Riparazione fai da te della pompa di iniezione del carburante toyota nadia

Alessandro - 09-12-2004 11:15:59

Una storia su come stavano cercando un linguaggio comune con un'auto giapponese.

Tutto è iniziato quando un'estate nel giugno 2004 ho comprato una Toyota Nadia del 1999, 44.000 km.

L'acquisto è avvenuto quasi spontaneamente, anche se Internet e forum e amici erano a portata di mano e tutto. ma l'ho comprato con un motore 3S-FSE D4, per chi non lo sapesse, spiegherò: questo è un motore a benzina con iniezione diretta di carburante. Il suo problema principale è la sua maggiore capricciosità nei confronti del nostro carburante a causa della quale un'unità molto importante - la pompa del carburante ad alta pressione (HPP) - si guasta.

Quando ho scoperto cosa ho comprato - mi sono sentito male - immagina la mia condizione - per restituire i soldi verdi e ottenere tali (come mi sembrava allora) emorroidi. Ma non c'è niente da fare, non era nelle mie regole iniziare subito a venderla, ho deciso di TROVARE UN LINGUAGGIO COMUNE CON QUESTA AUTO GIAPPONESE.

In estate, l'auto si è mostrata alla grande, la famiglia ha appena squittito dal viaggio nella nostra nuova macchina. Aria condizionata, cambio automatico, ottimo isolamento acustico, tutto era adatto a lunghi viaggi, gite in campagna e in campagna.

La prima cosa che è stata fatta (44 800 km), l'olio Castrol GTX 5w40 è stato cambiato 1200 rubli) e il filtro (500 rubli). E ho iniziato a cercare una pompa del carburante ad alta pressione perché mi sembrava che stesse per rompersi. La ricerca non è durata molto a lungo, la gamma di prezzi si è rivelata molto decente, da $ 790 a $ 280 per $ 280, l'ho comprata: una normale pompa di iniezione Toyota originale.

Ad agosto sono comparsi i primi problemi (45.600 km): l'auto ha iniziato a mangiare molta benzina su una riscaldata, ha guidato con guasti, un po' di troilus, ma non sempre, questo si è manifestato particolarmente spesso nella stagione calda. Sono andato alla diagnostica dai miei ragazzi. Hanno un servizio per auto straniere. Mi hanno "sgridato" per aver acquistato un'auto con un motore del genere, ma non si sono rifiutati di farlo... hanno fatto una diagnosi e si è scoperto che il sensore di ossigeno stava morendo. Lo hanno condannato alla sostituzione, ma hanno detto che questa potrebbe non essere un'informazione accurata, perché la loro attrezzatura non è progettata per scansionare solo un motore del genere. Poi ho deciso di rivolgermi al Servizio Ufficiale TOYOTA. Il servizio è ottimo ma costoso. Lì sono stato condannato incondizionatamente al sensore di ossigeno. (900 rubli per la diagnostica).

L'ho ordinato tramite loro. L'acquisto del sensore di ossigeno è costato 6.780 rubli. + per sostituirlo, è stato necessario effettuare una nuova diagnosi (900 rubli) ed eseguire il suo adattamento (1200 rubli). Ho pensato, ho pensato, e sono tornato a PROPRIO. Lì lo indossarono rapidamente, lo adattarono e lo mandarono a casa con Mir.

Alla fine dell'estate, ho cambiato di nuovo l'olio (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 rubli) e il filtro (500 rubli). Ho guidato senza problemi fino a ottobre, ho notato che solo con l'inizio del freddo l'appetito dell'auto è cresciuto (14-15 litri in città), ma ho peccato sul mio stile di guida e non ho incolpato Nadyukha per nulla.

Ma poi è arrivato il gelo. La mia Nadyukha ha cominciato ad essere capricciosa (51.000 km.) B -0, si è avviata la prima volta, ma ci è voluto molto tempo per girare lo starter. B -5, dal terzo. A -10, da 5-7. a -12 non è iniziato affatto. A quel tempo, l'ordine aveva già candele, carburante, filtri dell'aria e dell'olio, e c'era una pompa del carburante ad alta pressione, per la quale io, stupidamente, peccavo soprattutto ed ero determinato a cambiarla.

Ho aspettato quando è arrivato tutto questo, ho chiamato un carro attrezzi e sono andato al servizio. A quel tempo, avevo accumulato molti articoli e solo recensioni sull'auto, ho trasmesso tutto questo ai ragazzi. Soprattutto li ha aiutati nel loro lavoro Saggio su D-4 di Eugenio77 ("). GRAZIE MILLE. Tappi cambiati, filtri del carburante e dell'aria, sistema di ricircolo dei gas di scarico rimosso e pulito (EGR), pulito l'ugello di avviamento a freddo, controllato la pressione su di esso, era di 3,2 kg.

