Nel dettaglio: riparazione fai-da-te del caricabatterie per laptop hp da un vero maestro per il sito my.housecope.com.
Quando si acquista un laptop o un netbook, o meglio si calcola il budget per questo acquisto, non si tiene conto di ulteriori costi associati. Il laptop stesso costa, diciamo, $ 500, ma un'altra borsa da $ 20, un mouse da $ 10. La batteria quando viene sostituita (e la sua durata in garanzia è solo di un paio di anni) costerà $ 100 e lo stesso sarà il costo dell'alimentatore se si brucia.
È su di lui che la conversazione andrà qui. Un amico non molto ricco ha recentemente smesso di funzionare con l'alimentatore di un laptop Acer. Dovrai pagare quasi cento dollari per uno nuovo, quindi sarebbe abbastanza logico provare a ripararlo da solo. L'alimentatore stesso è una tradizionale scatola di plastica nera con un convertitore di impulsi elettronico all'interno, che fornisce una tensione di 19 V a una corrente di 3 A. Questo è lo standard per la maggior parte dei laptop e l'unica differenza tra loro è la spina di alimentazione :). Immediatamente fornisco qui diversi schemi di alimentatori - clicca per ingrandire.
Quando l'alimentatore è acceso, non succede nulla: il LED non si accende e il voltmetro mostra zero in uscita. Il controllo del cavo di alimentazione con un ohmmetro non ha dato nulla. Smontiamo il caso. Anche se è più facile a dirsi che a farsi: non ci sono viti o viti fornite qui, quindi lo spezzeremo! Per fare questo, devi mettere un coltello sulla cucitura di collegamento e colpirlo leggermente con un martello. Non esagerare o tagliare la tavola!
Dopo che la custodia è stata leggermente divisa, inseriamo un cacciavite piatto nello spazio formato e con forza disegniamo lungo il contorno della connessione delle metà della custodia, rompendola delicatamente lungo la cucitura.
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Video (clicca per riprodurre). |
Dopo aver smontato il case, controlliamo la scheda e le parti per vedere se c'è qualcosa di nero e carbonizzato.
La composizione dei circuiti di ingresso della tensione di rete 220V ha rivelato un malfunzionamento: questo è un fusibile autorigenerante, che per qualche motivo non voleva riprendersi da un sovraccarico :)
Lo sostituiamo con uno simile, oppure con un semplice fusibile con una corrente di 3 ampere e controlliamo il funzionamento dell'alimentatore. Il LED verde si è acceso, indicando la presenza di 19V, ma non c'è ancora nulla sul connettore. Più precisamente, a volte qualcosa scivola, come se il filo fosse piegato.
Dovremo anche riparare il cavo di alimentazione del laptop. Molto spesso, si verifica un'interruzione nel punto in cui è inserito nella custodia o nel connettore di alimentazione.
L'abbiamo tagliato prima al corpo, senza fortuna. Ora vicino alla spina che è inserita nel laptop - di nuovo non c'è contatto!
Un caso difficile - una scogliera da qualche parte nel mezzo. L'opzione più semplice è tagliare il cavo a metà e lasciare la metà funzionante e scartare quella non funzionante. E così ha fatto.
Risaldiamo i connettori ed eseguiamo i test. Tutto ha funzionato: la riparazione è terminata.
Resta solo da incollare le metà della custodia con la colla "momento" e dare l'alimentazione al cliente. L'intera riparazione della BP non ha richiesto più di un'ora.
Inizierò con lo sfondo. Un bel giorno un elettricista venne dai miei vicini. E salì, per un motivo a lui noto, con le mani storte nel mio centralino. Come risultato delle sue manipolazioni, 380 V invece di 220 V sono andati nel mio appartamento. bruciata tutto ciò che era incluso nell'outlet. Vale a dire: 2 caricabatterie (Toshiba e HP) e alimentatore da modem 3G... Compra nuovo caricabatterie, dando $ 50 per ciascuno, mi dispiaceva, quindi ho deciso di giocare con un elettricista e un caposquadra. In realtà riparare un caricabatterie da un laptop e sarà discusso ulteriormente.
