Riparazione amplificatore fai da te Vega 10u 120s

Nel dettaglio: riparazione fai da te dell'amplificatore Vega 10u 120s da un vero maestro per il sito my.housecope.com.

L'hanno portato alla riparazione abbastanza spesso con sostanzialmente gli stessi malfunzionamenti, a causa del fatto che hanno cercato di "spremere" tutto da esso,

ciò che è possibile e anche di più. Descriverò i guasti che ho dovuto fare più spesso.

A causa di sovraccarichi, i microcircuiti DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 si sono guastati più spesso (k157ud2 - un segnale di grandi dimensioni è stato applicato all'ingresso). Per accelerare la riparazione, i pannelli sono stati saldati sotto di loro. Invece di assemblaggi di transistor, ho selezionato con lo stesso guadagno e transistor KT3102 saldati.
I transistor di uscita VT 28-VT30 controllano l'isolamento dal radiatore.
Controllare i resistori R77-R80 insieme ai transistor di uscita.

Sergey Talmenka

purtroppo non c'è niente in tasca, come sempre. ma voglio farlo.

Phlanger

poi prendiamo l'avometro puntatore sovetskiy, prendiamo il libro di Borisov, tagliamo via internet, cazzo. Vero, ci vorranno cinque anni e solo corna e gambe sono garantite dal soggetto Vega lungo la strada, ma non è escluso un solido profitto all'uscita

K. Gereev

quindi bisogna studiare, ma poi ha solo chiesto e tutto canta

Bormann

Sergey Talmenka

Ho un normale saldatore e ho imparato a saldare dall'infanzia, ma sono stati gli elettroliti che li ho cambiati tutti lì.

Non è troppo presto per studiare, e quando non è troppo tardi, ma ho chiesto informazioni e ho continuato a cantare, non ci conto, so che non si canterà da solo,
Certo, non sono uno specialista, ma non li abbiamo nel villaggio, quindi sto cercando di fare quello che posso da solo (grazie a Dio che Internet aiuta),
Quindi chiedo a tutti i professionisti dove prendersi cura dei conduttori e dei transistor, perché li ho controllati anche io.

Video (clicca per riprodurre).

marto

purtroppo c'è solo un multimetro digitale, e oggi cercherò un segnale con un auricolare.

Giove5700

Se tutti gli elettroliti vengono cambiati con quelli nuovi, ma non c'è ancora alcun suono, allora, in primo luogo, c'è la possibilità che il preamplificatore sia volato via. Dai un segnale bypassando e controlla se ci sarà un suono. Secondo, controlla i transistor di uscita. Se non è presente l'oscilloscopio, è possibile pilotare l'intero percorso del segnale attraverso le cuffie collegando condensatori da 0,1MKf in serie al loro ingresso.

Andreys

Andrey N.

Sergey Talmenka

Giove5700

Grazie per il consiglio, a proposito, a scapito di molto, pensiamo che sia generalmente corretto.

Ho controllato il cavo che collego da Olympus (sono tutti cablaggi standard, sembra) per ogni evenienza: tutto è in ordine, nel fine settimana seguirò lo schema come spiegato per cercare e cercare.

elettrone

Credi che non li abbia guardati? Ognuno ha un problema diverso. ma presto scriveremo leggende su Vega.

Phlanger

Credi che non li abbia guardati? Ognuno ha un problema diverso. ma presto scriveremo leggende su Vega.

Era necessario non guardare, ma leggere.
E il problema per tutti coloro che cercano di riparare un amplificatore primitivo leggendo i forum è lo stesso.
E si ripeterà per ANNI.

Pensa tu stesso, ci sono due canali. Non si rompono subito, il che significa che qualcosa in comune si è rotto.
Ad esempio: cavo sbagliato o controllo del volume.

Anton Temnikov

Video (clicca per riprodurre).

Sergey Talmenka

La tua TV, radio, cellulare o bollitore è rotta? E vuoi creare un nuovo argomento su questo argomento in questo forum?

Prima di tutto, pensa a questo: immagina che tuo padre/figlio/fratello abbia un dolore da appendicite e dai sintomi sai che si tratta solo di appendicite, ma non c'è esperienza nel tagliarlo, così come lo strumento. E accendi il computer, accedi a Internet su un sito medico con la domanda: "Aiuta a eliminare l'appendicite". Capisci l'assurdità di tutta la situazione? Anche se ti rispondono, vale la pena considerare fattori come il diabete del paziente, le allergie all'anestesia e altre sfumature mediche. Penso che nessuno lo faccia nella vita reale e rischierà di affidarsi alla vita dei propri cari con i consigli di Internet.

Lo stesso vale per la riparazione di apparecchiature radio, anche se ovviamente questi sono tutti i vantaggi materiali della civiltà moderna e in caso di riparazioni non riuscite, puoi sempre acquistare un nuovo televisore LCD, telefono cellulare, iPAD o computer. E per la riparazione di tali apparecchiature, almeno è necessario disporre dell'attrezzatura di misurazione (oscilloscopio, multimetro, generatore, ecc.) E di saldatura (asciugacapelli, pinzette calde SMD, ecc.), Un diagramma schematico, per non parlare le necessarie conoscenze e l'esperienza di riparazione.