L'effetto del lavoro non è stato dato. poi cito la corrispondenza con Eugenio77 nel Forum sul sito web

Leggiamo le risposte e i ragazzi si mettono al lavoro:
Ugello per avviamento a freddo - pulito, pressione di ingresso 3,2 kg.
(EGR) Ricircolo dei gas di scarico - Pulito, valvola EGR viva e vegeta.
Corpo farfallato - pulito

Abbiamo collegato uno scanner freddo e preso i dati:
L'unità ha visto correttamente la temperatura (fuori c'erano 0 gradi)
Il tempo di funzionamento dell'ugello per l'avviamento a freddo è di 13,2 ms.
Grado di apertura dell'acceleratore - 17 gradi

Iniziamo:
Vuoto (MAR) nessun reclamo
Il tempo di funzionamento dell'ugello di avviamento a freddo quando si tenta di avviare per la prima volta è stato ridotto di 4,2 msec.
Grado di apertura dell'acceleratore - 7 gradi
... poi quando si è avviato ... ma ha funzionato in modo molto instabile. il sistema ha provato a correggere il funzionamento aumentando l'angolo di apertura della valvola a farfalla e il tempo di funzionamento degli iniettori... ...ma l'auto si è fermata lo stesso. Si è scoperto che non c'era abbastanza carburante [TC - in realtà aria]? Dov'è andato?

Abbiamo deciso di rimuovere il collettore di aspirazione, ciò che è stato trovato sfida la descrizione a parole. era tutto in fuliggine molto densa, e non voleva assolutamente pulirla, ha dovuto usare uno speciale liquido di lavaggio, un bastoncino di legno e l'aiuto di una madre kuzken per raschiare via questa merda dalle pareti del collettore a un lucentezza metallica. A causa di questa fuliggine, il funzionamento delle alette del collettore di aspirazione [TC - c'era la possibilità di vederlo in DataStream, dal sensore di posizione SCV] è stato interrotto (non completamente chiuso). Il lavoro si è rivelato infernale, per la sua realizzazione un ringraziamento speciale al maestro diagnostico Vitaly. Allo stesso tempo, abbiamo cambiato la pompa del carburante ad alta pressione in modo che non rimanesse in giro.

Pulito. tutti riuniti. buttato in strada. al mattino avviato dal secondo secondo di scorrimento dall'antipasto! la temperatura fuori bordo era -1-2. Il consumo di carburante in città è diminuito, ora è di 9-10 litri. (guido come prima)
I ragazzi del servizio hanno detto che l'auto è diventata più chiara e che la cosa più importante è che abbiamo trovato una LINGUA COMUNE CON QUESTA AUTO GIAPPONESE, Nadyukha può vivere in Russia, ma ha bisogno di cure accurate.

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1. Possibilità di eliminare la fuoriuscita del paraolio della pompa su strada (e non solo) in 10 minuti. e tenuta garantita di diverse migliaia di km. (abbiamo guidato, lo sappiamo)))
2. Il secondo punto è più utile ai riparatori:
Il controllo della tenuta della pompa del carburante ad alta pressione "nativa" per le perdite è un metodo accurato al 100%.
Farò una prenotazione, il mio design si è rivelato affidabile, per certi aspetti migliore di quello della pompa originale.
Non c'è niente di nuovo nel mio design, ma, come si suol dire, Dio è nei dettagli.
Cercherò di rendere il resoconto chiaro e dettagliato, con una descrizione del recupero dalla A alla Z.
L'intera modifica ti richiederà un massimo di 2 sere e 500-700r. senza contare la birra), mi adatto in 1,5 ore.
Quindi andiamo!

In un negozio che vende materiali di consumo per imbianchini acquistiamo;
-Qualsiasi colla economica per incollare i finestrini delle auto (in seguito la chiamerò sigillante) (250r)
-Foglio di carta vetrata impermeabile R-500 (15r)
-Foglio di microabrasivo ZM No. 2000 (20r)
-Farekla G-3 pasta abrasiva. 50 gr. (40r)
-Solvente 650 0,5l (50r)

In un negozio di ricambi auto, acquistiamo un set di tappi olio per il "classico". Ho preso "Riserva" (80r)
Passiamo al punto 18, portiamo il disegno al tornitore.
Per due casi di paraolio, ho dato 150r.

2. Premendo il vetro sull'angolo di un blocco di legno, piegare delicatamente le antenne (0,5-1 mm, non di più) e rilassare lentamente la molla.

