Revisione motore fai-da-te Vaz 2115

Prima di tutto, per una revisione di alta qualità del motore, è necessario un meccanico esperto e competente. Dopotutto, la revisione, a differenza delle riparazioni attuali, richiede molte più conoscenze e abilità.

Il motivo più comune di questa costosa operazione è la forte usura del motore. Di norma, ciò accade dopo un lungo periodo oa causa di un funzionamento improprio, di solito un cambio d'olio prematuro o una violazione del regime di temperatura. Ma potrebbero esserci altre ragioni per cui è necessario un capitale motore. Il cosiddetto colpo d'ariete, quando una quantità improvvisa di liquido entra nel sistema di aspirazione dell'aria o un danno meccanico a seguito di un incidente.

Solo un meccanico esperto può determinare la necessità di revisione del motore. Se si è verificato un colpo d'ariete o un evidente danno meccanico, allora tutto è ovvio. Ma in caso di usura, sarà necessaria la diagnostica. Il primo segno di tale usura è il consumo di olio sovrastimato e l'aumento del fumo di scarico. Questi sono chiari segni della necessità di controllare la compressione nei cilindri - il grado di compressione della miscela di lavoro nella camera di combustione.

Nel processo di controllo delle condizioni del motore, viene utilizzato un dispositivo speciale: un misuratore di compressione. Inoltre, un meccanico professionista utilizza un modello speciale di stetoscopio. Il compressore viene inserito nel foro della candela, il modulo di accensione viene spento e il motorino di avviamento effettua diversi giri su ciascun cilindro fino a ottenere il valore massimo. Il valore normale è di 8,5 MPa.

Con uno stetoscopio, il maestro a orecchio determina lo sviluppo dell'albero motore, delle camicie e delle dita del pistone. Sulla base dei dati ricevuti, emetterà un verdetto sulla necessità di una revisione del motore.

La revisione del motore interessa quasi tutti i componenti del motore. Ecco un elenco di parti di revisione del motore:

• riparare semianelli;
• 7 grandi e 5 piccoli. morsetti;
• serie di candele;
• tubo per vuoto;
• cuscinetti di banco e di biella p 1 set;
• una serie di pistoni e dita;
• set di anelli;
• un set completo di valvole;
• kit guida valvole;
• guarnizioni della valvola (guarnizioni dello stelo della valvola) per tutte le valvole;
• paraolio motore 3 pezzi;
• guarnizioni 3 pz. (testa di blocco, bancale e coperchio valvole);
• filtro dell'olio;
• 6 litri di olio minerale per il motore (m6);
• olio per ingranaggi per il punto di controllo (4 l.);
• per coperchio valvole 2 gommini;
• serie di bulloni a testa di blocco;
• un set completo di distanziali in carta;
• pompa olio con aspirazione;
• 10 litri di antigelo;
• filtro dell'aria;
• cinghia di distribuzione;
• cinghia del generatore;
• tubo di sfiato;
• morsetto speciale per la marmitta.
  

L'elenco dei pezzi di ricambio è piuttosto lungo, ma dipende direttamente dalla quantità di lavoro futuro. A costo dei pezzi di ricambio, non si può mai dire qualcosa di inequivocabile. Tutto dipende dal produttore, dal centro commerciale o dal negozio di auto.

Questa mole di lavoro sulla revisione del motore richiede tanti pezzi di ricambio:

• rimozione del motore;
• lavaggio motore;
• smontaggio del motore;
• rilevamento di difetti di parti del motore;
• riparazione della testata;
• foratura e levigatura del blocco cilindri;
• sostituzione delle camicie dell'albero di trasmissione della pompa dell'olio;
• rettifica dell'albero motore;
• lucidatura albero motore;
• rimozione e installazione dei tappi, pulizia dei canali dell'albero motore;
• sostituzione del cuscinetto dell'albero di entrata;
• rettifica della superficie per il paraolio dell'albero motore;
• repressione dei pistoni;
• montaggio del motore;
• installazione del motore.

Tutto ciò richiede anche un numero enorme di strumenti. Il fabbro meccanico usa quasi tutto il suo arsenale. Non solo un set di chiavi standard, ma anche strumenti speciali, estrattori, impugnature, derive e altri trucchi.

Un elemento separato è il rodaggio del motore dopo la revisione. Questo è un processo separato e molto importante che merita una considerazione speciale.