Consideriamo una situazione se sei un radioamatore principiante / avanzato che salda tutti i tipi di aggeggi elettronici e dispone di alcuni degli strumenti necessari. Crei un thread appropriato sul forum di riparazione con una breve descrizione dei "sintomi del paziente", ad es. ad esempio "Il televisore Samsung LE40R81B non si accende". E allora? Sì, ci possono essere molte ragioni per non accendersi: malfunzionamenti nel sistema di alimentazione, problemi con il processore o firmware lampeggiante nella memoria EEPROM.
Gli utenti più avanzati possono trovare l'elemento annerito sulla lavagna e allegare una foto al post. Tuttavia, tieni presente che stai sostituendo questo elemento radio con lo stesso: non è ancora un dato di fatto che la tua attrezzatura funzionerà. Di norma, qualcosa ha causato la combustione di questo elemento e potrebbe "tirare" con sé un paio di altri elementi, per non parlare del fatto che è abbastanza difficile per un non professionista trovare un m / s bruciato . Inoltre, nelle moderne apparecchiature, gli elementi radio SMD sono quasi universalmente utilizzati, saldando che con un saldatore ESPN-40 o un saldatore cinese da 60 Watt si rischia di surriscaldare la scheda, staccare le tracce, ecc.Il successivo restauro sarà molto, molto problematico.

Lo scopo di questo post non è un PR di officine di riparazione, ma voglio comunicarti che a volte l'autoriparazione può essere più costosa che portarla in un'officina professionale. Anche se, ovviamente, questi sono i tuoi soldi e cosa è meglio o più rischioso dipende da te.

Se tuttavia decidi di essere in grado di riparare autonomamente l'apparecchiatura radio, quando crei un post, assicurati di indicare il nome completo del dispositivo, la modifica, l'anno di produzione, il paese di origine e altre informazioni dettagliate. Se c'è un diagramma, allegalo al post o fornisci un link alla fonte. Annotare da quanto tempo si sono manifestati i sintomi, se si sono verificati picchi nella rete della tensione di alimentazione, se prima c'è stata una riparazione, cosa è stato fatto, cosa è stato controllato, misurazioni di tensione, oscillogrammi, ecc. Da una foto di una scheda madre, di regola, ha poco senso, da una foto di una scheda madre scattata su un telefono cellulare non ha alcun senso. I telepati vivono in altri forum.
Prima di creare un post, assicurati di utilizzare la ricerca sul forum e su Internet. Leggi gli argomenti rilevanti nelle sottosezioni, forse il tuo problema è tipico ed è già stato discusso. Assicurati di leggere l'articolo Strategia di riparazione

Il formato del tuo post dovrebbe essere il seguente:

Gli argomenti con il titolo "Aiuta a riparare la TV Sony" con il contenuto "rotto" e un paio di foto sfocate della cover posteriore svitata, scattate con il 7° iPhone, di notte, con una risoluzione di 8000x6000 pixel, vengono immediatamente eliminati. Più informazioni pubblichi sul guasto, più possibilità avrai di ottenere una risposta competente. Comprendi che il forum è un sistema di assistenza reciproca gratuita nella risoluzione dei problemi e se sei sprezzante nello scrivere il tuo post e non segui i suggerimenti di cui sopra, le risposte saranno appropriate, se qualcuno vuole rispondere. Si noti inoltre che nessuno dovrebbe rispondere immediatamente o entro un giorno, ad esempio, non è necessario scrivere dopo 2 ore "Che nessuno può aiutare", ecc. In questo caso, l'argomento verrà eliminato immediatamente.
Dovresti fare ogni sforzo per trovare un guasto da solo prima di rimanere bloccato e decidere di andare al forum. Se descrivi l'intero processo di ricerca di una ripartizione nel tuo argomento, la possibilità di ottenere aiuto da uno specialista altamente qualificato sarà molto grande.

Se decidi di portare la tua attrezzatura rotta all'officina più vicina, ma non sai dove, forse il nostro servizio cartografico online ti aiuterà: officine sulla mappa (a sinistra, premi tutti i pulsanti tranne “Officine”). Puoi lasciare e visualizzare le recensioni degli utenti per i workshop.

Per riparatori e officine: puoi aggiungere i tuoi servizi alla mappa. Trova il tuo oggetto sulla mappa dal satellite e cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse. Nel campo "Tipo oggetto:" non dimenticare di modificare in "Riparazione attrezzatura". L'aggiunta è assolutamente gratuita! Tutti gli oggetti vengono controllati e moderati. Una discussione sul servizio è qui.

A causa dell'FU e dell'R97 bruciati, si ha un tale squilibrio di tensione.

L'R64 è davvero cantato? Non c'è niente che possa "scaldare" 330kOhm in questo amplificatore, figuriamoci bruciarlo.

Non R64 ma R78. Lì, sul tabellone, stanno fianco a fianco e la marcatura R64 è accanto a 78.

A causa dell'FU e dell'R97 bruciati, si ha un tale squilibrio di tensione.

L'R64 è davvero cantato? Non c'è niente che possa "scaldare" 330kOhm in questo amplificatore, figuriamoci bruciarlo.