3. Estrarre lo stantuffo, la molla, la rondella divisa.

4. Estrarre il paraolio standard attraverso il foro nell'alloggiamento della pompa di iniezione.
Questo può essere fatto facilmente con un cacciavite dritto, facendolo scorrere sul premistoppa e colpendolo con un martello.

5. Prendiamo a mano il tappo dell'olio dal "classico" (ho preso il "Riserva", non incappare in un falso), ma lo mettiamo saldamente sulla guida della valvola dallo stesso "classico" e rimuoviamo il sporgente perlina di metallo con l'aiuto di smeriglio

6. È necessaria una piastra di regolazione in alluminio con 08-15 modello Lada (montata sul corpo sotto il pad della serratura) dello spessore di circa 1-1,5 mm. Non l'ho misurato, ma secondo me hanno lo stesso spessore.

7. Siamo interessati ai fori LATERALI della piastra: la tagliamo con le forbici e la guidiamo su uno smeriglio fino al diametro esterno della ghiandola "Zhiguli"

otto.Finiamo con una tale rondella, mettila da parte.

10. Modifica dello stantuffo. La foto mostra chiaramente lo sviluppo sulla superficie di lavoro, nei punti di contatto con il paraolio. Da lei
bisogno di sbarazzarsi di.

11. Avvolgere metà dello stantuffo con nastro adesivo trasparente (5-6 strati)

12. fissiamo questa parte in un trapano (senza fanatismo, non danneggiare lo stantuffo stesso)

14. Applicare carta vetrata P500 su una spatola di gomma dura e inumidire l'intera superficie irregolare con acqua. Ne più ne meno. Il trapano è naturalmente incluso, a velocità media.
Otteniamo una superficie uniforme opaca.

15. Inoltre, senza tergipavimento, ma con acqua, carta vetrata R-2000, riduciamo il rischio.

16. In conclusione, prendiamo lo smalto Farekla G-3, inoltre, inumidendo con acqua con un panno morbido di flanella, lo facciamo brillare (circa 5-7 minuti)
Nel processo di lappatura, lo smalto cambia colore dal beige al grigio: la pasta funziona.

17. Otteniamo un tale "nuovo stantuffo", mettilo da parte per ora.

18. Abbozziamo questo schizzo e lo portiamo al tornitore. Ho preso anche il paraolio, per chiarezza, spieghiamo al tornitore: il paraolio deve essere a tenuta. Altre dimensioni possono essere arrotondate al decimo più vicino.

19. Appoggiamo leggermente la parte superiore del corpo premistoppa con leggeri colpi di martello obliqui, creando una spalla, per ogni evenienza, per evitare che il premistoppa fuoriesca dal corpo del corpo. Puoi ordinarlo subito con un collare, ma non mi sono preoccupato.

20. Sgrassare le superfici del premistoppa e dell'alloggiamento con un solvente e ricoprire uniformemente il premistoppa con sigillante.

21. Con un'asta di metallo di diametro adeguato, premere la ghiandola nel corpo fino a quando la parte metallica della ghiandola non si appoggia al nostro collare fatto in casa

22. Rivestiamo la parte superiore della ghiandola con sigillante, mettiamo una rondella fatta in casa invece della molla, rimuoviamo con cura il sigillante in eccesso.

23. La parte inferiore del paraolio, dopo averlo premuto, può sporgere leggermente dall'altra parte

24. Se non hai una cosa del genere)))
quindi rimuovere da qualche parte 1-1,5 mm dell'altezza del premistoppa prima di premerlo nel corpo del premistoppa.

25. Dopo aver sgrassato il "penny" del corpo e la sua sede nella pompa del carburante ad alta pressione, distribuire il sigillante in modo sottile ma uniforme

26. Mettere il paraolio in posizione, inserire lo stantuffo oliato. Lo stantuffo è necessario per il centraggio.

27. Mettiamo in posizione la molla, il bicchiere e per un giorno stringiamo la pompa in un morsetto improvvisato.

28. Prendiamo la chiave alle 14 e svitiamo l'uscita sulla linea di ritorno

29. Tiriamo fuori la nostra molla, ne mettiamo un'altra, di diametro adatto, ma 2 volte più potente. L'obiettivo è assicurarsi che la valvola della pressione del carburante non si apra mai))

30. Il ventinovesimo punto è molto importante (il trucco principale). Chiudendo la valvola di bassa pressione del carburante, RIDUCIAMO LA PRESSIONE DELLA BENZINA NEL VANO SOTTOSTUFFER CON 4 ATM. A ZERO.
E ora circa 1 goccia di benzina al secondo scorrerà dalla linea di ritorno! È lei che dovrà rimuovere il paraolio!

La valvola della pressione del carburante verrà ronzata come un semplice 3s nel serbatoio.

