Riparazione della pompa di iniezione 4g94 fai da te

- = andry = - »Lun 22 Giu 2009 13:53

2001 Aspire 4G94
Il CHECK si accende, errore P0190.
Si avvia normalmente, si accende XX non galleggia.
Il numero di giri non supera i 4000 in folle, si contrae durante l'accelerazione, mangia a malapena.
La pressione mostra nella regione di 0,6 V a XX.
Quando il pedale viene premuto bruscamente sul pavimento, starnutisce, compaiono dei tuffi e si sentono forti colpi.

Dopo aver pulito la valvola a farfalla e sostituito la rete nel serbatoio, sostituito il filtro del carburante, due filtri per l'ingresso e l'uscita, nessun risultato.
Le candele sono normali.
Dopo la pulizia, la pressione è stata controllata con un voltmetro sul sensore di pressione, nell'intervallo da 0,8 V - 0,9 V a XX, a 3000 giri / s sale a 1,2 V - 1,3 V.

Eppure, mentre il CHECK è spento, l'auto “non parte”, appena la spia CHECK si accende, l'auto si guida come al solito, i giri salgono a ritmo sostenuto.
Non appena la luce si spegne, non acquista più slancio, si contrae durante l'accelerazione, cosa può essere?

Ha tolto la pompa di iniezione, il dado è stato svitato a mano.
Le lastre erano insoddisfacenti, rimuovevano la placca, pulivano, carteggiavano.
Raccolto, rimesso, effetto zero.
pressione in quanto era 0,8 - 1,0 Volt al minimo, e rimase.
Ho provato a stringere il bullone di pressione sulla pompa di iniezione, nessun cambiamento.

Ora il codice P0170 si accende.
P0190 non è ancora apparso, ma è strano perché, perché la pressione è di 1,2 volt.

Si prega di dare consigli su cos'altro si può fare?
Ci sono specialisti a Tyumen che hanno già ripristinato la pompa del carburante ad alta pressione, per favore rispondi?

Jonnik »Lun 22 Giu 2009 14:00

Per coloro che sono interessati a tutto nel mondo.

Messaggio Igor Karpov "05 dic 2015, 10:04"

Messaggio Igor Karpov »05 dic 2015, 10:14

Messaggio Mehanik »05 dic 2015, 10:19

Messaggio Igor Karpov »05 dic 2015, 10:30

Messaggio Mehanik »05 dic 2015, 10:35

Messaggio Mehanik »05 dic 2015, 10:39

Messaggio Igor Karpov »05 dic 2015, 10:47

Messaggio Igor Karpov »05 dic 2015, 10:49

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VOVAN-YuAO 10 febbraio 2010

MuhameD (10.2.2010, 23:11) ha scritto:

VOVAN-YuAO (10.2.2010, 23:14) ha scritto:

1xlopok (10.2.2010, 23:18) ha scritto:

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SaLut 10 feb 2010

MuhameD (10.2.2010, 23:11) ha scritto:

perdonami per aver chiesto, invece di rispondere,
ma non hai incontrato manuali o reportage fotografici sulla procedura entoy?
* cambierà questo fine settimana - fa paura anche solo guardare.

perdonami per aver chiesto, invece di rispondere,
ma non hai incontrato manuali o reportage fotografici sulla procedura entoy?
* cambierà questo fine settimana - fa paura anche solo guardare.

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Reket 11 febbraio 2010

MuhameD (10.2.2010, 23:11) ha scritto:

Chiama questo tubero 89270200215, si chiama Valera, li armeggia, tutto è solo un po' di tensione e fa girare questa ruota (ma più precisamente dove e come te lo dirà).
Come abbiamo cambiato la pompa di iniezione dalla prima alla seconda puoi leggere qui sotto
o. t = 0 & inizio = 0

Ehhh
Il messaggio è stato modificato Reket: 11 febbraio 2010 - 01:46

MuhameD (10.2.2010, 23:11) ha scritto:

A destra - un aumento della pressione, a sinistra - una diminuzione.
Dopo aver girato nella direzione dell'aumento del regime minimo, soggettivamente sono diventati un po' più alti.

Comunque, qual è il punto di torcere qualcosa se non conosci la pressione in questo momento?

Ecco come misurare la pressione nelle immagini Misurazione della pressione della pompa di iniezione

Colleghi, aiutatemi, la mia pressione sulla pompa di iniezione è scesa a 30 atmosfere e galleggia entro altre 10. Il vecchio forum aveva un'intera sezione sulla pompa e la sua riparazione con foto. Se qualcuno ha un rapporto fotografico sulla rimozione e la riparazione della pompa, posta un link o postalo qui.

Macchina 1.8 GDI 1998 y / in meccanica

Colleghi, aiutatemi, la mia pressione sulla pompa di iniezione è scesa a 30 atmosfere e galleggia entro altre 10. Il vecchio forum aveva un'intera sezione sulla pompa e la sua riparazione con foto. Se qualcuno ha un rapporto fotografico sulla rimozione e la riparazione della pompa, posta un link o postalo qui.