Bene, una pozzanghera, ho saldato, ho aggiustato il computer.
Voglio solo scusarmi per la qualità di alcune delle immagini qui sotto: ho scattato delle foto con un ferro da stiro.
Riparazione del caricabatterie considerare l'utilizzo dell'esempio di un dispositivo da HPperché il secondo caricabatterie io sono riparato prima che cadesse nelle mie mani telecamera ferro.
Questo è in realtà se stesso caricabatterie da HP:
La prima cosa da fare è apri la custodia di ricarica... Il modo migliore che mi viene in mente è puntare un coltello verso la cucitura e colpirlo bruscamente con il manico di un cacciavite (puoi anche usare un martello, ma mi dispiace per il coltello).
Il vantaggio di questo metodo è che i bordi delle metà della custodia rimangono uniformi e quindi possono essere accuratamente incollati insieme.
Apertura del caso, estrarre il ripieno. È ricoperto da lastre di metallo. Devono essere rimossi.
D'altra parte, il piatto sarà saldato.
noi saldiamo e rimuovere le piastre (il mio saldatore è una merda, quindi ho solo tagliato i punti con le forbici saldare).
Ora è chiaramente visibile malfunzionamento del caricabatterie - è esploso in grande condensatoresituato nel mezzo. Le gocce che si possono vedere sul piatto nero - che scorrono fuori condensatore elettrolita. Il condensatore deve essere sostituito. io sono per uno nuovo (400V 100mF) ha dato circa $ 2. A proposito, in caricabatterie di Toshiba la colpa era la stessa, ma condensatore 420V 82mF... Non ho trovato questo, quindi ho anche messo 400V 100mF... Tutto funziona.
E quindi, abbiamo bisogno evaporare vecchio condensatore... Per fare ciò, rimuovere la piastra nera (durante il montaggio è importante non dimenticarla, perché isola i contatti dalla custodia metallica).
Merda bianca con cui è macchiata l'intera tavola, devi scegliere con cura in alcuni punti condensatore di saldatura... Non preoccuparti, questo è solo un sigillante che ha tenuto la lastra nera sulla lavagna. frega e saldiamo il condensatore.
Saldare nuovo condensatore (non dimenticare di guardare il vecchio condensatore dove c'erano + e -. Per chi non lo sapesse, c'è una striscia verticale sul condensatore sul lato meno.)
Ora raccogliamo tutto com'era, lo spingiamo nel corpo e incolliamo le metà del corpo. Ho usato "Moment" per questo.
Caricabatterie sembra quasi come nuovo e fantastico Lavorando.
Un normale alimentatore per laptop è un alimentatore switching molto compatto e piuttosto potente.
In caso di malfunzionamento, molti semplicemente lo buttano via e acquistano un alimentatore universale per laptop per la sostituzione, il cui costo parte da 1000 rubli. Ma nella maggior parte dei casi, puoi riparare un tale blocco con le tue mani.
Si tratta di riparare un alimentatore da un laptop ASUS. È anche un adattatore di alimentazione AC/DC. Modello ADP-90CD... Tensione di uscita 19V, corrente di carico massima 4,74A.
L'alimentatore stesso funzionava, il che era evidente dalla presenza di un'indicazione LED verde. La tensione alla spina di uscita corrispondeva a quella indicata sull'etichetta - 19V.
Non ci sono state interruzioni nei cavi di collegamento o rottura della spina. Ma quando l'alimentatore è stato collegato al laptop, la batteria non ha iniziato a caricarsi e l'indicatore verde sulla custodia si è spento e si è illuminato a metà della luminosità originale.
Si è anche sentito che l'unità emette un segnale acustico. È diventato chiaro che l'alimentatore a commutazione stava cercando di avviarsi, ma per qualche motivo è stata attivata una protezione da sovraccarico o da cortocircuito.
Qualche parola su come è possibile aprire il case di un tale alimentatore. Non è un segreto che sia reso sigillato e il design stesso non implica lo smontaggio. Per questo abbiamo bisogno di diversi strumenti.