31. Dopo un giorno, rimuoviamo il morsetto, lo apriamo, controlliamo la tenuta della nostra struttura

32 Avvolgendo la pompa di iniezione con del nastro isolante, o semplicemente usando un dito, eliminiamo il foro tecnologico attraverso il quale abbiamo rimosso il nostro paraolio. Inseriamo lo stantuffo, versiamo benzina nel contenitore risultante.
Forniamo aria alla connessione di ritorno (ho fornito anidride carbonica, che era a portata di mano, l'ossigeno, credo, non è necessario),

33. Portare la pressione a 5 atm. e vedere se ci sono "gorgoglii" in combinazione con il labbro del paraolio - lo stantuffo
Se si desidera aumentare la pressione di prova, è necessario assemblare la pompa, poiché la pressione una volta ha strappato il corpo del premistoppa dalla pompa.
Ma secondo me, non è necessario controllare con tale pressione, poiché non avremo alcuna pressione nello spazio del sub-stantuffo.

34. Questo è tutto, mettiamo in posizione la molla, la rondella divisa, il vetro, così come durante lo smontaggio, spingiamo la molla contro l'angolo della barra, battiamo le antenne con un martello,

Personalmente, non capisco due punti;
- per quale scopo gli ingegneri giapponesi hanno eseguito la pressione nello spazio del sub-stantuffo,
- l'utilizzo di un doppio tagliente di lavoro comporta una maggiore usura dello stelo, non essendoci lubrificante tra i bordi.
Da noi, da un lato, il bordo è lubrificato con benzina, dall'altro con olio.

Ho anche bisogno di mettere un regolatore di bassa pressione del carburante nel serbatoio, tutte le mie mani non raggiungono, ma mentre guido in questo modo, non ho rivelato nulla di criminale, tutti i parametri sono normali.
Ho provato a mettere la mia molla in posizione, ripristinando così il funzionamento del regolatore di pressione. La benzina non va nel petrolio, ma è in qualche modo scomodo vivere, sapendo cosa oliare, sotto una pressione di 4 atm. La benzina "bussa")))))
Sono già passate più di 7 t.km su questa pompa, senza un regolatore di pressione del carburante, tutto è a posto.
Prima di pubblicare il report ho smontato appositamente:
- stock idealmente
- ha lanciato aria 5 atm nello spazio del sub-stantuffo - è tutto ermeticamente sigillato!

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Gli incidenti non sono casuali.

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ZY Non ti parlerò della domanda, conosco solo 3S-FSE, devi scappare da esso come il diavolo dall'incenso

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Grazie per il collegamento. Certo, il contratto è un gatto in un colpo. È necessario verificare.

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Grazie, forse lo farò)))

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La situazione è la seguente:
L'auto (3S-FSE) rimane in garage per un anno e mezzo. È usato raramente, principalmente solo in estate (abito in un'altra città, lo cerco solo all'arrivo). Due anni fa, ho affrontato un problema del genere: con tempo molto caldo si è fermato (raramente, ma si è fermato), dopo un paio di mesi ha iniziato a bloccarsi quando si fermava al semaforo, quindi non si è fermato affatto. Abbiamo pulito gli ugelli, il collettore di aspirazione, tutto sembrava essere normalizzato. Viaggiato, messo in garage. Nell'estate di quell'anno, dopo aver provato ad avviare il motore, non accadde nulla. Su un carro attrezzi alla stazione di servizio. Sostituite candele, bobine, guarnizione coperchio valvole. Aggiunto un litro di olio. Con la stazione di servizio sotto la propria alimentazione al garage, tutto è normale. Ho viaggiato per una settimana - set. In inverno, sarebbe venuto e avrebbe iniziato, sarebbe stato stretto, ma avrebbe iniziato. E in questa stagione estiva, sono venuto - ho iniziato, da 3 volte sono andato. Partenza per circa una settimana, ha cominciato a contrarsi ai semafori. C'era odore di benzina, ho pensato che forse dopo aver fatto rifornimento in questo modo. Il giorno dopo ho tolto l'asta di livello e il livello dell'olio era 1,5. Sono andato alla stazione di servizio. Abbiamo guardato, nessuno capisce cosa sia cosa. Sull'asta viene mostrato lo stesso livello, ma il liquido è più chiaro in alto e più scuro in basso. C'è odore di benzina, dall'astina di livello o dalla parte superiore dell'olio. Durante la guida, i giri a volte fluttuano, dopo 70 km / h inizia a contrarsi.

L'ho letto, tutti i segni indicano una pompa del carburante ad alta pressione, ma è così? Vale la pena provare a cambiare l'olio e poi guardare già? Una macchina è necessaria, ma non è nemmeno il caso di farla funzionare.