Macchina 1.8 GDI 1998 y / in meccanica

Il vecchio forum non ha mai avuto un reportage fotografico sulla riparazione della pompa di iniezione del carburante. Sento che è arrivato il momento. Mentre mi occupo delle foto (inseritele nel forum), preparate:
1) una bottiglia di benzina Galosha (pulita, senza piombo, per non essere avvelenata).
2) 6 fogli di buona pelle (prendo una specie di svedese) 1000,1500,2000, ciascuno con 2 fogli (meglio ossido di alluminio, a volte carburo di silicio, è più morbido, scritto sul retro).
3) un pezzo (circa 300x300) di vetro spesso, almeno 8mm, ne ho 10mm. Puoi chiedere al gestore di qualsiasi grande supermercato: ci sono sempre finestre rotte.
Se possibile, è meglio usare un piatto di levigatura tarato. Lavorare comunque con il vetro su una superficie piana e dura. Ho una lastra di marmo.
4) cotton fioc, stracci puliti.
5) le chiavi sono diverse, incl. sotto gli "asterischi". Chiave speciale per regolatore di pressione.

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Nessuna chiave, non provare nemmeno a smontare il regolatore. Nessun sostituto surrogato è adatto.

Colleghi, aiutatemi, la mia pressione sulla pompa di iniezione è scesa a 30 atmosfere e galleggia entro altre 10. Il vecchio forum aveva un'intera sezione sulla pompa e la sua riparazione con foto. Se qualcuno ha un rapporto fotografico sulla rimozione e la riparazione della pompa, posta un link o postalo qui.

Macchina 1.8 GDI 1998 y / in meccanica

Cambia, per cominciare, il filtro all'ingresso della pompa di iniezione.

Colleghi, aiutatemi, la mia pressione sulla pompa di iniezione è scesa a 30 atmosfere e galleggia entro altre 10. Il vecchio forum aveva un'intera sezione sulla pompa e la sua riparazione con foto. Se qualcuno ha un rapporto fotografico sulla rimozione e la riparazione della pompa, posta un link o postalo qui.

Macchina 1.8 GDI 1998 y / in meccanica

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Nell'immagine:
1) Sensore di alta pressione
2) Scarico di una parte dell'alta pressione nella linea di ritorno
3) Uscita alta pressione al rail del carburante
4) Blocco regolatore di pressione
5) Blocco di pelliccia. unità
6) Il gruppo pompa iniezione carburante stesso.

Il filtro della pompa della benzina è cambiato 2 volte, prima della stagione invernale-primaverile. Questo non è un problema, ho iniziato a nuotare solo per una settimana, sono andato al Lipetsk Japanka per la diagnostica - il verdetto è la pressione nella pompa del carburante ad alta pressione, rispettivamente, i funzionari hanno solo la sostituzione della pompa del carburante ad alta pressione ad un prezzo di 35t / rub. sul vecchio forum ho letto della possibilità di allungare la vita della pompa

Continuiamo.
Dopo la separazione dal motore, abbiamo una sezione separata del regolatore (rimossa in precedenza) e due sezioni (trasmissione meccanica e pompa di iniezione),
fissati insieme.

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Svitiamo i 4 bulloni lunghi che tengono insieme le sezioni e aiutandoci un po' con un cacciavite piatto, come una leva,
li separiamo. È meglio lavare l'unità con benzina e riempirla con olio motore pulito. Poco olio, 3-4 cucchiai
i cucchiai continueranno a fuoriuscire attraverso il foro del canale dell'olio. Ruotare l'albero eccentrico per la lubrificazione.
Ora, infatti, la pompa di iniezione.

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Utilizzando la testa E8, svitare i due bulloni sotto l'"asterisco". Svitiamo uniformemente, 3-4 giri ciascuno, premendo con decisione
svitare il coperchio a mano, perché c'è una molla compressa piuttosto forte sotto di essa. Togliamo il coperchio e vediamo.

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Ebbene, per la precisione, questa è una foto della pompa iniezione di 3a generazione, ma differiscono solo per il dado a corona di fissaggio.
Nella seconda generazione, non c'è dado e la borsa interna non viene compressa da nulla.
Rimuovere con cautela e piegare separatamente gli anelli di gomma. Usando un cacciavite sottile e una pinzetta
tiriamo fuori l'anello situato nella scanalatura nella parete della camera bene. Senza rimuovere l'anello, non lo analizzeremo ulteriormente.

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Usando due cacciaviti piatti, usandoli come leve, tiriamo fuori l'ondulazione. Con l'ondulazione in generale, la gestiamo con attenzione!
Dopo l'ondulazione, estraiamo lo stantuffo stesso.

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È meglio mettere tutte le parti rimosse in un contenitore di plastica.
(secchio del gelato, bacinella) pieno di benzina. Io uso una miscela 1: 1 "Galosha" per il lavaggio
con acetone. Lavo accuratamente le ghiandole con uno spazzolino da denti rigido. Soprattutto le scanalature dell'ondulazione.