Quanto costa una revisione del motore dipende, come già detto, da molti fattori. Questa è la regione in cui verranno eseguiti i lavori, il costo delle parti e il potenziale contrattuale del proprietario dell'auto. Ma in generale, puoi concentrarti sulla cifra di 20-30.000 rubli per un motore VAZ a 16 valvole.

Devi sapere che anche dopo essere stato inviato per le riparazioni, potrebbero sorgere ulteriori difficoltà nel processo di lavoro. Non un singolo master, con alcuna diagnostica, determinerà il grado di usura delle pareti delle canne dei cilindri. La versione base tiene conto del lavoro sull'alesaggio del cilindro per il nuovo pistone. Tuttavia, dopo lo smontaggio, l'ispezione diretta può indicare la necessità di sostituire le canne dei cilindri stesse. In questo caso, dovrai acquistare un set di cilindri e reprimerli. È lo stesso con l'albero motore. Un modello di usura completo e affidabile sarà mostrato solo da un completo smontaggio.

Vale la pena notare che questa sostituzione del lavoro non influirà notevolmente sul costo totale.

In caso di danni meccanici al blocco cilindri stesso o alla sua testa, il master invierà la parte per la lavorazione della saldatura ad argon. Questa è la saldatura di crepe, scheggiature, difetti. La testa potrebbe essere deformata e dovrà essere levigata. Ma tutto questo, come si suol dire, mostrerà solo un'autopsia.

Si raccomanda, in occasione di lavori di revisione, di difettosare e, se necessario, sostituire le parti della frizione. Difettare il cambio e cambiare l'olio in esso. Questo è molto comodo quando il motore è completamente rimosso.

La riparazione è finita. Ora il motore è freddo. In varie stazioni di riparazione, è realizzato in modi diversi. L'opzione migliore, tuttavia, è un rodaggio in panchina. Il motore rimosso viene installato su un supporto speciale, l'olio viene versato alla velocità e accendendo il supporto, inizia a ruotare a una determinata velocità. Tuttavia, è abbastanza difficile trovare uno stand ora. Molto spesso, solo in grandi centri di assistenza con prezzi esorbitanti. Anche le piccole stazioni di servizio escono dalla situazione. Esistono dispositivi fatti da sé da un motore elettrico da una rete a 220 V, un riduttore e attacchi per il bullone della puleggia dell'albero motore. Questo sistema gestisce anche il rodaggio a freddo. Il vantaggio di questo dispositivo è che può essere utilizzato su un motore già installato che non è collegato all'alimentazione e al sistema di accensione.

Sia il rodaggio a freddo che quello a caldo devono essere effettuati con olio minerale. Questo è un prerequisito. Solo l'olio minerale fornirà una lappatura di alta qualità delle parti.

Un rodaggio a freddo dura circa 15 minuti. Successivamente, il master esamina le condizioni dell'olio con un'asta di livello e talvolta rimuove il coperchio della valvola per il controllo. Quindi si avvia per altri 25-30 minuti. Ecco fatto, ora il motore può essere completamente collegato al sistema dell'auto.

Dopo il rodaggio a freddo e il controllo dell'avviamento del motore, inizia il periodo di rodaggio a caldo. Consiste nel far funzionare la macchina in modo delicato. Cioè si consiglia di non accelerare il motore oltre i 5000 giri, di non caricare l'auto di peso eccessivo e di non surriscaldarsi troppo. In caso contrario, operare come al solito. Questa modalità deve essere mantenuta a 3500 chilometri. Successivamente, è necessario scaricare l'olio usato. Si consiglia di riempire il risciacquo e di farlo funzionare al minimo per diversi minuti. Scolare il filo. Ora puoi riempire di fresco.

Da quel momento in poi vengono versati i soliti semisintetici. Il periodo di rodaggio è terminato e puoi utilizzare la macchina come di consueto. Solo allora possiamo dire che la revisione è stata completata con successo.Di seguito è riportato un utile video informativo:

Rimuovere il coperchio di plastica, svitare il supporto del ricevitore

Rimuoviamo il cavo dell'acceleratore, i connettori dal gasolio, il motore a propellente solido e il cablaggio dell'ugello. Svitiamo i fili di terra.

Ricevitore, MZ, cavi BB, candele rimossi.

Usando una chiave da 10, svitare i bulloni del coperchio della cinghia di distribuzione

Svitiamo il filo di terra e la staffa per il fissaggio dei tubi del gas.

La ruota anteriore destra è già sul cric. Uniamo i segni e svitiamo i bulloni degli ingranaggi dell'albero a camme e i dadi dei rulli.