Non è spaventoso 40 gradi (in effetti, 65, 70 è accettabile) - è spaventoso che in 30 secondi.
Una volta l'ho avuto: hanno sostituito un fine settimana bruciato, hanno iniziato a diventare molto caldi e presto sono morti di nuovo.
Si è scoperto che la catena di offset era APERTA. Dai un'occhiata più da vicino. Nel tuo schema, questi sono T15 e T16, come ho capito dal frammento pubblicato qui.

In generale, pratico spesso un metodo così barbaro: saldo il fine settimana, collego l'altoparlante con un'impedenza più elevata (preferibilmente 4A32) e ascolto come funziona il preout.
Se suona a basso volume senza distorsioni chiaramente udibili, eseguo già un lancio a tutti gli effetti.
Quindi risulta ripararlo con un po 'di sangue, non bruciare i transistor in pacchi.

Questo avrebbe dovuto essere fatto non domani, ma ieri quando si tenta di accenderlo dopo la "riparazione": perché senza controllarlo all'accensione, puoi bruciare di nuovo.
Sei disattento o non leggi i link che ti sono stati dati - già cinque giorni fa. Il mio primo, punto 9, riguarda la corrente di riposo.

"In generale, pratico spesso un metodo così barbaro: saldo i miei fine settimana, collego un altoparlante con un'impedenza più elevata (preferibilmente 4A32) e ascolto come funziona il preout". - IMHO non è barbaro, è abbastanza normale. Per il fine settimana brucia prima.

Tali guarnizioni sono vendute in diverse parti di rubli per tre diverse. Di solito è più facile da acquistare. Apparentemente il cartellino del prezzo è chiamato "pad termico" o "pad termico isolante". L'essenza non riflette del tutto correttamente, ma le persone non sono confuse.

La cosa è davvero comoda. Soprattutto dal punto di vista del fatto che, a differenza mica, è molto difficile spostarlo. Di recente ho cambiato i miei weekend in K212, non mi sono nemmeno preoccupato mica.

La regolazione influisce sulla temperatura? Lo squilibrio di potenza è stato corretto? Come cambia la caduta di tensione su R77, R78, R80?
Forse il preamplificatore è morto (K57UD2)?
Gli altoparlanti non vengono uccisi dalla costante in uscita quando viene acceso quello difettoso?

Mi scuso per la domanda nell'argomento di qualcun altro. Ho anche deciso di ripristinare l'amplificatore Vega 10U-120S. Il problema è questo, collegandosi alla rete, nel canale sinistro lo sfondo dell'altoparlante, il canale destro sta riproducendo normalmente. All'uscita del canale sinistro c'è una costante di 23 V. A quanto ho capito, quasi tutti i transistor sono morti? Alimentazione dopo ponte a diodi + 26,2 V e - 24,3 V. Non ci sono parti bruciate evidenti, una resistenza R97 bruciata (diventa molto calda entro 30 secondi). L'amplificatore era sigillato, nessuna interferenza era visibile. Ho sostituito gli elettroliti sulla scheda, prima che gli elettroliti venissero sostituiti, anche il canale sinistro stava telefonando. Se, senza imprecare, chiedo dritte specifiche da dove iniziare la verifica, se non è difficile, dimmi quali elementi guardare?

Nella mia pratica, era tale che il microcircuito di protezione K561LA7 era stupido, dopo la sua sostituzione l'amplificatore ha iniziato a funzionare.E in generale, la protezione nell'amplificatore è configurata per funzionare da un cortocircuito all'uscita dell'UM.Senti il terminale transistor, non si surriscaldano.

Aggiunto dopo 2 minuti
Controllare che l'alimentazione sul microcircuito 561 sulla 14a gamba sia +12 volt.

Aggiunto dopo 14 minuti
C'è anche un astuto termistore attaccato al radiatore, anche questo deve essere controllato.Sostituire immediatamente l'elettrolita C43 nel circuito del microcircuito D.D1.

Aggiunto dopo 14 ore 48 minuti
Se fai domande, cerca di non scomparire per molto tempo!

Ho lo stesso problema con 5-10 minuti di spegnimento e riaggancio. Funziona in modo simile sul surriscaldamento (la mano non tollera il riscaldamento dei radiatori).
Prima di allora, era generalmente mezzo vivo, un canale funzionava in un mezzo in forte espansione, il secondo cantava a malapena in modo impercettibile, sostituiva tutti (tranne 43) gli elettroliti, 2 canali iniziavano a funzionare, ma iniziavano a diminuire. La punta mostra che qualcuno l'ha già risaldata.
Dove scavare?
Grazie in anticipo.

PS Non mi perderò, leggo il forum da molto tempo, non ho scritto semplicemente.

Com'è? O intero o no. In questo amplificatore, tutto è estremamente semplice. Lo accendi senza fine settimana, controlli lo zero in uscita, l'alimentazione è normale o no, avvii la sinusoide - guardi l'oscilloscopio, se la limitazione inizia in modo uniforme quando il livello aumenta. Quindi, si valutano indirettamente le prestazioni del circuito, quindi si sigillano le estremità, si controlla attentamente tutto. E controlli la corrente di riposo, forse l'hai distorta al massimo.

zs Questo metodo non funzionerà con Vega 122.