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Una volta che la coppia di stantuffi (pistone a crimpare e stantuffo centrale) è stata pulita, dovrebbe essere eseguito un piccolo ma molto necessario test. Il suo risultato mostrerà
in generale, l'opportunità di ulteriori azioni. È necessario salivare bene il pollice della mano destra, metterci sopra lo stantuffo, con il pad sul dito, in modo che il dito sia garantito per coprire il foro centrale e mettere l'ondulazione sullo stantuffo dall'alto. In un caso di successo, l'ondulazione non cadrà sullo stantuffo, il cuscino d'aria interferirà. Il nodo risultante deve essere schiacciato più volte tra il pollice e l'indice. Tre volte deve tornare indietro.
Questo effetto indica una condizione soddisfacente della coppia di stantuffi. Se l'ondulazione scende liberamente sullo stantuffo e viene rimossa da esso (ricorda il foro centrale chiuso con il dito), ulteriori azioni (macinare i piatti, ballare con un tamburello, leggere le preghiere) saranno completamente inutili. Pompa del carburante ad alta pressione per lo scarico.

Continuiamo.
Supponiamo di avere un ordine completo con la coppia di stantuffi. Ciò significa che è necessario smontare ulteriormente la pompa.
Tiriamo fuori una molla con un fermo corsa del pistone dal pozzo

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E, infine, "il nostro fascino-s-s-t" - tre piatti.

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Beh, non credo che ci sia molto da dire sullo stato di questi. E così tutto è visibile.
Per quelli che non sono visibili e incomprensibili, per quelli che ci sono, solo dopo aver macinato.

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Prendiamo un bicchiere spesso, almeno 8 mm, o meglio 10 mm, lo mettiamo su qualcosa, anche piano e solido,
ad esempio sulla scrivania in cucina (ciao sposo!) e, applicando successivamente, pelli 1000, 1500 e 2000,
con movimenti circolari e a spirale, rimuoviamo tutte le lavorazioni, selle e cavità su due piastre di grosso spessore. Media,
piatto sottile, macinare delicatamente in una volta 2000. E SENZA PASTE. Molatura, lucidatura, lappatura.

Ecco i plus del nuovo forum, ottime istruzioni. Grazie E allo stesso tempo la domanda: quando si scalda un'auto fredda

nella zona della ruota posteriore sinistra, lontano dal serbatoio del gas, si sente qualche fischio, normale o meno.

Ecco i plus del nuovo forum, ottime istruzioni. Grazie E allo stesso tempo la domanda: quando si scalda un'auto fredda

nella zona della ruota posteriore sinistra, lontano dal serbatoio del gas, si sente qualche fischio, normale o meno.

Posso assumere diverse situazioni: il collo del serbatoio del gas è marcio e l'aria aspirata sifona silenziosamente;
non un fischio, ma un ronzio: il motore della pompa muore, c'è poca benzina nel serbatoio, rimuovere il sedile posteriore e ascoltare la borraccia

Grazie Sono più propenso a credere che il collo sia marcio, il fischietto non è nemmeno un fischietto, ma il sibilo è come se la ruota stesse avvelenando È possibile ispezionare il collo senza rimuovere il serbatoio?

Grazie Sono più propenso a credere che il collo sia marcio, il fischietto non è nemmeno un fischietto, ma il sibilo è come se la ruota stesse avvelenando È possibile ispezionare il collo senza rimuovere il serbatoio?

Come minimo, usa una torcia per brillare attraverso il foro di riempimento.
Potrei sbagliarmi, ma dall'ascensore, dal basso, smontando la ruota sinistra.
"Video stetoscopio", ci sono molte stazioni di servizio decenti, per esaminare le pareti del cilindro attraverso i fori delle candele.

Ops. ma come determinare quale generazione di pompa di iniezione vale? ... per colpa, puoi? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Ops. ma come determinare quale generazione di pompa di iniezione vale? ... per colpa, puoi? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Se il gruppo pompa si trova all'estremità del motore, tra il motore e la scatola del filtro dell'aria, questo è solo
1a e 2a generazione.
Ecco il primo.

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E se il blocco pompa si trova sul lato del motore, tra lo sportello,
allora questa è la terza generazione, "tablet".
Con VIN puoi, se c'è la garanzia che nessuno ha cambiato nulla
In realtà, sei nella seconda generazione.

qual è lo spessore minimo accettabile della piastra dopo la rettifica? e c'è un ordine dei piatti? Vale la pena girare il regolatore di pressione sulla pompa di iniezione (c'è un esagono nel mio blocco sotto il numero 4 in figura) e se costa quanto e in quale direzione?

potete leggere qui, per uno sviluppo generale, per così dire

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qual è lo spessore minimo accettabile della piastra dopo la rettifica? e c'è un ordine dei piatti? Vale la pena girare il regolatore di pressione sulla pompa di iniezione (c'è un esagono nel mio blocco sotto il numero 4 in figura) e se costa quanto e in quale direzione?