Prendiamo un puzzle manuale o una tela da esso. È meglio prendere la tela su metallo con un dente sottile. L'alimentatore stesso è meglio bloccato in una morsa. Se non ci sono, puoi escogitare e farne a meno.
Successivamente, con un seghetto alternativo manuale, tagliamo la profondità del corpo di 2-3 mm. al centro del corpo lungo la cucitura di collegamento. Il taglio deve essere fatto con attenzione. Se si esagera può danneggiare il circuito stampato o l'elettronica.
Quindi prendiamo un cacciavite piatto con un bordo largo, lo inseriamo nel taglio e sganciamo le metà della custodia. Non c'è bisogno di affrettarsi. Quando si separano le metà della custodia, dovrebbe verificarsi un clic caratteristico.
Dopo aver aperto la custodia dell'alimentatore, rimuoviamo la polvere di plastica con un pennello o un pennello, estraiamo il riempimento elettronico.
Per ispezionare gli elementi sul circuito stampato, sarà necessario rimuovere la barra del radiatore in alluminio. Nel mio caso, la barra è stata fissata ad altre parti del radiatore con fermi ed è stata anche incollata al trasformatore con una sorta di sigillante siliconico. Sono riuscito a separare la barra dal trasformatore con una lama affilata di un coltellino tascabile.
La foto mostra il riempimento elettronico del nostro blocco.
L'errore in sé non ha tardato a cercare. Anche prima di aprire la custodia, stavo facendo dei turni di prova. Dopo un paio di collegamenti alla rete 220V, qualcosa ha scoppiettato all'interno del blocco e l'indicatore verde che indicava il lavoro si è completamente spento.
Durante l'ispezione della custodia, è stato trovato un elettrolita liquido che è trapelato nello spazio tra il connettore di rete e gli elementi della custodia. È diventato chiaro che l'alimentatore ha smesso di funzionare normalmente a causa del fatto che il condensatore elettrolitico 120 uF * 420V ha "sbattuto" a causa del superamento della tensione operativa nella rete elettrica 220V. Un malfunzionamento abbastanza ordinario e diffuso.
Quando il condensatore è stato smontato, il suo guscio esterno si è sbriciolato. Apparentemente ha perso le sue proprietà a causa del riscaldamento prolungato.
La valvola di sicurezza nella parte superiore dell'alloggiamento è "gonfia" - questo è un segno sicuro di un condensatore difettoso.
Ecco un altro esempio con un condensatore difettoso. Questo è un adattatore di alimentazione per laptop diverso. Prestare attenzione alla tacca protettiva sulla parte superiore dell'alloggiamento del condensatore. Si è aperto per la pressione dell'elettrolita bollente.
Nella maggior parte dei casi, riportare in vita l'alimentatore è abbastanza facile. Per prima cosa è necessario sostituire il principale colpevole del guasto.
A quel tempo, avevo a portata di mano due condensatori adatti. Ho deciso di non installare un condensatore SAMWHA 82 uF * 450V, sebbene fosse dimensionato idealmente.
Il fatto è che la sua temperatura massima di esercizio è +85 0 C. È indicato sul suo corpo. E se si considera che il case dell'alimentatore è compatto e non ventilato, allora la temperatura al suo interno può essere molto alta.
Il riscaldamento a lungo termine è molto negativo per l'affidabilità dei condensatori elettrolitici. Pertanto, ho installato un condensatore Jamicon con una capacità di 68 μF * 450 V, progettato per temperature di esercizio fino a 105 0 С.
Vale la pena considerare che la capacità del condensatore nativo è di 120 uF e la tensione operativa è di 420 V. Ma ho dovuto inserire un condensatore di capacità inferiore.
Nel processo di riparazione degli alimentatori per laptop, ho riscontrato il fatto che è molto difficile trovare un sostituto per il condensatore. E il punto non è affatto nella capacità o nella tensione operativa, ma nelle sue dimensioni.