Potete per favore dirmi come si risolve questo problema? Riguarda davvero la pompa del carburante ad alta pressione (non vorrei pagare una tale somma per una nuova, ma il problema non è in esso)?

Le auto cambiano, gli amici e il forum restano. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Messaggio Nikolag "03 febbraio 2008, 20:46

Messaggio ynuch »03 feb 2008, 21:19

Messaggio Nikolag »03 feb 2008, 21:41

Messaggio Kostyan »03 feb 2008, 21:45

Messaggio ynuch »03 feb 2008, 21:50

Messaggio ynuch 03 febbraio 2008 22:04

Messaggio Nikolag 04 febbraio 2008 03:35

Messaggio ynuch »04 feb 2008, 09:58

Messaggio Pelliccia "04 febbraio 2008, 13:24

Messaggio ynuch "04 febbraio 2008, 15:35

Messaggio Pelliccia »04 feb 2008, 18:02

Messaggio wados »18 novembre 2009, 21:22

Messaggio Kot_777 »18 giugno 2014, 21:15

Messaggio kolyan 38 »19 giugno 2014, 05:48

Messaggio Kot_777 »19 giugno 2014, 21:02

Nel soggetto Lucida 1995 / TD-2.2 L. pessimo inizio a caldo era su di esso. Non so perché ho scritto nel posto sbagliato.

sergluc: L'ho pensato anche io una volta, e lomaster locale nelle stazioni di servizio diesel ha assicurato che il problema era nella pompa del carburante ad alta pressione, si sono offerti di acquistarne una a contratto. Comprato. Impostato. Ma le cose sono rimaste lì anche adesso. Poi ho controllato la mia pompa di iniezione rimossa, e cosa - preme 300 bar! Ma si è rivelata una cattiva compressione. Motore di capitale. Ho messo una vecchia pompa di iniezione. Il volo inizia.

Una bottiglia di acqua fredda e ingannato. Lo innaffi come una testa con un paio di stantuffi, lo raffreddi, accendi. Sembrerebbe che lo stantuffo si sia seduto. Ma no, fratelli! Quell'acqua fredda cade anche sul sensore di temperatura che è avvitato nel blocco. La resistenza del sensore aumenta, il che significa che il computer pensa che il motore sia freddo e dà più volume di iniezione agli iniettori. Quindi il motore si avvia. Quindi ho realizzato un interruttore a levetta con una resistenza collegata a 10 ohm a questo sensore. Quindi sono andato nella capitale: fai clic sull'interruttore a levetta - avviato - fai clic sull'interruttore - andato. Ora, con questo interruttore a levetta, aumento la velocità a XX in inverno, tuttavia è più caldo.
L'interruttore a levetta è stato portato sotto il sedile del conducente, accanto alla leva per l'apertura del serbatoio del gas.

Quindi nel mio caso, il resistore ha aiutato. Quindi tendo alla compressione, e non alla pompa di iniezione. Non ho ancora misurato la compressione. Ma devi.

PS: puoi dirmi come inserire un'immagine nel testo di un messaggio? E poi posso solo investire, e alla fine sono tutti un mucchio.

Pompa del carburante ad alta pressione (Pompa d'iniezione) di un motore diesel, un meccanismo piuttosto complesso e, di norma, viene fornito per la riparazione solo a specialisti. Ma sapere dispositivo pompa di iniezione e come smontarlo sarà utile sia per i proprietari di auto con motore diesel che per gli stessi riparatori della pompa del carburante. Poiché ogni tipo ha le sue caratteristiche. In questo caso, consideriamo il caso di come funziona e funziona la pompa di iniezione Toyota con un motore 2L-TE.

Per quanto riguarda la pompa di iniezione nel video, verranno considerati i seguenti punti principali:

1. Dispositivo pompa carburante ad alta pressione;
2. Funzionalità pompa iniezione motore diesel;
3. Smontaggio graduale della pompa del carburante Toyota.

L'elemento più basilare della pompa è una coppia di pistoni montati sul corpo della pompa di iniezione denso. In quali altri elementi è composta la pompa del carburante, guarda il video. La struttura di base della pompa di iniezione è simile a tutti i motori diesel.

Lo smontaggio della pompa del carburante ad alta pressione dovrebbe iniziare svitando i raccordi. Durante il processo di smontaggio, la procedura guidata ti illustrerà in dettaglio le funzioni di una particolare parte della pompa.

Per non perdersi nulla, ma per scoprire come funziona e il principio di funzionamento Pompa d'iniezione, video guarda fino in fondo.

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Gentile Diagnostica! aiuto pliz. qualcuno di voi può aver avuto a che fare con questo tipo di emorroidi..