Riesci a saldare riscaldando un saldatore a gas? se non c'è il saldatore.

Immagine - Riparazione amplificatore fai da te vega 10u 120s

Sapreste dirmi come fare senza multimetro?

OSSCIL bu costa 30-40 dollari. Qualsiasi domanda?

Rispetto per il ragazzo! Facendo la cosa giusta.

Mogba e canders e saldare lo shtob nel tabellone non chiacchierano in onda !! ho appena trovato uno spazio libero, ho praticato dei fori e li ho saldati

sì, si sarebbe potuto fare, ma non c'è niente con cui trivellare)))))

cosa dovrei perforare))))

Bravi, nonostante la tua giovinezza, a giudicare dalla tua voce, capisci bene, ma non riesco ancora a riparare lo stesso identico amplificatore, il mio errore è stato di non aver verificato subito la tensione di esercizio sui transistor, ma credendo che proprietario che funzionava perfettamente ma ronzava, ho cambiato tutti gli elettroliti, ho messo 6800x50 volt sull'alimentatore, dopo aver acceso in uscita su un canale + 23 volt e sull'altro -23 volt, mentre niente brucia e niente riscalda in alto ho anche misurato circa 23 volt sulle basi dei transistor delle unità di uscita, misurato i transistor e i diodi nei circuiti degli stadi di uscita, tutto sembra suonare normalmente, ma non riesco ad entrare in modalità e non riesco a azzerare neanche in uscita.

A proposito, sul secondo canale, la tensione costante di 23 volt è la stessa in uscita, non capisco come potrebbe lavorare con lui con un'acustica di 35 AC

Il problema è ancora molto probabilmente nell'amplificatore stesso, su quasi tutte le basi dei transistor dello stadio di uscita e pre-uscita di 23 volt, ho misurato il preliminare +12 -12, non c'è tensione costante all'uscita.

Domani lo misurerò da solo e ti dirò di scriverti a riguardo, ma puoi vedere che il tono su una gamba è una tensione diversa

Buon pomeriggio, ho cambiato tutti i transistor e il microassieme in un canale, anche se ho chiamato il tester più di una volta prima e tutte le parti chiamate come funzionanti, dopo aver sostituito quasi tutte le modalità di tensione non sono cambiate. Ed ecco cosa ho misurato sul gruppo del transistor
DA 2 DA 3

1 0,0V 1 0,0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0,0V 3 4,0V
4 0,0V 4 11,4V
5 0,0V 5 11,4V
6 0,5 V 6 12,0 V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0,0V 8 0,0V

fatoz
Le tue domande ricordano la "Battaglia di sensitivi", solo per maestri della radio.

Quando si cerca un malfunzionamento, si dovrebbe sforzarsi di ottenere quante più informazioni possibili, come: la resistenza delle giunzioni p-n nelle direzioni avanti e indietro, l'entità della tensione nei punti di prova, ecc. Ad un certo punto, quando la quantità di informazioni si trasforma in qualità e l'intera immagine del difetto inizia a chiarirsi. Molto spesso negli amplificatori potenti, alcuni elementi del circuito, in caso di guasto, ne “tirano” altri.

Nel tuo caso, possiamo presumere che anche lo stadio di uscita sia fuori servizio in questo canale, poiché non hai detto che VT14 si sta riscaldando, ma l'ULF sta funzionando allo stesso tempo.

Oltre allo stadio di uscita, è necessario controllare tutti gli elementi del circuito di controllo della corrente di riposo VT16, VT18 e tutti gli elementi passivi intorno. Inoltre, assicurati di controllare il circuito di protezione corrente per VT16, VT20, VT22.
Come controllare? Questa è una buona domanda e ho in mente un articolo sull'argomento. Per prima cosa devi procurarti un buon ohmmetro a commutazione con una corrente di misura relativamente grande. Quindi è possibile con un'alta probabilità controllare le parti senza smontare.

Non mi piace molto questo schema. Per qualche ragione, hanno risparmiato sulle micce da un centesimo. Le velocità dei fusibili devono essere collegate tra i poli dell'alimentazione e ciascuna terminazione ULF. E qui abbiamo un fusibile incluso nella rottura del filo comune. Beneficia di lui come un impiastro morto. Non so se l'hai sostituito.

Bene, e soprattutto, non dimenticare che sono stati introdotti difetti nell'amplificatore, che ne hanno causato il guasto. Hai detto che è successo tutto dopo aver sostituito i condensatori. Quindi, questi difetti dovrebbero essere trovati, poiché tutto può ripetersi. Controllare tutte le saldature per "moccio" e i condensatori per la corretta polarità. Tieni presente che la polarità effettiva del condensatore potrebbe differire da quella indicata sulla marcatura. Quando il condensatore è nuovo, questo può essere determinato dalla lunghezza dei cavi e, quando utilizzato, solo con un ohmmetro. Inoltre, i nuovi condensatori potrebbero perdere troppo. Se un tale condensatore entra nel circuito CC del feedback, ciò può interrompere il funzionamento dell'ULF. Nel nostro caso, questo è C27, C28.