Trovare un condensatore adatto che si adattasse a un case angusto si è rivelato un compito arduo. Pertanto, si è deciso di installare un prodotto di dimensioni adeguate, anche se di capacità inferiore. La cosa principale è che il condensatore stesso è nuovo, di alta qualità e con una tensione operativa di almeno 420
450V. Come si è scoperto, anche con tali condensatori, gli alimentatori funzionano correttamente.
Quando si sigilla un nuovo condensatore elettrolitico, è necessario osservare rigorosamente la polarità collega i pin! Tipicamente, il PCB ha un "+" o "–“. Inoltre, un segno meno può essere contrassegnato con una linea nera in grassetto o un segno sotto forma di punto.
Sul lato negativo della custodia del condensatore, c'è un segno a forma di striscia con un segno meno "–“.
Quando si accende per la prima volta dopo la riparazione, mantenere una distanza dall'alimentatore, perché se la polarità della connessione viene invertita, il condensatore "scatterà" di nuovo. Ciò può causare la penetrazione dell'elettrolita negli occhi. Questo è estremamente pericoloso! Indossare occhiali protettivi, se possibile.
E ora ti parlerò del "rastrello" che è meglio non calpestare.
Prima di modificare qualsiasi cosa, è necessario pulire a fondo la scheda e gli elementi del circuito dall'elettrolita liquido. Questa non è un'occupazione piacevole.
Il fatto è che quando un condensatore elettrolitico sbatte, l'elettrolita al suo interno esplode sotto una grande pressione sotto forma di schizzi e vapore.A sua volta, si condensa istantaneamente sulle parti vicine, così come sugli elementi del radiatore in alluminio.
Poiché l'installazione degli elementi è molto stretta e la custodia stessa è piccola, l'elettrolita entra nei luoghi più inaccessibili.
Certo, puoi imbrogliare e non pulire tutto l'elettrolito, ma questo è pieno di problemi. Il trucco è che l'elettrolita conduce bene la corrente elettrica. Ne ero convinto per la mia esperienza. E sebbene abbia pulito l'alimentatore con molta attenzione, non ho iniziato a saldare lo starter e a pulire la superficie sottostante, mi sono affrettato.
Di conseguenza, dopo che l'alimentatore è stato assemblato e collegato alla rete, ha funzionato correttamente. Ma dopo un minuto o due, qualcosa crepitò all'interno della custodia e l'indicatore di alimentazione si spense.
Dopo averlo aperto, si è scoperto che l'elettrolita rimanente sotto l'acceleratore chiudeva il circuito. Il fusibile è saltato per questo motivo. T3.15A 250V sul circuito di ingresso 220V. Inoltre, al posto del cortocircuito, tutto era coperto di fuliggine e il filo dell'induttanza si bruciò, che collegava il suo schermo e il filo comune sul circuito stampato.
Lo stesso soffocamento. Il filo bruciato è stato ripristinato.
Fuliggine da un cortocircuito sul circuito stampato appena sotto lo starter.
Come puoi vedere, è saltato fuori decentemente.
La prima volta ho sostituito il fusibile con uno nuovo di un alimentatore simile. Ma quando si è bruciato una seconda volta, ho deciso di ripristinarlo. Ecco come appare il fusibile sulla scheda.
E questo è quello che ha dentro. Può essere facilmente smontato, devi solo stringere i fermi nella parte inferiore della custodia e rimuovere il coperchio.
Per ripristinarlo, è necessario rimuovere i resti del filo bruciato e i resti del tubo isolante. Prendi un filo sottile e saldalo al posto del tuo. Quindi assemblare il fusibile.
Qualcuno dirà che si tratta di un "bug". Ma non sono d'accordo. In caso di cortocircuito, il filo più sottile del circuito si brucerà. A volte anche le piste di rame sul PCB si bruciano. Quindi, nel qual caso il nostro fusibile fatto in casa farà il suo lavoro. Naturalmente, puoi anche fare un ponticello a filo sottile saldandolo alle monetine di contatto sulla scheda.
In alcuni casi, per pulire tutto l'elettrolita, potrebbe essere necessario smontare i radiatori di raffreddamento e con essi elementi attivi come MOSFET e doppi diodi.