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Stai focalizzando la tua attenzione nel posto sbagliato! Bene, questo è l'algoritmo per il sistema di iniezione.

Le confezioni vanno solo all'inizio e l'ugello di avviamento funziona dopo l'avvio per qualche secondo in più. D4 si avvia a bassa pressione.
Controlla la pressione bassa, non hai mai detto una parola a riguardo. E in generale non è chiaro se il motore si sta allagando o sta finendo il carburante, è lì che focalizzi la tua attenzione. Cosa c'è con la scintilla, il sincronismo, i segni di temporizzazione?

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Oleg Igorovich ha scritto
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Stai focalizzando la tua attenzione nel posto sbagliato! Bene, questo è l'algoritmo per il sistema di iniezione.
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FackD4 ha scritto: Se questa è la modalità di avvio, perché allora l'ugello di partenza.
———————————————————————-
Le confezioni vanno solo all'inizio e l'ugello di avviamento funziona dopo l'avvio per qualche secondo in più. D4 si avvia a bassa pressione.
Controlla la pressione bassa, non hai mai detto una parola a riguardo. E in generale non è chiaro se il motore si sta allagando o sta finendo il carburante, è lì che focalizzi la tua attenzione. Cosa c'è con la scintilla, il sincronismo, i segni di temporizzazione?
—————————————————–
FackD4 ha scritto: forse è per questo che la pressione non può essere guadagnata.
————————————————————–
3,5-4 bar dalla pompa nel serbatoio dovrebbero essere al momento dello scorrimento, questo è sufficiente per iniziare.

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Per fare questo, devi trovare un concessionario mancino Avensis 250 (2003 - .. in poi) hanno lo stesso D-4 ..
È solo (non un sostenitore in persona), per la pompa di iniezione .. L'ho letto sui forum del diesel.
Perché sul diesel, perché i moderni TDCI / HDI / TD4 sono ancora più esigenti in termini di qualità e purezza della filtrazione del carburante rispetto a D-4 e il principio del design della pompa di iniezione è lo stesso pistone.
Aggiunto dopo 15 minuti 20 secondi:

Ultima modifica di rammstein.72 il 17 aprile 2011 17:19, modificato 1 volta in totale.

Andrey, questo è ciò che non mi sorride di più! ... sarebbe con lui, a mettere un esperimento sulla pompa di iniezione con convulsioni e condannato alla sostituzione, ma dietro c'è anche una valvola e.. ugelli al prezzo di 9 rubli ciascuno!

Aggiunto dopo 9 minuti 34 secondi:
E lo stesso "Suprotek" descrive in modo ammiccante "L'INTELLIGENZA DELLA LUBRIFICAZIONE .. Evoluzione della costruzione ATOM del reticolo cristallino" MAX per la pompa di iniezione, ma solo in una nota a caratteri minuscoli scrive:
-Non consigliato per l'uso con sistemi di alimentazione Common Rail e iniettori. - può compromettere le prestazioni di iniettori difettosi. Pertanto, se dopo aver elaborato la pompa di iniezione, gli indicatori si sono notevolmente deteriorati.

Ultima modifica di rammstein.72 il 19 aprile 2011 16:06, modificato 1 volta in totale.

Un ostacolo inaspettato per gli automobilisti sull'autostrada Sedanka - Patroclus a Vladivostok.

Tutto è iniziato quando un'estate nel giugno 2004 ho comprato una Toyota Nadia del 1999, 44.000 km.

L'acquisto è avvenuto quasi spontaneamente, anche se Internet e forum e amici erano a portata di mano e tutto. ma l'ho comprato con un motore 3S-FSE D4, per chi non lo sapesse, spiegherò: questo è un motore a benzina con iniezione diretta di carburante. Il suo problema principale è la sua maggiore capricciosità nei confronti del nostro carburante a causa della quale un'unità molto importante - la pompa del carburante ad alta pressione (HPP) - si guasta.

Quando ho scoperto cosa ho comprato - mi sono sentito male - immagina la mia condizione - per restituire i soldi verdi e ottenere tali (come mi sembrava allora) emorroidi. Ma non c'è niente da fare, non era nelle mie regole iniziare subito a venderla, ho deciso di TROVARE UN LINGUAGGIO COMUNE CON QUESTA AUTO GIAPPONESE.

In estate, l'auto si è mostrata alla grande, la famiglia ha appena squittito dal viaggio nella nostra nuova macchina. Aria condizionata, cambio automatico, ottimo isolamento acustico, tutto era adatto a lunghi viaggi, gite in campagna e in campagna.