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Sono d'accordo, ma quando quasi lo ricevi gratis ;-) . Ho comprato 4 giorni fa per un amplificatore 900r + 2 altoparlanti (50AS-104) e in condizioni abbastanza decenti. L'uomo non voleva vendere separatamente. E poi ho un impianto VEGA a 10 minuti di distanza. andare in minibus ;-).

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Lo so, lo so! Si sono dimostrati perfettamente! Li usiamo per assemblare amplificatori per auto per il grande pubblico. Funzionano perfettamente! Prendilo! Se hai problemi con le reggette, chiedi!

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Lo so, lo so! Si sono dimostrati perfettamente! Li usiamo per assemblare amplificatori per auto per il grande pubblico. Funzionano perfettamente! Prendilo! Se hai problemi con le reggette, chiedi!

Chiedo;): In primo luogo, la mia VEGA ha cibo +/- 25 V. Mi basterà? E quale sarà la potenza in uscita da questo alimentatore? In secondo luogo, fornire un buon schema di kit per il corpo e, in poche parole, l'impostazione dello schema e possibili problemi tecnici. Nel terzo, la potenza di uscita di 50-70 W è sufficiente per me, ma ho sentito che questo microcircuito scuote tutti i 100. :

Buona giornata. Uno degli amplificatori più popolari in URSS è, ovviamente, il Vega 10u-120.

E questa popolarità è dovuta al fatto che il prezzo di questo amplificatore non era abbastanza grande, la qualità (per quei tempi) era accettabile, le dimensioni e il peso erano piuttosto piccoli e la potenza di uscita (2x15) era abbastanza per ascoltare gli altoparlanti. Pertanto, ora è molto facile ottenere questa unità, ma il tempo e il progresso non sono implacabili, poiché questo amplificatore può essere riportato in vita. In questa FAQ, cercherò di rispondere alle domande più frequenti ed emozionanti. =)

1. "Ho questo amplificatore, devo cambiare i condensatori di alimentazione con dei nuovi?"

- Per esperienza personale, posso dire: i condensatori di potenza (4 pezzi 5000 mF x 25 V) si asciugano in 20-25 anni e non sono più adatti all'uso. Ti consiglio di spendere 100 rubli. e acquista 2 elettroliti da 10000 mF x 25 V ciascuno e ne metti uno sulla spalla. Voglio anche dire che questi condensatori sono responsabili dell'assenza di drawdown a frequenze da 50 a 65Hz. Si consiglia di fornire condensatori shunt con una capacità di 0,1μF.

2. "Ho questo amplificatore, devo cambiare i condensatori nel sigillo con dei nuovi?"

- Qui posso solo dire una cosa: dipende da te, se sai come tenere un saldatore e almeno un po' di esperienza nella saldatura, allora è consigliabile spendere 30-40 rubli. per nuovi condensatori.

3. "Quando si girano i regolatori, dall'altoparlante si sentono rumori, stridii, squittii".

-Questo è un problema quasi inevitabile, causato dall'usura della pista del resistore variabile. Ci sono 2 modi per risolvere questo problema:

Il primo è saldare questi resistori e saldare quelli più recenti.

Il secondo, più corretto (dal mio punto di vista) è assemblare un nuovo blocco timbrico. Personalmente la mia scelta è caduta sull'LM 1036n.

4. “L'amplificatore funziona, ma dopo un po' si spegne, cosa significa?”.

- La protezione termica è intervenuta, o il diodo termico è coperto oi transistor sono coperti. Il prezzo del problema è di 10 rubli. fino a 120 rubli.

5. "Se i transistor sono volati, ha senso cambiarli o è meglio buttarli fuori?"

- C'è un senso, il prezzo dei transistor 120-130r per 2 pezzi, non è difficile da saldare (precollegare al radiatore). Si consiglia di acquistare grasso termico, una guarnizione tra il transistor e il radiatore, una boccola.

7. "Uno dei canali dell'amplificatore non funziona, funzionano entrambi in modalità mono, qual è il problema?"

-Molto probabilmente il problema è nell'area dall'ingresso del segnale alle resistenze R9, R10- Unità di regolazione. Hai bisogno di un oscilloscopio o di uno strumento del genere:

8. "Che trasformatore c'è in questo amplificatore?"

Trasformatore da 90 watt. 2 avvolgimenti secondari. Cambio da avvolgimenti 2x18v. Dopo il raddrizzamento + - 23-24v.

9. "Sotto quale circuito integrato può essere utilizzato questo trasformatore?"

- Un mucchio di! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (si consiglia di inserire 2 diodi per una corrente di almeno 3A dopo la rettifica). Puoi "mixare": diciamo che hai bisogno di un amplificatore 2.1 appendiamo 2 * TDA2050 e 1 * TDA7294.

Ci sono molte opzioni, se hai domande che pongo in LC, sono sempre felice di aiutarti. )

10. "Cosa succede se sostituisci i tip nativi con un IC, il suono sarà migliore?"

-Molto probabilmente no, ma la potenza può essere aumentata in modo inequivocabile, ma se ci provi, la qualità può essere aumentata in modo significativo.