È improbabile che tu rimuova 0.1 dall'intero pacchetto. Non è consentito (entro limiti ragionevoli), l'usura delle piastre viene rimossa dal morsetto del coperchio superiore, ed è per questo che tra il coperchio e il corpo
rimane uno spazio di circa 0,5-0,7 mm. In casi particolarmente "sospetti", ho messo un anello di lamina di rame da 0,1-0,2 mm sopra un ampio anello ondulato (corpo massiccio). Ordine
la successione delle tavole, ovviamente, è ed è molto importante. Non parlerò in linea di principio, tutto è chiaro lì dopo un momento di riflessione (beh, non puoi masticare tutto così). Benchè,
Di recente ho letto sul sito di Meka, e ho riso e mi sono arrabbiato allo stesso tempo, la persona è riuscita a buttare (non ho altra parola) dentro le parti, girare tutto e metterlo sulla macchina.
E ho passato una settimana a capire perché non c'era pressione! E tutto questo con pretese! Per quanto riguarda il regolatore, ci sarà una continuazione del rapporto. Nel frattempo, dirò questo, la posizione di fabbrica della vite di regolazione è
a filo (sotto il taglio) con la superficie della spina principale, quella per la quale è necessaria una chiave speciale. E puoi ruotarlo solo collegando il tester al sensore di pressione. Necessario
impostato a 2000 giri 2.9-3.0v. Quando la pompa inizia a morire, puoi aumentare leggermente la pressione caduta con questa vite, di nuovo, solo secondo il tester. Ma, allo stesso tempo, cresce
pressione e regimi elevati.

Certo, non sono un "cervo", ma quando non l'ho mai fatto, preferisco prima conoscere le complessità e le insidie, per non entrare nella situazione in seguito, a Lebedyan nessuno vuole prendere il mio djidai, e da allora dovrò farlo da solo e per non farmi pagare.

Certo, non sono un "cervo", ma quando non l'ho mai fatto, preferisco prima conoscere le complessità e le insidie, per non entrare nella situazione in seguito, a Lebedyan nessuno vuole prendere il mio djidai, e da allora dovrò farlo da solo e per non farmi pagare.

Aspetterai fino a sera? Ci sarà una continuazione del rapporto. Con montaggio. Senza offesa, se lo fai con attenzione e rifletti un po', non puoi sbagliare. E gli amici aiutano con la birra
chiudere per non correre.

Le pompe della seconda generazione sono più affidabili delle pompe del carburante ad alta pressione di prima generazione. Questa è un'unità altamente tecnologica e piuttosto capricciosa in termini di pulizia del carburante. I principali malfunzionamenti della pompa del carburante ad alta pressione derivano da una manutenzione programmata prematura per sostituire il filtro del carburante e la griglia di aspirazione nel serbatoio, inoltre, come ulteriore filtraggio del carburante, si consiglia di installare un filtro del carburante aggiuntivo prima entrando nella pompa del carburante ad alta pressione. Durante il normale funzionamento, la risorsa media di questo tipo di pompa di iniezione è di circa 250.000 km, senza la sua riparazione. In questo caso, di norma, la coppia di pistoni nella pompa è in buone condizioni, principalmente le valvole a piastra sono usurate. a volte ci sono casi di autoallentamento del dado di fissaggio (pompe a pillola) che stringe l'intera struttura (piastre, stantuffo, ondulazione) e se le misure non vengono prese in tempo, il ripristino delle piastre sarà molto laborioso. poiché le piastre perdono la loro forma e diventano irregolari a causa del carico d'urto costante.

Quindi, a cosa dovresti prestare attenzione sul funzionamento del motore per prevenire l'usura critica della pompa di iniezione e agire in tempo.
Il primissimo segno se i giri hanno iniziato a fluttuare con il carico acceso (posizione R o D) nell'intervallo da 600 a circa 1200 giri / min, con una frequenza di 5-10 secondi
Il motore non sviluppa giri/min prima dell'interruzione o li sviluppa lentamente
Quando il carico è attivo (D o R), la spia di controllo è accesa.
Con tutti questi segni, ha senso controllare la pressione del carburante. Se non è disponibile uno scanner diagnostico, la pressione può essere controllata utilizzando un voltmetro convenzionale. La pressione nominale è per 4G93 non turbo 3.0V (4.8MPA) 3.2V (5.0) MPA per motori Turbo. 2,9 pollici (4,7 per 4G15, quando la pressione scende a meno di 2,6 nella ECU, dà un comando per aumentare la velocità per stabilizzare la pressione, quindi ogni volta che scende a meno di 2,6 pollici). Rilevato il valore normale, la ECU dà il comando di diminuire la velocità, e se scende a xx, ripete il comando per aumentarla.
Il segnale può essere letto con un voltmetro dal contatto centrale del sensore di pressione del carburante situato sulla barra del carburante. In questo caso la misura va eseguita a motore caldo e su D o R, poiché sotto carico la velocità inizia a scendere a 500-550 e la pompa di iniezione perde pressione se è difettosa.

La ECU, su queste vetture, anche nel peggiore dei casi, una completa perdita di alta pressione (funziona solo alla pressione creata dalla pompa sommersa), passa al programma di emergenza, e aumenta il tempo di apertura dell'ugello, di un intervallo fino a 3,2 millisecondi, invece di 0,51 millisecondi (modalità della miscela magra) al minimo, e non consente al motore di svilupparsi oltre i 2000 giri/min. min, questo ti permette di arrivare al servizio auto.
Codici di errore tipici per un calo di pressione o la sua instabilità secondo il protocollo OBD 2, 0190 è una pressione del carburante anormale nel sistema e 0170 è un malfunzionamento del sistema di alimentazione del carburante.
L'instabilità della pressione può anche essere associata al guasto dell'iniettore. Se l'ago dell'ugello si blocca in posizione aperta, non ci sarà pressione nel sistema, mentre, di norma, la benzina entra nell'olio attraverso il pistone. All'avvio, il motore si incunea leggermente, c'è il rischio di ottenere un colpo d'ariete. Si consiglia di pulire gli iniettori con Vince senza rimuoverli dall'auto ogni 30.000 km, prima di cambiare l'olio motore.