Come puoi vedere, l'elettrolita liquido può anche rimanere sotto i prodotti della bobina, come gli strozzatori. Anche se si asciuga, in futuro, a causa di ciò, potrebbe iniziare la corrosione dei cavi. Un esempio illustrativo è di fronte a voi. A causa dei residui di elettrolita, uno dei cavi del condensatore nel filtro di ingresso si è completamente corroso ed è caduto. Questo è uno degli adattatori di alimentazione del laptop che sono stato riparato.
Torniamo al nostro alimentatore. Dopo averlo pulito dai residui di elettrolita e sostituito il condensatore, è necessario controllarlo senza collegarlo a un laptop. Misurare la tensione di uscita sulla spina di uscita. Se tutto è in ordine, allora assembliamo l'alimentatore.
Devo dire che questo è un lavoro che richiede molto tempo. Primo.
Il dissipatore di raffreddamento dell'alimentatore è costituito da più alette in alluminio. Tra di loro, sono fissati con chiavistelli e sono anche incollati con qualcosa che assomiglia a un sigillante siliconico. Può essere rimosso con un coltellino tascabile.
Il coperchio superiore del radiatore è fissato alla parte principale con fermi.
La piastra inferiore del dissipatore di calore è fissata al PCB mediante saldatura, solitamente in uno o due punti. Una piastra isolante in plastica è posta tra esso e il PCB.
Qualche parola su come allacciare le due metà del corpo, che all'inizio abbiamo segato con un seghetto alternativo.
Nel caso più semplice, puoi semplicemente assemblare l'alimentatore e avvolgere le metà della custodia con del nastro isolante. Ma questa non è l'opzione migliore.
Ho usato la colla a caldo per incollare le due metà di plastica insieme. Dato che non ho una pistola termica, ho tagliato pezzi di colla a caldo dal tubo con un coltello e li ho inseriti nelle scanalature. Successivamente, ho preso una stazione di saldatura ad aria calda, impostata a circa 200 gradi
250 ° C. Quindi ha riscaldato pezzi di colla a caldo con un asciugacapelli finché non si sono sciolti.Ho rimosso la colla in eccesso con uno stuzzicadenti e ancora una volta l'ho soffiata con un asciugacapelli sulla stazione di saldatura.
Si consiglia di non surriscaldare la plastica ed in genere evitare un eccessivo riscaldamento di parti estranee. Per me, ad esempio, la plastica della custodia ha iniziato a schiarirsi con un forte riscaldamento.
Nonostante ciò, si è rivelato molto solido.
Ora dirò alcune parole su altri malfunzionamenti.
Oltre a guasti così semplici come un condensatore sbattuto o un'apertura nei fili di collegamento, ci sono anche un circuito aperto nell'uscita dell'induttanza nel circuito del filtro di rete. Ecco una foto.
Sembrerebbe che la questione sia insignificante, ho riavvolto la bobina e l'ho sigillata in posizione. Ma ci vuole molto tempo per trovare un tale malfunzionamento. Non è possibile rilevarlo immediatamente.
Sicuramente avrai già notato che gli elementi di grandi dimensioni, come lo stesso condensatore elettrolitico, le induttanze del filtro e alcune altre parti, sono imbrattati con qualcosa come un sigillante bianco. Sembrerebbe, perché è necessario? E ora è chiaro che con il suo aiuto vengono fissate parti di grandi dimensioni, che possono cadere da tremori e vibrazioni, come questo stesso soffocamento, che è mostrato nella foto.
A proposito, inizialmente non è stato riparato in modo sicuro. Chiacchierato - chiacchierato e caduto, togliendo la vita a un altro alimentatore dal laptop.
Sospetto che migliaia di alimentatori compatti e piuttosto potenti vengano inviati alla discarica da guasti così banali!
Per un radioamatore, un tale alimentatore a impulsi con una tensione di uscita di 19 - 20 volt e una corrente di carico di 3-4 ampere è solo una manna dal cielo! Non solo è molto compatto, ma anche abbastanza potente. In genere, la potenza degli adattatori di alimentazione è di 40
Sfortunatamente, in caso di malfunzionamenti più gravi, come il guasto di componenti elettronici su un circuito stampato, la riparazione è complicata dal fatto che è piuttosto difficile trovare un sostituto per lo stesso microcircuito del controller PWM.