11. "Cosa è meglio restaurare o collezionare?"

- Certo, questa è la tua scelta, tutto dipende dai tuoi soldi e dal tuo tempo. Per me personalmente, gli interni ideali e nativi di questo amplificatore assomigliano a questo:

Ma sta a te decidere. Ci vorrà molto tempo, ma otterrai il pieno ritorno!

12. “Non c'è suono dagli altoparlanti, solo respiro sibilante. Cosa fare?"

- Molto probabilmente, il problema è nell'alimentazione del segnale, o il preamplificatore è fuori servizio, prova ad alimentare il segnale direttamente all'amplificatore di potenza. Se questo non aiuta, ti consiglio di studiare i punti 5 e 9. =)

13. "L'uscita del canale è in cortocircuito, il sovraccarico si è acceso, quando l'amplificatore viene" riavviato "il canale ha smesso di funzionare, cosa devo fare?"

- Questo amplificatore ha una protezione da cortocircuito in uscita, molto probabilmente è fuori servizio. E ora se la spia di sovraccarico è accesa, lo stadio di uscita è "bloccato". Se il canale semplicemente non funziona e il sovraccarico non brucia, l'uscita è volata. transistor in uscita. cascata.

14 "Quando ascolti piano (15-20% del volume totale), alza il volume, il sovraccarico si accende e il canale viene interrotto."

- Se l'amplificatore e l'alimentatore sono in ordine, controlliamo l'unità di protezione (realizzata su k561la7 e 4 tnazistor (kt315-361). Di solito gli elettroliti e i piccoli contenitori si asciugano, è necessario cambiarli tutti, poiché ce ne sono pochissimi di loro lì.

15 "Quanto costerà riparare questo amplificatore?"

- Da 0 sfregamenti. fino a 500r., con la combustione del 50% dell'amplificatore. =)

Ripeto ancora una volta che da questo amplificatore è meglio sradicare tutto tranne il trasformatore e il led di accensione.

Ricorda dopo ogni modifica, alterazione dell'amplificatore, controlla 7 volte, accendi 1 volta! Ti consiglio di montare una protezione per i tuoi altoparlanti.

Per esperienza personale posso dire:

Metti da parte un po' di tempo e denaro e raccogli nuove viscere.

TDA2050 è perfetto: più potente, il suono è più piacevole, più compatto, meno capriccioso e il prezzo del canale difficilmente peserà 80-90 rubli.

Il blocco dei toni è perfetto per l'LM1036n. (100-130 rubli).

Come puoi vedere, il prezzo del restauro è quasi lo stesso di quello assemblato da te.

In generale, buona fortuna a tutti, spero di aver aiutato. Le domande possono essere poste nel LC.

Amplificatore stereo VEGA-10U-120S. Schema schematico dell'amplificatore e dei suoi blocchi, foto e aspetto del dispositivo.

1. Le modalità DC indicate nel diagramma sono misurate rispetto al filo comune (terra) con un voltmetro universale 37-25.

2. È possibile modificare i singoli elementi del circuito, il che non dovrebbe influire sulla qualità dell'amplificatore.

3. Le modalità di corrente alternata indicate nel diagramma sono misurate rispetto al filo comune (massa) con un millivoltmetro V3-38 quando il segnale di ingresso (sintonizzatore) o (mf) con una tensione di 300 mV con una frequenza di 1000 Hz di una risposta in frequenza lineare con la posizione di controllo del volume che fornisce tensione all'uscita dell'amplificatore 9B.

In generale, non è consigliabile installare alcun EH e i loro analoghi come 7812 (7912) per alimentare preamplificatori e blocchi timbrici. Il fatto è che questi stabilizzatori possono generare rumore che viene trasmesso all'amplificatore operazionale. Ci sono più che sufficienti casi in cui le persone mettono su amplificatori operazionali a bassissimo rumore, li alimentano attraverso il 7812 (7912), e poi si chiedono da dove provenga così tanto rumore.

Nella radio numero 10 per il 1990, Sukhov pubblicò un diagramma a blocchi timbrico per un amplificatore ad alta fedeltà. Nell'allegato c'è una parte di questo circuito con un regolatore di potenza per microcircuiti.
Una tensione instabile +/- 30-45 volt viene applicata ai pin 19.21 (pin 20 - cavo di alimentazione comune). Il circuito funzionerà a una tensione inferiore, ma sarà necessario ridurre i resistori R38, R39 per ottimizzare la corrente del diodo zener. La tensione di +/- 12 volt viene rimossa dai condensatori C22, C23.
Lo schema è simile a quello di Veg, solo su altri dettagli.

Considerando che ci sono solo due amplificatori operazionali nel blocco dei toni di Veg, il circuito può essere semplificato. I transistor vengono rimossi, i diodi zener vengono sostituiti con altri con una tensione di 12 volt (puoi lasciare anche questi). La tensione ai diodi zener viene fornita tramite resistori limitatori di corrente. I resistori sono selezionati in modo che la corrente attraverso i diodi zener sia di circa 5 mA in funzione. È possibile il riscaldamento di questi resistori, quindi devono essere selezionati per una potenza di circa 0,5-1 watt.