Prima di farti prendere dal panico e arrabbiarti, puoi provare a fare quanto segue: svitare il tubo di alimentazione del carburante a bassa pressione prima di entrare nella pompa del carburante ad alta pressione e pulire il microfiltro, controllare le condizioni della rete di ingresso del carburante nel serbatoio, se il filtro ad immersione carburante non è stato sostituito da molto tempo (oltre 35.000-40.000 km) analizzare lo stato di pulizia del serbatoio carburante. La pressione nominale creata dalla pompa a bassa pressione è di 3,8-4,0 kg Se queste misure non hanno portato al risultato desiderato e la pressione non è tornata alla normalità, la pompa di iniezione deve essere riparata o sostituita.

Per quanto riguarda l'aumento della semina, attraverso la valvola EGR, il modo meno costoso ed efficace per eliminare questo problema è installare una solida partizione tra la valvola EGR e il collettore di aspirazione, che impedisce alla fuliggine di entrare nel collettore di aspirazione. Allo stesso tempo, l'ECU non vede tali alterazioni e il motore funziona normalmente.

[Messaggio modificato dall'utente 15/12/2009 11:07]

C'è una nuova pompa, l'abbiamo comprata per 40.000. La darò per 15.000 r

Aggiunto dopo 18 secondi
2a generazione

mi state prendendo in giro ragazzi? 🙂 Ho visto la pompa di iniezione, probabilmente più di tutto il club messo insieme

E della seconda generazione da 3 (è la 4a), io, per così dire, lo so 🙂 Ma sullo stesso 2.4 GDI Galantian il sedile per la trasmissione della pompa di iniezione è lo STESSO, perché la testa non è cambiata durante l'intero tempo di produzione . Quindi mettere una terza generazione invece di 2 è del tutto possibile, non ci sono così tante differenze. E non devi rompere nulla, compresa la testa.

Dato:
Pajero IO 2000 4g94 GDI chilometraggio 72 mila

La spia di controllo è accesa, difficoltà con l'impianto, la diagnostica in una certa azienda ha dimostrato che era necessario pulire l'impianto di alimentazione, la camera di combustione, sostituire tutto e tutto (filtri, guarnizioni, lampadine, tappi, ecc.)

Consigliate maestri più o meno normali che potrebbero occuparsi di questo problema. Sfortunatamente, una ricerca in tutti i forum conosciuti non ha portato successo, anche chiamare tutti non sarà utile finché non lo trovi da solo.
Non voglio davvero fare riparazioni nello stesso posto dove è stata fatta la diagnostica a causa di difficoltà finanziarie (un nuovo motore potrebbe costare meno :))

Dato:
Pajero IO 2000 4g94 GDI chilometraggio 72 mila

La spia di controllo è accesa, difficoltà con l'impianto, la diagnostica in una certa azienda ha dimostrato che era necessario pulire l'impianto di alimentazione, la camera di combustione, sostituire tutto e tutto (filtri, guarnizioni, lampadine, tappi, ecc.)

Consigliate maestri più o meno normali che potrebbero occuparsi di questo problema. Sfortunatamente, una ricerca in tutti i forum conosciuti non ha portato successo, anche chiamare tutti non sarà utile finché non lo trovi da solo.
Non voglio davvero fare riparazioni nello stesso posto dove è stata fatta la diagnostica a causa di difficoltà finanziarie (un nuovo motore potrebbe costare meno :))

Ebbene, secondo il maestro, il mek guida! Dmitry Yurievich

Se ti arrampichi, allora in GDI ci sono due o tre punti deboli che devi guardare prima di tutto:
1.filtro all'ingresso della pompa di iniezione
2. pulizia dell'acceleratore
3. candele e suggerimenti.

Il testo non è mio. Artigiani di Mitsu Forum:
PRIMO:
Quando il motore viene avviato, entra in funzione la pompa di adescamento del carburante, situata nel serbatoio del carburante, che a sua volta, ad una pressione di circa 0,3 MPa, fornisce carburante alla pompa del carburante ad alta pressione attraverso un elemento filtrante, comunemente indicato come il "filtro" della pompa del carburante ad alta pressione ..

Così,
Il "filtro" della pompa di iniezione è molto piccolo (da cui il diminutivo soprannome), ma un elemento MOLTO IMPORTANTE della pompa di iniezione.

L'"intasamento" dell'elemento filtrante della pompa del carburante ad alta pressione può causare:

- scarso avviamento incerto del motore (con più tentativi);
- accelerazione incerta;
- funzionamento instabile del motore a XX;
- mancanza della modalità kick-down;
- transizione errata e instabile dalla modalità di funzionamento con una miscela di combustibile ultra-magro alla modalità di funzionamento con una composizione stechiometrica degli insiemi di combustibile.