La prima cosa che è stata fatta (44 800 km), l'olio Castrol GTX 5w40 è stato cambiato 1200 rubli) e il filtro (500 rubli). E ho iniziato a cercare una pompa del carburante ad alta pressione perché mi sembrava che stesse per rompersi. La ricerca non è durata molto a lungo, la gamma di prezzi si è rivelata molto decente, da $ 790 a $ 280 per $ 280, l'ho comprata: una normale pompa di iniezione Toyota originale.

Ad agosto sono comparsi i primi problemi (45.600 km): l'auto ha iniziato a mangiare molta benzina su una riscaldata, ha guidato con guasti, un po' di troilus, ma non sempre, questo si è manifestato particolarmente spesso nella stagione calda. Sono andato alla diagnostica dai miei ragazzi. Hanno un servizio per auto straniere. Mi hanno "sgridato" per aver acquistato un'auto con un motore del genere, ma non si sono rifiutati di farlo... hanno fatto una diagnosi e si è scoperto che il sensore di ossigeno stava morendo. Lo hanno condannato alla sostituzione, ma hanno detto che questa potrebbe non essere un'informazione accurata, perché la loro attrezzatura non è progettata per scansionare solo un motore del genere. Poi ho deciso di rivolgermi al Servizio Ufficiale TOYOTA. Il servizio è ottimo ma costoso. Lì sono stato condannato incondizionatamente a un sensore di ossigeno (900 rubli per la diagnostica).

L'ho ordinato tramite loro. L'acquisto del sensore di ossigeno è costato 6.780 rubli. + per sostituirlo, è stato necessario effettuare una nuova diagnosi (900 rubli) ed eseguire il suo adattamento (1200 rubli). Ho pensato, ho pensato, e sono tornato a PROPRIO. Lì lo indossarono rapidamente, lo adattarono e lo mandarono a casa con Mir.

Alla fine dell'estate, ho cambiato di nuovo l'olio (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 rubli) e il filtro (500 rubli). Ho guidato senza problemi fino a ottobre, ho notato che solo con l'inizio del freddo l'appetito dell'auto è cresciuto (14-15 litri in città), ma ho peccato sul mio stile di guida e non ho incolpato Nadyukha per nulla.

Ma poi è arrivato il gelo. La mia Nadyukha ha cominciato ad essere capricciosa (51.000 km.) B -0, si è avviata la prima volta, ma ci è voluto molto tempo per girare lo starter. B -5, dal terzo. A -10, da 5-7. a -12 non è iniziato affatto. A quel tempo, l'ordine aveva già candele, carburante, filtri dell'aria e dell'olio, e c'era una pompa del carburante ad alta pressione, per la quale io, stupidamente, peccavo soprattutto ed ero determinato a cambiarla.

Ho aspettato quando è arrivato tutto questo, ho chiamato un carro attrezzi e sono andato al servizio. A quel tempo, avevo accumulato molti articoli e solo recensioni sull'auto, ho trasmesso tutto questo ai ragazzi. Sono stati particolarmente utili nel loro lavoro Saggi su D-4 Scritto da Eugenio77. MILLE GRAZIE A LUI. Abbiamo cambiato le candele, il filtro del carburante e dell'aria, rimosso e pulito (EGR) il sistema di ricircolo dei gas di scarico, pulito l'ugello di avviamento a freddo, controllato la pressione su di esso, era di 3,2 kg.

L'effetto del lavoro non è stato dato. poi cito la corrispondenza con Eugenio77 nel Forum sul sito

Abbiamo collegato uno scanner freddo e preso i dati:
L'unità ha visto correttamente la temperatura (fuori c'erano 0 gradi)
Il tempo di funzionamento dell'ugello per l'avviamento a freddo è di 13,2 ms.
Grado di apertura dell'acceleratore - 17 gradi

Iniziamo:
Vuoto (MAR) nessun reclamo
Il tempo di funzionamento dell'ugello di avviamento a freddo quando si tenta di avviare per la prima volta è stato ridotto di 4,2 msec.
Grado di apertura dell'acceleratore - 7 gradi
... poi quando si è avviato ... ma ha funzionato in modo molto instabile. il sistema ha provato a correggere il funzionamento aumentando l'angolo di apertura della valvola a farfalla e il tempo di funzionamento degli iniettori... ...ma l'auto si è fermata lo stesso. Si è scoperto che non c'era abbastanza carburante [TC - in realtà aria]? Dov'è andato?