Rimuoviamo gli ingranaggi (non perdiamo le chiavi), i rulli e il coperchio posteriore (potrebbe essere necessario rimuovere la puleggia per la cinghia dell'alternatore dall'albero motore).

Prima di svitare i bulloni che fissano il coperchio della testa, la loro filettatura deve essere ribaltata con un leggero colpo di martello attraverso la manopola sulla testa

Inoltre, dopo aver precedentemente assediato, svitare i due bulloni di fissaggio della rampa, con un esagono.

Dopo aver svitato un bullone, estraiamo il gruppo sonda con il suo tronco.

Tiriamo fuori la rampa insieme agli ugelli, spostandola a destra e noi stessi.

Lo mettiamo da parte senza svitare i tubi.

Questa staffa si intrometterà e dovrà essere rimossa.

Svitare un mucchio di bulloni pastello dell'albero a camme e rimuovere la parte centrale della testa. Ho recitato con gli alberi a camme.

Rimuovere con cautela gli alberi a camme e i pozzetti delle candele.

Tiriamo fuori i sollevatori idraulici con un buon magnete, li mettiamo in un luogo pulito e privo di polvere in modo che ognuno possa essere messo al suo posto.

I paraolio non scorrevano, ma non avevano molto da vivere. Li sostituiamo con quelli nuovi.

I pozzi perdevano. Il fondo si trasformò in una sostanza sottile e mocciosa.

A causa dell'importanza del momento, ho dimenticato di fotografare il processo di svitamento dei bulloni della testa. Devono prima essere sistemati e svitati con un BUON esagono. Rimuoviamo la testa dal motore. Iniziamo ad asciugare la valvola.

Con una pinzetta e un punteruolo, tiriamo fuori i cracker, con il pasatizh dentato rimuoviamo i vecchi MSC, indossiamo quelli nuovi con l'aiuto di un mandrino.

Gli MSC sono induriti e il diametro interno è aumentato. Sostituzione tempestiva!

La valvola di ingresso è molto sporca. Lo puliamo con un coltello e carta vetrata.

Allo stesso modo, c'è uno sbocco nella testa ...

Con un coltello affilato e carta vetrata, rimuovere i resti della guarnizione dalla superficie.

Su questo lato, rimuovere i resti del sigillante. Sciacquare accuratamente la testa con benzina.

VAZ-21113, prodotto nel 2000, motore 1500, 16-ve, chilometraggio 95.000 chilometri.
Costi:
1. Anelli "maschio" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Guarnizione testata - 220
4. Posa del tubo del collettore - 60
5. Guarnizione pallet - 40
6. Compensatori idraulici 2x60 - 320
7. Paraolio per alberi a camme 2x60 - 60
8. Sigillante "rosso, silicone" - 70
9. Olio motore - 528
10. Filtro dell'olio - 89
11. Filtro del carburante - 91
12. Filtro dell'aria - 76
13. Guida per MSC - 50
14. O-ring in pozzi - 210
15. Tubo di sfiato - 50
16. Morsetti 6 pezzi - 72
17. Tornante del ricevitore - 25
19. Guarnizione a T della pompa - 3

Passiamo al blocco. Con un coltello affilato e una piccola pelle, rimuovere i resti della vecchia guarnizione e pulire i depositi di carbonio.

Rimuovere la coppa dell'olio e il ricevitore dell'olio.

Svitiamo i due dadi della biella ed estraiamo il pistone con la biella rivolta verso l'alto. Le frecce indicano le superfici di sfregamento.

Il perno di biella dell'albero motore è in ottime condizioni.

Non ci sono graffi sullo specchio del cilindro. Sono ancora visibili tracce di levigatura. Bene!

Chilometraggio 95.000 chilometri. Non c'è usura.

Rimuovere il primo anello di compressione dal pistone e inserirlo nella pentola.

Sotto, in mezzo e sopra...

Misuriamo lo spazio nella serratura ad anello. Liquidazione corretta.

Misuriamo anche la seconda compressione e il consumo di olio.

Puliamo le scanalature nel pistone con un vecchio anello spezzato a metà.

Inseriamo nuovi anelli. Primo, ricco di petrolio...

...poi la seconda compressione...

... poi la prima compressione. Metti gli anelli con cura, altrimenti possono rompersi, specialmente il secondo, la ghisa.

Inserire il pistone mediante un mandrino, posizionando correttamente la biella...

... picchiettando delicatamente sul manico del martello.

Sostituiamo l'anello di gomma sul ricevitore dell'olio e lubrificiamo con sigillante.