E l'assenza di un elemento filtrante per la pompa del carburante ad alta pressione può portare alla morte della pompa stessa!

Pertanto, non trascurare queste informazioni e fai attenzione.

1. numero originale di "filtro" -MD619962
2. costo -50 rubli. (tutti quelli che vendono più di 100 rubli - imbonitori!)
3. disposizione costruttiva:
nell'alloggiamento della pompa di iniezione all'ingresso di alimentazione del carburante (vedi foto)

- Osserviamo la pompa di iniezione dal lato del filtro dell'aria (rimuoviamo prima l'alloggiamento del filtro dell'aria e il percorso dell'aria verso la valvola a farfalla) e troviamo il tubo del carburante (alimentazione). Svitiamo i due bulloni di 10 e scolleghiamo con cura questo tubo (tiriamo la parte metallica di collegamento del tubo). Si siede nell'ingresso liberato della pompa di iniezione.

4.come estrarre:
- Cerchiamo un cutter autofilettante da 5 mm con un naso "smussato" (o mordi la parte affilata di una normale vite autofilettante con una pinza) e avvitalo con una leggera angolazione

5 mm (la parte intercostale della clip metallica "filtro", vedi la foto) nell'apertura vuota della pompa di iniezione, quindi tirare verso di noi ed estrarre il "filtro".
In circa 90 casi (almeno per la prima volta), il "filtro" soffre (si rompe), quindi è meglio acquistarne uno di ricambio in anticipo, soprattutto perché il "filtro" costa un centesimo ed è considerato usa e getta.
Preservare l'integrità della griglia del filtro è probabilmente più rilevante per i proprietari di auto con iniezione GDI che vivono in città in cui non è sviluppata la rete di vendita di pezzi di ricambio per MMC. questo "filtro" è facile da pulire con qualsiasi detergente per carburatori e può essere riutilizzato.

Per ogni evenienza, fornisco le dimensioni complessive del "filtro" della pompa del carburante:
L = 14 mm;
D1 = 6mm;
D2 = 4mm.
da si dice che tali "filtri" possano essere prelevati dalle rondelle degli ugelli ..

SECONDO:
Pulizia della valvola a farfalla sull'esempio di Mitsubishi Legnum 2000. con motore 4G94.

Discussione di questo articolo sul forum

Ci tengo subito a sottolineare che questa procedura ha un effetto tremendo nella stabilizzazione del regime motore, indipendentemente dal tipo di sistema di iniezione tipo.. ma su GDI questa procedura è, diciamo, più richiesta (1-2 volte l'anno ) e ha qualche insignificante, ma la stessa caratteristica distintiva (GDI con ETV) è la necessità di "imparare" la valvola a farfalla elettronica dopo eventuali manipolazioni con essa.

- rimuovere il terminale "-" dalla batteria;
- rimuovere la scatola del filtro dell'aria e il percorso dell'aria verso la valvola a farfalla;
- buttiamo via due chip dell'acceleratore;
- svitare i 4 bulloni del corpo farfallato stesso + 3 bulloni che fissano la barra metallica di collegamento tra farfalla e motore;
- svitare il coperchietto decorativo in plastica del motore e sfilare la fascetta in plastica del cablaggio dalla suddetta fascetta (non è necessario rimuovere tutta la copertura, è sufficiente sollevarla e, premendo il fermo, sfilare la fascetta con la tua mano);
- tiriamo indietro la barra e togliamo due tubi di gomma (antigelo) dalle flange dell'acceleratore;
- estrarre con cautela l'acceleratore (maneggiare l'acceleratore con molta attenzione, perché i famigerati magneti si trovano nel motore EVT e si sforzano di staccarsi (per la maggior parte questo vale per i modelli fino al 1999 con un motore ETV non finito, che , come sai , i magneti a volte si staccavano anche dalla vibrazione del motore stesso))

- pulire accuratamente la cavità interna e i "bordi" della serranda dai depositi carboniosi
- e controllare la corsa dell'ammortizzatore per l'incuneamento
- guarnizione farfalla (ovvero riutilizzabile)
- e verificarne la riciclabilità

come,
Ho pulito lo SHUMM-oh - è stato interessante quello che è.

Per quanto riguarda lo SHUMM - si lava benissimo - fa schiuma e scioglie la fuliggine in modo divertente, trasformandola in un impasto denso e appiccicoso (vedi video)..ma costoso!
- il solito detergente per carburatori ABRO + uno spazzolino con una setola dura fa altrettanto bene con l'infezione, anche se un po' più a lungo (dall'esperienza precedente) .. sì, e di conseguenza, dopo lo SHUMM, ho dovuto ancora spegnere l'acceleratore con un detergente per carburatori per eliminare la "viscosità"..

ATTENZIONE:
È ASSOLUTAMENTE VIETATO utilizzare un metodo meccanico per pulire l'acceleratore: niente pelle e coltelli affilati!
E non c'è bisogno di individuare lo "strato di molibdeno" alla base dello stelo dell'ammortizzatore: garantisce un funzionamento regolare!