Propongo una variante del miglioramento dell'amplificatore Vega 10U-120S.Molte persone si lamentano del fatto che questo amplificatore ha un livello di fondo aumentato e si sente un pop quando è acceso. Come ridurre lo sfondo in Vega 10u120s, come modificare l'alimentazione ed eliminare la costante in uscita - ti parlerò di tutto questo in questo video. E ovviamente controlliamo la potenza massima di Vega 10U-120S, se ha i 25 watt dichiarati, e un po' di intercettazioni.

Non criticherei così tanto le soluzioni tecniche di 25 anni fa. Lo stabilimento di Vega aveva una produzione collaterale di "beni di consumo" (c'era un tale termine) e un limite di costo limitato nella classe di amplificatori specificata dal Comitato di pianificazione statale dell'URSS. Di conseguenza, abbiamo ottenuto un amplificatore medio per quegli anni. Se fatto su un nastro trasportatore in un ruscello, come vorrebbe l'autore nel video, allora sarebbe un prezzo diverso e un amplificatore di classe superiore, come Odyssey, Afmiton, Brig. Ma questi amplificatori sono stati realizzati da altre fabbriche di radio nel paese. Le fabbriche ai tempi dell'URSS non avevano scelta su cosa fare e in quale classe. Questo è stato deciso da Mosca e tutte le imprese sono state obbligate a soddisfare questi piani. Le imprese non avevano libertà economiche come ora. Sono d'accordo che idealizzare l'URSS ora non è corretto e non c'è niente da fare

Orrore. questa non è una revisione e riparazione, questo è un errore di un pigro abbandono.
I miei amici e io abbiamo avuto tali amplificatori in gioventù, e ora ne abbiamo uno in garage, e l'ho ottimizzato in modo molto specifico. Considero il circuito dell'amplificatore molto avanzato all'epoca, soprattutto per l'assenza di un relè e di un circuito di protezione elettronico completo. Questo amplificatore ha due problemi: condensatori elettrolitici essiccanti e perdita di contatto nel supporto del diodo di potenza.
Quella in garage è stata appositamente rielaborata e anche la copertura metallica è stata riverniciata e tutta la plastica è stata lavata e restaurata.
Nel mio amplificatore, ho lasciato il DIN5 al suo posto, lo stadio phono all'ingresso si è semplicemente convertito in un amplificatore buffer con Ku = 1, altrimenti il blocco timbrico non funzionerà correttamente. Ho convertito il pulsante -6dB in DIRECT - bypass completo dei timbri.
Ho anche rielaborato molto i finali di potenza, nell'alimentatore ho installato altri due contenitori del tipo "con un twist". Ho fatto un'uscita diversa: va immediatamente ai nuovi terminali per l'acustica, bypassando l'interruttore sul pannello frontale.
La potenza di uscita è silenziosamente di 2x25x4Ohm per lungo tempo e con una qualità del suono decente.

tutti sono così semplici "sofisticati" ora. E quando non c'era molta scelta, ascoltavano e lodavano di più! Quante opportunità ha avuto qualcuno alla fine degli anni '80 e soprattutto negli anni '90 per acquistare un'azienda? È di moda trovare da ridire su tutto ciò che è vecchio, soprattutto sovietico. Ed è di moda usare marchi "grandi" con ripieno cinese all'interno-))))

Ebbene, le critiche non riguardano nulla. Questa non è una revisione, ma una fattoria collettiva.

Non capisco perché prendere un amplificatore, modificarlo e poi versare merda, prendere immediatamente cinese e dire: "Ragazzi un fottuto amplificatore"

E sostituire gli elettroliti di 20 (30) anni fa sulla scheda madre.

non è montata una protezione contro il surriscaldamento sul radiatore, ma una compensazione termica della corrente di riposo.

Autore, questa non è una revisione. In realtà, nulla è cambiato molto. Fare qualcosa per "diminuire" lo sfondo e chiudere gli occhi sulla costante in uscita. Non vedo il punto. È bene leggere le informazioni sulla revisione di qualcun altro, ma devi anche capire perché questa revisione migliora la qualità e non solo ripetere e vagare nel buio. IMHO, tempo perso.

Prova l'acustica su senza voce. "Cantanti pop" 0_o - arrrriginale! Inoltre, la musica c'è. beh, come la musica. dello stesso ordine.

L'amplificatore Vega 10U-120S è un amplificatore economico, costa meno di 200 rubli. È una continuazione migliorata degli amplificatori che erano sugli elettrofoni Vega 104, 108, 109. I clic all'accensione sono una conseguenza della mancanza di protezione del relè. Lo sfondo può essere di natura diversa a causa di malfunzionamenti, i motivi potrebbe essere esterno. E per i soldi che costava, era coerente al 100%, chi voleva di meglio acquistava dispositivi più costosi. Per quanto riguarda la tua revisione, questo è molto probabilmente un taglio nelle sue capacità. L'interruttore negli amplificatori era necessario per commutare ingressi diversi da sorgenti diverse, a quei tempi era necessario, nei tempi moderni la sorgente può essere solo un computer.L'altro giorno ne ho comprato uno per me stesso, ho sostituito solo il microcircuito K 157-UD2 all'ingresso, ho controllato le capacità sull'alimentatore e l'intero amplificatore ha funzionato come dovrebbe, solo leggermente i regolatori sono ripetitivi durante la regolazione, ma non importa.