Rivestiamo tutte le superfici del pallet, nuova guarnizione e blocco con un sottile strato di sigillante. Mettiamo a posto il pallet.

È meglio sostituire la guarnizione a T della pompa, quindi sarà molto più difficile farlo.

Puliamo i fori per i bulloni della testata.

Mettiamo una nuova guarnizione sul tubo anteriore e sul blocco. Riposizionare con cautela la testa e serrare i bulloni in quattro fasi.

Puliamo la parte centrale della testata dai rifiuti.

Dopo aver lubrificato abbondantemente con olio motore, inserire l'impianto idraulico e gli alberi a camme in posizione. Rivestiamo con sigillante siliconico rosso attorno al perimetro.

... e al centro, dove si trovano anche i bulloni sulla controparte. Assicurati di controllare tutti e tre i segni TDC e allungare i bulloni.

Pozzi di candela. Indossiamo elastici, spalmiamo di sigillante ...

.. elastici a posto, più grasso e pozzetti a posto.

Dopo aver spalmato il coperchio superiore della testata con sigillante, lo installiamo in posizione

Accendiamo il motore e ci godiamo l'aumentata autostima

In uno degli articoli precedenti, abbiamo trattato in dettaglio la revisione "tipica" del motore Oka. In quel rapporto, abbiamo parlato di modi per aumentare la vita del motore, presi in prestito dalla nostra esperienza con la messa a punto del motore, che usiamo durante le revisioni standard.

In questo articolo vorremmo parlare della revisione di un motore a otto valvole VAZ 21083 macchina VAZ 2109... Ricordiamo ancora una volta che la messa a punto non è sempre consigliabile o è necessaria per il cliente - spesso il budget è limitato e le risorse del motore seriale sono esaurite - è necessaria una revisione di alta qualità senza grandi investimenti. Offriamo diverse opzioni per la riparazione o la messa a punto del motore e il cliente seleziona il più conveniente per sé in termini di potenza del motore o costi finanziari.

È probabile che in futuro raramente torneremo sull'argomento della "revisione tipica", ma vorrei dire che questo articolo è un campione il nostro lavoro, descrive i nostri principi di riparazione. Naturalmente, per ogni motore specifico, l'elenco delle parti sostituite e dei lavori eseguiti sarà diverso, ma la differenza non è così grande.

Il lavoro in questione può essere offerto all'attenzione dei clienti che hanno in uso qualsiasi auto VAZ a trazione anteriore con motore a otto valvole. Questa è la famiglia Samar, "dieci", tutta Kalina e Priory, con 8 valvole.

È importante che forniamo una garanzia scritta per un motore dopo una revisione importante - 6 mesi o 20 mila km di corsa... Questa garanzia è una garanzia di grande responsabilità nell'assemblaggio del motore e nella scelta dei componenti. Comprendiamo perfettamente che un cliente, soprattutto uno che è momentaneamente senza auto, non dovrebbe essere coinvolto nella ricerca e nell'acquisto di pezzi di ricambio per la riparazione, non ha quell'esperienza nella selezione dei pezzi di ricambio che abbiamo noi. Pertanto, il nostro principio è che acquistiamo noi stessi i pezzi di ricambio, poiché sappiamo dove trovare un paraolio di fabbrica, e non uno cooperativo, sappiamo quali pezzi di ricambio importati possono essere forniti e quali no (esempio con i paraolio Elring e Reinz è indicativo). Riteniamo che questo approccio sia il più corretto.

Diamo un'occhiata alla macchina client. Questo è un VAZ 2109, assemblato da RosLada, con un motore VAZ con un volume di lavoro di 1,5 litri. Iniettore con una sonda lambda, senza catalizzatore e sensore albero a camme. Chilometraggio auto - 203 mila chilometri, senza riparazioni del motore! Le indicazioni per la riparazione sono bassa compressione nel 2° cilindro, e rottura dei denti della cinghia di distribuzione in pista. Accettiamo un'auto per la riparazione solo dopo aver lavato la carrozzeria e il vano motore.

Rimuovere il gruppo testa con collettori. La guarnizione del giunto del gas era stata a lungo aperta e lasciata passare i gas di scarico (l'oscurità è visibile alla giunzione e ai dettagli circostanti), il che ha aumentato il rumore del motore.