E non dimenticare di "apprendere" l'acceleratore dopo la pulizia:

- avviare il motore senza imparare l'ammortizzatore, farlo girare un po' e spegnerlo
- scollegare il terminale "-" con la batteria e dopo un minuto. riportalo al suo originale
- accendere e spegnere il quadro entro un secondo
- aspettare

30 secondi (forse un po 'meno - in generale, se ascolti, il relè dovrebbe fare clic, il che simboleggia la fine dell'apprendimento delle posizioni degli ammortizzatori, ad es. puoi inserire l'accensione o avviare il motore ...)

Attenzione, i redattori del sito "La tua strada" consigliano di consultare uno specialista prima di applicare queste istruzioni all'azione.

Una delle parti più misteriose di un'auto con motore diesel è una pompa del carburante ad alta pressione (TNVD). Esistono 2 tipi di pompe: una pompa meccanica e una pompa a controllo elettronico, comunemente EFI-shny. Ciascuno dei tipi è suddiviso in 2 sottospecie: tipo di distribuzione a stantuffo multiplo in linea, a stantuffo singolo (VE). Non si prenderà in considerazione il tipo "esotico" di pompa-iniettore, pompe di distribuzione serie Common Rail o VR (Pompa di distribuzione a pistone assiale, Pompa di iniezione rotativa di distribuzione)

Poiché il dispositivo, e quindi il principio del suo funzionamento, è un mistero per molti, si ritiene che siano necessarie attrezzature specializzate e una persona appositamente addestrata per ripararlo. Tuttavia, un tale set da "gentiluomo" non è sempre a portata di mano, quindi proviamo a smontare e montare questo nodo complicato "sul ginocchio". L'oggetto per la preparazione sarà una pompa del carburante ad alta pressione, assemblata in tempi antichi da diverse pompe di diverse dimensioni, senza utilizzare supporti, ma allo stesso tempo far girare con successo un motore diesel 4D56 SENZA TURBINA fino a 8000 giri / min. Esternamente può differire dalla pompa del carburante ad alta pressione installata sulla tua auto solo in assenza di un correttore di pressione (una specie di cappello a fungo sul coperchio superiore) e di alcuni accessori. Ciò non cambia l'essenza della questione.

Quindi, sul tavolo- OH .. Vista dall'alto

Le frecce colorate indicano:

• Verde - bullone di alimentazione del carburante
• Giallo - "ritorno"
• Nero - valvola di pressione nell'alloggiamento della pompa di iniezione
• Rosso: l'asse del regolatore di alimentazione del carburante (azionamento "gas"). La stessa leva del "gas" è stata smontata per comodità.
• Marrone - bullone di "qualità" della miscela.

Le frecce indicano:

• Nero - riscaldamento automatico
• Verde - azionamento del dispositivo di riscaldamento automatico
• Rosso - fasatura di accensione automatica (iniezione)
• Blu - targhetta identificativa

Vista laterale (retro):

• Blu - sensore di velocità (contagiri, non sempre presente)
• Rosso - valvola di intercettazione del carburante (marmitta)
• Giallo - valvola di pressione.
• Il verde è lo stantuffo stesso.
• Nero: l'asse della leva del carburante. Lo stesso è disponibile sul retro della pompa. È meglio rimuoverli (ma non svitarli completamente) nella fase iniziale di smontaggio.

Per il lavoro avrai bisogno di: un set di teste, un set di esagoni, pinzette, cacciaviti, una chiave a gas, una pinza, una morsa, uno straccio pulito, un contenitore con gasolio pulito, un grasso (Litol, giunto omocinetico, ecc. .) -))

1. All'interno è installato un filtro a rete che, di regola, non può essere lavato. La rimozione non ha “controindicazioni” (freccia gialla).
2. Presenta un foro calibrato sulla superficie laterale (freccia rossa). Pompe diverse hanno dimensioni diverse, quindi la loro sostituzione con un'altra porta a una variazione della pressione interna nella pompa.

Penso che non siano necessari commenti. Consiglio: l'unità stessa non deve essere smontata.

• Giallo - sensore di velocità
• Verde - "jammer".
• Nero - regolatore di velocità centrifugo.
• Blu - leva di azionamento del carburante.

Qui una difficoltà è arrivare a uno dei 3 spit. Ci sono solo due opzioni:

Smontare la trasmissione (con attenzione, c'è una molla potente! + RICORDARE l'impostazione del bullone di regolazione), quindi svitare con calma il resto.

Svitare 2 bulloni "leggeri" sotto la chiave "di 10", allentare il terzo, "pesante" e spingendo da parte il gruppo, svitarlo lentamente.

Dovrebbe sembrare come questo:

• Giallo - O-ring
• Bullone di regolazione rosso dell'interruttore di avanzamento automatico
• Verde: la copertura della macchina che avanza.
• Ricordare (annotare) la sporgenza della testa del bullone (freccia rossa) sopra il coperchio (freccia verde). Se nel processo si decide di svitare questo bullone, durante il montaggio sarà necessario riportare le dimensioni al loro stato originale.
• Blu: l'asse del regolatore di velocità.
• Nero - piano di accoppiamento.