Non è nemmeno possibile trovare una scheda tecnica per un microcircuito specifico. Tra le altre cose, la riparazione è complicata dall'abbondanza di componenti SMD, la cui marcatura è difficile da leggere o è impossibile acquistare un elemento sostitutivo.
Vale la pena notare che la stragrande maggioranza degli adattatori di alimentazione per laptop è di altissima qualità. Ciò può essere visto almeno dalla presenza di parti di avvolgimento e induttanze installate nel circuito del filtro di rete. Sopprime le interferenze elettromagnetiche. In alcuni alimentatori di bassa qualità da PC fissi, tali elementi potrebbero essere del tutto assenti.
In effetti, un alimentatore e un caricabatterie per laptop sono costituiti da due parti: un'unità di alimentazione della batteria (contiene anche un sistema di controllo della carica) e un caricabatterie esterno, che di solito è un alimentatore a commutazione con una tensione di uscita di 19V. Si tratta di questa parte, esterna, che verrà discussa in questo articolo. In figura è mostrato un esempio di circuito di alimentazione per notebook Acer con una tensione di uscita di 19V ad una corrente massima di 3,5A. Va notato che gli alimentatori per altri laptop sono costruiti secondo uno schema simile, quindi il materiale descritto in questo articolo può essere utilizzato durante la riparazione di alimentatori per una varietà di laptop e in generale per gli alimentatori di commutazione.
Quindi, l'alimentatore è realizzato su un circuito a impulsi e si basa sul microcircuito TOP258EN (U1) di Power Integrations. Questo microcircuito ha un controller integrato e un interruttore MOSFET di potenza, che controlla modificando l'ampiezza degli impulsi che arrivano al suo gate, in base al segnale di feedback.
La tensione di rete viene alimentata tramite fusibile F1 e protezione extracorrente sul termistore di potenza RT1 all'induttanza di ingresso L1, che sopprime i disturbi. Questo è seguito da un raddrizzatore a ponte sui diodi D1-D4. Durante il normale funzionamento, sul condensatore C4 viene rilasciata una tensione costante di circa 305V. Questa tensione alimenta il generatore di impulsi basato sul microcircuito U1 e il trasformatore di impulsi T1.
I resistori R3 e R4 creano la tensione di alimentazione iniziale del microcircuito U1, necessaria per l'avvio iniziale del suo generatore al momento dell'accensione.Il generatore si avvia e fornisce i primi impulsi al gate del transistor chiave del microcircuito. Al terminale D U1, compaiono potenti impulsi di corrente, che scorre attraverso l'avvolgimento primario del trasformatore T1. Ciò porta all'induzione di tensione negli avvolgimenti secondari. L'avvolgimento T1 4-5 viene utilizzato per l'alimentazione di lavoro del microcircuito, a cui il microcircuito passa dopo un avvio riuscito dell'unità. Il raddrizzatore è costituito da un diodo D6 e un condensatore C10. Se l'avvio è normale, il diodo zener VR2 si apre e attraverso di esso viene fornita alimentazione al controller U1. Il controller passa ora dalla modalità di esecuzione alla modalità operativa.
Per monitorare lo stato del circuito, il controller del microcircuito U1 ha due ingressi: C e X. L'ingresso X viene utilizzato per monitorare il valore della tensione di rete. Il sensore del valore della tensione di rete è un divisore tra i resistori R1, R2 e R9. L'ampiezza della tensione di rete è stimata dall'ampiezza della tensione ai capi del resistore R9. L'ingresso C è utilizzato per monitorare lo stato dell'uscita. Un fototransistor del fotoaccoppiatore U2 è collegato tra esso e il raddrizzatore sul diodo D6 e il suo LED è collegato al circuito secondario (all'uscita del raddrizzatore sui diodi D7, D8 e il condensatore C 13 attraverso IC U3, che controlla l'uscita stato).