Abbiamo deciso di rimuovere il collettore di aspirazione, ciò che è stato trovato sfida la descrizione a parole. era tutto in fuliggine molto densa, e non voleva assolutamente pulirla, ha dovuto usare uno speciale liquido di lavaggio, un bastoncino di legno e l'aiuto di una madre kuzken per raschiare via questa merda dalle pareti del collettore a un lucentezza metallica. A causa di questa fuliggine, il funzionamento delle alette del collettore di aspirazione [TC - c'era la possibilità di vederlo in DataStream, dal sensore di posizione SCV] è stato interrotto (non completamente chiuso). Il lavoro si è rivelato infernale, per la sua realizzazione un ringraziamento speciale al maestro diagnostico Vitaly. Allo stesso tempo, abbiamo cambiato la pompa del carburante ad alta pressione in modo che non rimanesse in giro.

Pulito. tutti riuniti. buttato in strada. al mattino avviato dal secondo secondo di scorrimento dall'antipasto! la temperatura fuori bordo era -1-2. Il consumo di carburante in città è diminuito, ora è di 9-10 litri. (guido come prima)
I ragazzi del servizio hanno detto che l'auto è diventata più chiara e che la cosa più importante è che abbiamo trovato una LINGUA COMUNE CON QUESTA AUTO GIAPPONESE, Nadyukha può vivere in Russia, ma ha bisogno di cure accurate.

Compagni, diagnostici e solo membri del forum, aiutami a gestire 3s-fse Tyam non è abbastanza. L'auto ha un'iniezione maggiorata in termini di parametri, perchè non riesco a capire. All'inizio pensavo che la bobina funzionasse. Questo è ciò che mostra la data. Purtroppo non c'è l'oscilloscopio. pranzare con toko. Non ci sono errori. Secondo il proprietario, è iniziato gradualmente. Non c'è presenza di benzina nell'olio. La pompa scende. la pressione su questo motore non si vede, ma penso che se ci fosse una piccola pressione, non ci sarebbe affatto l'avviamento. Il raccoglitore ha rimosso quello sporco, ovviamente, ma non in modo deplorevole, le candele sono state cambiate in un altro servizio e la pompa nel serbatoio non ha aiutato, in un altro servizio l'ossigenatore non ha aiutato. P. ha pulito il frontale, anche i fari, ha ballato con un tamburello per un paio di giorni, il cane non è stato curato, e quindi lo voglio sconfiggere. Cos'altro ballare)))) con un tamburello

scusate per la foto di scarsa qualità

ecco cos'altro c'è di strano quando si preme il pedale per la diagnostica, per qualche motivo, non si apre

Quando USR è chiuso - 0 - step, MAC sembra essere 50 kPa. forse i tubi oi connettori sono confusi - sul MAC e il sensore di pressione nell'amplificatore del vuoto - questo è successo molto spesso - la gente crede che non ci siano connettori identici su Toyota - basta scambiare i connettori e vedere quanto diventa MAC.

Una tale correzione per questi motori è per la felicità - e niente sta guidando e guidando e guidando)))

Ho guardato la temperatura - dubitavo - sullo schermo, il motore non si è ancora riscaldato - 79 gradi e il regime potrebbe non essere ancora sceso a xx - beh, mostraci quanto MAP sembra essere completamente riscaldato - 83- 89 gradi
Il messaggio è stato modificato vitoks: 06 ottobre 2012 - 23:59

Per quanto riguarda le etichette, ho capito ed esposto. Ma non ho completamente buttato via la puleggia dall'albero motore. Probabilmente guarderò domani.

L'USR si apre qui solo quando l'auto entra in modalità economia, questo è segnalato da una luce sul quadro strumenti.
Ecco, leggilo.

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3007 07 ott 2012

A proposito, questo è quello che voglio fare domani per rimuovere il collettore e pulirlo. Con il collettore è chiaro come si pulivano e le valvole come si pulivano?

I catalizzatori sono fuori uso? Dai un'occhiata a due di loro. Uno all'inizio del downpipe, l'altro alla fine. Sconfiggi senza ambiguità.

ci sono tre catalizzatori ma non c'entrano niente ho controllato la macchina senza tubo anteriore
Il messaggio è stato modificato toyoter: 08 ottobre 2012 - 03:03
citazione seguente post

Voglio fare domani per rimuovere il collettore e pulire

La parte inferiore deve essere rimossa e pulita. Se tutto va bene, sarà possibile fare a meno di rimuovere la testata

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ALTX 08 ott 2012

Bene, se un cilindro non funziona (nel tuo caso, n. 4) e la bobina delle candele è esclusa, misura la compressione - se ce n'è una, rimuovi la forza, di solito fornisco solo aria alla forza e se esce almeno il "sudore" della benzina - per la sostituzione.

c'è compressione. poi rimuoverò gli ugelli.

A 700 giri/min, aspirare 50 kPa. Cosa c'entrano le candele?
1. Aspirazione
2. Mancanza di spurgo.

Le perdite d'aria sono assenti. smontato completamente il collettore ed eliminate tutte le perdite!