Attenzione! Per pompe con rotazione DESTRA la filettatura sull'albero sarà SINISTRA e viceversa!

Se riesci a trovare uno strumento, svita il regolatore di pressione.

Ora inizia il divertimento. L'analisi include nodi costituiti da più parti. Inoltre, i dettagli non possono "vivere" l'uno senza l'altro. Cioè, semplicemente non possono essere confusi l'uno con l'altro.

• Rosso - corpo valvola di pressione
• Verde - restituibile primaverile
• Blu - ago della valvola
• Giallo - sede valvola
• Nero - rondella di tenuta.

Non è necessario svitare il tappo sotto la freccia rossa, serve per installare l'indicatore. Il fatto è che l'accensione sui diesel non è posta tanto sui segni. Piuttosto, inizialmente, il momento dell'iniezione viene impostato in base all'indicatore e solo allora viene applicato il segno che vediamo. Tralasceremo questa procedura per ora, verrà il turno.

Quindi, spegni il cappuccio (freccia blu). È qui che torna utile la chiave a gas. La filettatura della spina è destrorsa.

• Blu - corpo stantuffo
• Rosso - stantuffo.

In questa fase, è necessario misurare la quantità di cui lo stantuffo affonda nel corpo. Misuriamo i risultati, li annotiamo, torneranno utili durante il montaggio.

Rilasciamo le viti di fissaggio (ma non completamente) e, scuotendo delicatamente, spostiamo il corpo dello stantuffo verso l'alto. Non appena è libero, svitiamo infine le viti e rimuoviamo il corpo dello stantuffo. Dovresti ottenere la seguente immagine:

• Blu - pistone
• Giallo - anello dosatore
• Rosso - rondella - cuscinetto
• Marrone - piastra di base
• Nero - primavera
• Verde - rondelle di regolazione.

• Nero - Spessore dello stantuffo
• Rosso - rondella della camma.
• Verde - leva di erogazione del carburante. Sono riuscito a toglierlo prima.

Attenzione!! Non rimuoviamo i video, non li cambiamo in luoghi.

Rimuovere il fermo (mostrato con un cacciavite).

Vediamo uno spillo sotto il tappo. Mostrato anche con un cacciavite (è magnetizzato, il perno può essere facilmente rimosso da esso).

Rimuovere l'unità della rondella della camma.

All'interno dello spazio vuoto, spingere l'asse dell'automa che avanza:

Per comodità, ho cancellato 1 video, qui non c'è nulla di criminale. Tirare l'anello del rullo verso l'esterno per l'asse dell'automa che avanza.Attenzione, non fare sforzi inutili! Al minimo disallineamento, l'anello si incunea nel corpo. I tentativi di estrarlo "insolentemente" finiranno in rovina: il corpo della pompa andrà in rovina.

Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo:

Per le 2 "corna" che sporgono nelle profondità della pompa, estraiamo l'albero della pompa con l'ingranaggio del regolatore:

Torniamo ai "resti" della pompa:

Rilasciamo i bulloni (frecce blu) ed estraiamo il coperchio della pompa booster (freccia rossa).

Giriamo l'alloggiamento della pompa.

Rimuoviamo il paraolio (mostrato con un cacciavite). Attenzione: non provare a salvarlo, non funzionerà comunque.

Di conseguenza, dovrebbe rimanere un corpo nudo con una boccola premuta. Come questo:

Makasyaykin (21.08.2012 - 08:10) ha scritto:

il soggetto ha i nostri telefoni, probabilmente è meglio chiamarli, raramente visitiamo qui.

facciamo quasi tutto, tranne la carrozzeria e le macchine automatiche.
ripariamo esclusivamente vetture MITSUBISHI.
Il messaggio è stato modificatoMakasyaykin: 16/04/2013 - 12:00

Oltre alla riparazione delle pompe di iniezione benzina MMC.
Siamo qui

Solo previa chiamata.

Makasyaykin (26/09/2013 - 14:39) ha scritto:

Ecco cos'è, "pillola" di terza generazione

• 

Oltre alla riparazione delle pompe di iniezione benzina MMC.
Siamo qui

Solo previa chiamata.

Nel caso in cui. Riparazione di tutti i motori Jidai (GDI) e MPI, inclusi Pajeromontero, Dingo, Pinin/Io, Lancer, RVR, ecc.
Tutti i lavori eccetto per la riparazione della carrozzeria e la riparazione delle trasmissioni automatiche (trasmissioni automatiche).

C'è anche un nuovo servizio per lampeggiare la ECU del motore (cervelli). Vantaggi: conversione a Euro 2 (spegnimento di 2 lambda), spegnimento della valvola Egr da programma, lieve diminuzione dei consumi e aumento della dinamica.
Tutti i dettagli al telefono.
89223080915.
Geograficamente strada Bakharevskaya prima.

P.S. Solo per veicoli MMS .
Il post è stato modificatoNeos: 26/05/2016 - 23:28

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Ciao! si prega di orientare il prezzo! Pulisci le forze 4G93T, rimuovi il catalizzatore, fai lampeggiare l'euro 2 sudore, spegni l'USR.
Puoi in un personale! Grazie!