Bassa capacità dei condensatori raddrizzatori
Fusibile per massa comune (!)
Cavi di alimentazione sottili
stadio di uscita debole (beh, c'è abbastanza spazio e anche la trance ha un margine)
brutto getinax, molto cattivo
jack stravaganti dash-dot
Circuiti di ingresso curvi, percorso del segnale lungo
blocco tono redneck
cavi di segnale non schermati
curva di protezione, infatti non protegge normalmente l'altoparlante
Non ricordo, ma con il layout del terreno, non è nemmeno molto buono
riguardo al selettore di ingresso P2K e all'"amplificatore correttore" - penso sia chiaro
commutazione degli altoparlanti tramite un pulsante per le cuffie (.)

Cosa ha fatto:
Sostituzione di tutti i cavi di alimentazione
Sostituzione dei condensatori del raddrizzatore, aumento della capacità
Installazione di un moderno ponte a diodi
Jack del segnale di uscita su RCA
cavi di segnale diretto dai jack al conder di ingresso dell'UM (i fili con il segnale dall'amplificatore vengono stupidamente rimossi), ovvero ingresso diretto
Ponticelli invece di un cavo per le cuffie
Installazione di LM7812LM1912 per stabilizzazione a 12V
Sostituzione di tutti gli elettroliti, aumento delle capacità (dove necessario)
sostituire i transistor a bassa potenza con le importazioni (non chiedere, ho sperimentato)
impostando la corrente di riposo e costante in uscita
sostituzione di trimmer con importati
Ho sostituito il punto-trattino con normali morsettiere con viti (che era a portata di mano)
Ricordo anche i giorni liberi per qualche motivo ho cambiato, c'erano 8101 e alcuni altri, ma ho cambiato in 818819
Sostituita mica e pasta termica, fissaggi modificati

Dopo tutti i miglioramenti, il suono è diventato buono.
Ma la potenza non era ancora sufficiente.
Ho fatto qualcosa con lo stadio di uscita, ma poi non ero ancora così intelligente. bruciato la difesa.
Rimasto bloccato (
Tutte le parti buone sono state rimosse e la scheda madre è andata nella spazzatura.
Ho messo il blocco del tono sui dettagli.

Poi ho dovuto realizzare un amplificatore per gli urchilis, negli urchilis i miei colleghi avevano già realizzato in anticipo delle buone schede per il TDA20302050.
Bene, allora sono andato a comprare il TDA2030 originale (a 4, 70 UAH in quel momento), una buona reggia e così via.
Sono riuscito a implementare il doppio mono (non si può vietare di vivere magnificamente), grazie a raddrizzatori e avvolgimenti separati.
Ho realizzato un nuovo pannello posteriore, ritagliato un piatto di latta (la soluzione più semplice).
Morsetti a molla economici installati: sufficienti per questa potenza.
Ho anche rifinito il muso, rimosso tutto e riparato ordinatamente i fori.
Ho preso più chiaramente i radiatori per i TDA, ho realizzato un supporto per il case.
Il cavo del segnale era ancora una specie di ladro a portata di mano, è chiaro che proveniva direttamente dai jack ai conduttori di ingresso delle schede UMZCH.
I cavi di alimentazione sono moderatamente spessi e moderatamente corti.

Quindi questo è stato il mio primo microcircuito VCL.
E quando ho sentito come suonano i microcircuiti per Kitsya Alisa

Grazie per il video e per la tua critica costruttiva all'amplificatore. E poi le persone hanno la superstizione: se "made in the USSR", allora è incredibile con una qualità trascendentale.

Ho guardato e ho capito che l'autore del video non sa assolutamente nulla di apparecchiature audio. Hanno strappato un sacco di testo e frasi generali dal sito e hanno eseguito operazioni inventate da qualcuno sottosviluppato lì. Ho un amplificatore del genere abbinato agli anfitoni 007 da tre anni ormai, e funzionano tutti alla grande. E non sopporto il confronto dei watt cinesi con quelli sovietici. Batti le mani quando accendi questo è tutto ciò che fanno gli amplificatori, hai solo bisogno di un sistema di ritardo per farlo. E il cosiddetto "sfondo!" la mente misurata, non è esposta a 0 all'uscita. E il cavo che così sia. Le mani dovrebbero essere dritte e intelligenti per leggere i libri.

confrontare l'aaparatura di quest'anno e la vega del secolo scorso non è adeguato

quello che prenderei da lui sono i radiatori .. e un trasformatore

Questi amplificatori, purtroppo, non risentono della qualità del suono, ma della qualità costruttiva. ma Tda non era in giro.

antipatia - sei appena stato fottuto

prima la musica era completamente diversa, ma per quel tempo questo amplificatore era buono.È sciocco confrontare l'amplificatore dei primi anni '90 con la Cina moderna.

Beh..pa, non revisione. L'unica cosa che ha senso fare lì è proteggere il relè senza rovinare il design standard.