Ecco una breve descrizione di come funziona l'alimentatore. Passiamo ora ai problemi "tipici".
1. L'unità non funziona, la accendiamo, ma non c'è tensione in uscita, nessun suono, nessun cinguettio. Il malfunzionamento più comune. Potrebbe esserci un malfunzionamento sia in ingresso che in uscita (non parleremo di una banale interruzione del cavo di alimentazione o del cavo di uscita) o nell'impulso del generatore stesso.
Quindi, se l'alimentatore non funziona e il fusibile F1 è intatto, è meglio iniziare la risoluzione dei problemi controllando la tensione all'uscita del raddrizzatore di rete.
Questa tensione dovrebbe essere di circa +305 V (comunque nell'intervallo 280-310V), con una tensione di alimentazione AC pari a 220 V. Inoltre, utilizzare un oscilloscopio per verificare l'ampiezza dell'ondulazione di tale tensione. Se la tensione è notevolmente inferiore al valore sopra indicato o non lo è affatto, controllare il raddrizzatore della tensione di rete. Un'ampiezza maggiore dell'ondulazione a una tensione ridotta indica un malfunzionamento del condensatore C4 o un circuito aperto nel raddrizzatore a diodi sui diodi D 1-D4.
La completa assenza di tensione su C4 indica un circuito aperto nel circuito dalla spina di rete a C4. È molto probabile che RT1 o diodi a ponte siano bruciati, soffocare L1. Ma se il fusibile è ancora intatto, il malfunzionamento potrebbe essere un banale difetto di saldatura (alcuni terminali in questo circuito sono allentati, danneggiati dalla corrosione), una crepa nella traccia stampata. Scollegare dalla rete e individuare il guasto tramite test di continuità.
Se il fusibile si brucia, ha senso riavviarlo collegando la fonte di alimentazione alla rete tramite una lampada ad incandescenza da 220V con una potenza di almeno 100W. Ciò proteggerà le altre parti del circuito salvate dal fusibile. Ad esempio, in caso di cortocircuito in C4, quando viene ricollegato alla rete, il fusibile potrebbe non avere il tempo di funzionare, il che danneggerà i diodi raddrizzatori, gli avvolgimenti dell'induttanza, ecc.
E la lampada ad incandescenza limiterà la corrente di cortocircuito.
Un fusibile bruciato (o guasto dei diodi raddrizzatori, resistore RT1) è molto probabilmente associato a un guasto (cortocircuito tra le linee) del condensatore C 4. Un ulteriore segno di guasto del condensatore potrebbe essere un cambiamento nella forma del suo involucro (gonfiore del fondo, sua rottura). Meno comunemente, ciò è dovuto alla rottura del transistor del microcircuito U1.
Dovresti essere consapevole che la rottura di un potente transistor di commutazione di un microcircuito non è necessariamente spontanea, ma è spesso causata da un malfunzionamento di qualche altro elemento. In particolare, nel circuito considerato, questo può essere un circuito aperto di uno degli elementi del circuito di smorzamento D5, R6, C6, VR1, R7, nonché la presenza di spire in cortocircuito nell'avvolgimento primario del trasformatore T1.
Pertanto, prima di sostituire il microcircuito in caso di guasto del transistor di uscita, è consigliabile analizzare le possibili cause del suo guasto ed eseguire le necessarie verifiche, altrimenti, per eliminare il malfunzionamento, sarà necessario fare scorta di un un gran numero di transistor costosi e potenti.
Inoltre, potrebbe esserci una chiusura interfodera SZ. Ma salta solo il fusibile.
Se è presente una tensione di +305V su C4, ciò indica che i circuiti raddrizzatori primari sono in buono stato e l'inoperabilità dell'alimentatore può essere associata ad un malfunzionamento del generatore sull'IC U1 e del trasformatore T1.
L'alimentatore potrebbe semplicemente non avviarsi all'accensione a causa di un circuito aperto nei resistori R3-R4. In questo caso, quando acceso alla rete, l'alimentazione non viene fornita al generatore dell'IC U1 e non funziona. Un altro caso è un circuito aperto nella chiave di uscita del microcircuito.
