbozziamo questo schizzo e lo portiamo al tornitore. Ho preso anche il paraolio, per chiarezza, spieghiamo al tornitore: il paraolio deve essere a tenuta. Altre dimensioni possono essere arrotondate al decimo più vicino.

19. Appoggiamo leggermente la parte superiore del corpo premistoppa con leggeri colpi di martello obliqui, creando una spalla, per ogni evenienza, per evitare che il premistoppa fuoriesca dal corpo del corpo. Puoi ordinarlo subito con un collare, ma non mi sono preoccupato.

20. Sgrassare le superfici del premistoppa e dell'alloggiamento con un solvente e ricoprire uniformemente il premistoppa con sigillante.

21. Con un'asta di metallo di diametro adeguato, premere la ghiandola nel corpo fino a quando la parte metallica della ghiandola non si appoggia al nostro collare fatto in casa

22. Rivestiamo la parte superiore della ghiandola con sigillante, mettiamo una rondella fatta in casa invece della molla, rimuoviamo con cura il sigillante in eccesso.

23. La parte inferiore del paraolio, dopo averlo premuto, può sporgere leggermente dall'altra parte

24. Se non hai una cosa del genere)))
quindi rimuovere da qualche parte 1-1,5 mm dell'altezza del premistoppa prima di premerlo nel corpo del premistoppa.

25. Dopo aver sgrassato il "penny" del corpo e la sua sede nella pompa del carburante ad alta pressione, distribuire il sigillante in modo sottile ma uniforme

26. Mettere il paraolio in posizione, inserire lo stantuffo oliato. Lo stantuffo è necessario per il centraggio.

27. Mettiamo in posizione la molla, il bicchiere e per un giorno stringiamo la pompa in un morsetto improvvisato.

28. Prendiamo la chiave alle 14 e svitiamo l'uscita sulla linea di ritorno

29. Tiriamo fuori la nostra molla, ne mettiamo un'altra, di diametro adatto, ma 2 volte più potente. L'obiettivo è assicurarsi che la valvola della pressione del carburante non si apra mai))

30. Il ventinovesimo punto è molto importante (il trucco principale). Chiudendo la valvola di bassa pressione del carburante, RIDUCIAMO LA PRESSIONE DELLA BENZINA NEL VANO SOTTOSTUFFER CON 4 ATM. A ZERO.
E ora circa 1 goccia di benzina al secondo scorrerà dalla linea di ritorno! È lei che dovrà rimuovere il paraolio!

La valvola della pressione del carburante verrà ronzata come un semplice 3s nel serbatoio.

31. Dopo un giorno, rimuoviamo il morsetto, lo apriamo, controlliamo la tenuta della nostra struttura

32 Avvolgendo la pompa di iniezione con del nastro isolante, o semplicemente usando un dito, eliminiamo il foro tecnologico attraverso il quale abbiamo rimosso il nostro paraolio. Inseriamo lo stantuffo, versiamo benzina nel contenitore risultante.
Forniamo aria alla connessione di ritorno (ho fornito anidride carbonica, che era a portata di mano, l'ossigeno, credo, non è necessario),

33. Portare la pressione a 5 atm. e vedere se ci sono "gorgoglii" in combinazione con il labbro del paraolio - lo stantuffo
Se si desidera aumentare la pressione di prova, è necessario assemblare la pompa, poiché la pressione una volta ha strappato il corpo del premistoppa dalla pompa.
Ma secondo me, non è necessario controllare con tale pressione, poiché non avremo alcuna pressione nello spazio del sub-stantuffo.

34. Questo è tutto, mettiamo in posizione la molla, la rondella divisa, il vetro, così come durante lo smontaggio, spingiamo la molla contro l'angolo della barra, battiamo le antenne con un martello,

Personalmente, non capisco due punti;
- per quale scopo gli ingegneri giapponesi hanno eseguito la pressione nello spazio del sub-stantuffo,
- l'utilizzo di un doppio tagliente di lavoro comporta una maggiore usura dello stelo, non essendoci lubrificante tra i bordi.
Da noi, da un lato, il bordo è lubrificato con benzina, dall'altro con olio.

Ho anche bisogno di mettere un regolatore di bassa pressione del carburante nel serbatoio, tutte le mie mani non raggiungono, ma mentre guido in questo modo, non ho rivelato nulla di criminale, tutti i parametri sono normali.
Ho provato a mettere la mia molla in posizione, ripristinando così il funzionamento del regolatore di pressione. La benzina non va nel petrolio, ma è in qualche modo scomodo vivere, sapendo cosa oliare, sotto una pressione di 4 atm. La benzina "bussa")))))
Sono già passate più di 7 t.km su questa pompa, senza un regolatore di pressione del carburante, tutto è a posto.
Prima di pubblicare il report ho smontato appositamente:
- stock idealmente
- ha lanciato aria 5 atm nello spazio del sub-stantuffo - è tutto ermeticamente sigillato!

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Gli incidenti non sono casuali.