Il caso più raro è un'interruzione degli avvolgimenti del trasformatore, in particolare l'avvolgimento primario. In questo caso, l'alimentatore non funziona affatto. Questo può essere determinato misurando la tensione costante sul terminale D del microcircuito U1. Se non c'è tensione di 305 V su di esso, ma non c'è tensione su C4 (il condensatore di filtro del raddrizzatore di rete), allora, molto probabilmente, il l'avvolgimento primario del trasformatore di impulsi è interrotto (in questo circuito, l'avvolgimento di 1-3 del trasformatore T1) ...
Anche se non dovresti escludere un'interruzione nelle tracce stampate o nelle saldature di scarsa qualità. Prima di decidere di sostituire il trasformatore, è necessario scoprire se la causa di questa interruzione è stata un cortocircuito nel circuito dell'avvolgimento primario, ad esempio un guasto del transistor di uscita U1 (non dovrebbe suonare in entrambe le direzioni tra i terminali D e S di U1).
Uno stato di emergenza dell'unità è possibile a causa di un cortocircuito nel circuito secondario. O lo stato errato del sistema di monitoraggio del circuito secondario a causa di danni a U3 o negli elementi della sua "reggia". Un cortocircuito nel circuito secondario si verifica più spesso a causa della rottura di uno dei condensatori elettrolitici.
L'ondulazione dell'alimentazione (avvio a breve termine quando è collegata alla rete, senza passare alla modalità operativa) può essere causata da un malfunzionamento nel circuito raddrizzatore in D 6, C 10, nonché nel diodo zener VR2.
Spesso nella tecnologia, l'adattatore di alimentazione si guasta. In genere, un alimentatore per laptop diventa inutilizzabile a causa di un uso improprio o di un brusco salto nell'ampiezza della tensione nell'alimentatore. Se riscontri una mancanza di alimentazione in questo componente di ricarica, puoi utilizzare immediatamente i servizi di un centro di assistenza o persino acquistare un dispositivo nuovo di zecca per te stesso. È improbabile che entrambe le opzioni ti costino poco e a chi piacciono i costi aggiuntivi? Puoi provare a ripristinare tu stesso le prestazioni precedenti dell'alimentatore. Diamo un'occhiata alla riparazione passo passo di un alimentatore per laptop oggi e prestiamo attenzione alle principali sfumature. Prima di prendere in mano gli strumenti e metterti al lavoro, dovresti valutare più volte le tue capacità in quest'area. Importante! Se non hai le competenze di base per lavorare con gli elettrodomestici, ti consigliamo di rifiutarti di riparare l'alimentatore a casa. Senza un'adeguata comprensione, puoi fare più danni al componente e alla tua salute! È possibile identificare immediatamente alcuni dei tipi di malfunzionamento più comuni: Se qualcuno dei punti ti è familiare in prima persona, puoi familiarizzare con la riparazione di un alimentatore per laptop con le tue mani passo dopo passo e prendere l'iniziativa nelle tue mani. Se hai mai tenuto in mano un saldatore e sai leggere almeno un po' di schemi elettrici, puoi tranquillamente intraprendere il lavoro di ripristino dell'adattatore. Diamo un'occhiata a due delle cause più comuni di guasti. La riparazione dell'alimentatore del laptop fai-da-te viene eseguita come segue: Importante! Se ritieni che questa procedura sia molto complicata, non ti consigliamo di assumere il lavoro da solo. Meglio prendere un nuovo adattatore. Come riparare un alimentatore per laptop se tutti i componenti all'interno del case funzionano correttamente? Puoi trovare la risposta qui sotto. Il cavo che arriva dall'alimentatore spesso soffre di varie influenze meccaniche. Se il problema risiede nel cablaggio, è possibile ricorrere alle seguenti istruzioni per eseguire lavori di restauro: Importante! Se si desidera utilizzare quest'ultimo, si consiglia di inserire in anticipo questo componente sul cavo. torna ai contenuti ↑