La guarnizione sotto la testa è "stanca": abbiamo riscontrato una rottura della guarnizione verso l'esterno (vicino al generatore), motivo per cui l'articolazione sotto la testa sudava costantemente sul blocco. La foto sotto mostra il bordo perforato: abbiamo appositamente rialzato il bordo della guarnizione per chiarezza. Altrimenti, le condizioni della guarnizione lasciano molto a desiderare: la corrosione multipla sotto la pellicola del blocco sotto la guarnizione ha notevolmente consumato l'aereo.
I cilindri sono usurati, i pistoni sono allentati.

Come capire se c'è la necessità di revisionare il motore?
Chilometraggio 100 mila.
Dagli stipiti dell'auto:
perdite di antigelo in uno dei cilindri, olio, il motore fischia, appena percettibile.

Bene, fino a quando il troit non inizia molto, non puoi farlo

Tutto ciò che scorre in un'auto sovietica è normale)
Anche il mio 2112 ha tutto scorrevole! Kapitalka di solito è fatto per 150 mila, indicazioni per questo: mangia troppo olio, funziona in modo non uniforme, a volte esce fumo bianco (queste sono valvole o tappi quindi sostituiscono la parte superiore), a volte nero (questi sono anelli, qui è cambiato tutto) .

guidare mentre si tira e il flusso è soddisfatto.

Più vicino a 100 tonnellate km, si consiglia di rimuovere la testata, cambiare le guarnizioni dello stelo delle valvole, pulire e rettificare le valvole, regolare il gioco delle valvole. E lì si vedrà già. Se è intatto sui cilindri, non devi salire sul "fondo".

Se vuoi guidare NORMALMENTE e A LUNGO, non risparmiare i soldi, metti su un motore NUOVO. Lo farai rotolare con cura, lo cavalcherai da solo e ti godrai la vita. Di conseguenza, spenderai lo stesso importo in "paratie di smontaggio", solo con le emorroidi.

come sapevi che l'antigelo è nel pistone?
Sono sulla mia 2115 200t. Ho guidato km, non mi sono mai nemmeno tolto la testa.

Hanno preso in giro la capitale per 100 mila)) O il chilometraggio è stato distorto o l'auto è stata stupidamente "uccisa" ..
Nel tuo caso, se l'antigelo entra nel cilindro (a proposito, da dove l'hai preso?), Allora devi sostituire la guarnizione della testata, non il capitale.

Tali motori raggiungono il capitale per 300 mila o più se guidi saggiamente

è davvero presto per la capitale, se la corsa è giusta.

Video sulla revisione e sull'assemblaggio di un motore, un'auto VAZ 2112, nonché istruzioni dettagliate con supporto fotografico per lo smontaggio di un motore VAZ 2110.

Riparare il motore VAZ 2110, come qualsiasi altro modello di auto, non è un lavoro facile, ma comunque eseguito. Se sei almeno un po' esperto nella tecnica, allora sarai in grado di eseguirla. Per eseguire le riparazioni, è necessario almeno smontare il motore. Portiamo alla vostra attenzione un suggerimento su come e in quale sequenza svolgere tale lavoro.

3. Rimuovere il rullo tenditore, la cinghia di trasmissione dell'albero a camme e la rondella distanziatrice installati sotto il rullo tenditore.

4. Rimuovere la puleggia dentata dall'albero a camme.

5. Svitiamo quattro bulloni, tre dei quali sono fissati alla pompa dell'acqua. Svitiamo il dado di fissaggio sul coperchio posteriore della cinghia di trasmissione dell'albero a camme e rimuoviamo il coperchio.

6. Per rimuovere la pompa dell'acqua, inserire un cacciavite tra il blocco e la flangia del corpo pompa e sfilarla così dalla sua sede. Dopo aver completato queste operazioni, rimuoviamo la pompa dell'acqua.

7. Rimuovere la testata dal blocco cilindri.

8. Svitare i bulloni (16) che fissano la coppa dell'olio, quindi rimuoverla insieme alla guarnizione.

9. Svitare i bulloni (3 di essi) che fissano il ricevitore dell'olio e rimuoverlo. Notare che ci sono rondelle elastiche sotto le teste dei bulloni.

11. Quindi ruotare l'albero motore in modo che il pistone da rimuovere colpisca il BDC (punto morto inferiore). È necessario svitare i due dadi di fissaggio per rimuovere il coperchio biella.

12. Ora rimuovere il coperchio della biella. Nel caso in cui sia difficile smontare il coperchio, puoi prima toccarlo con leggeri colpi di martello. Può essere che il numero del cilindro sul coperchio sia invisibile, nel qual caso il coperchio dovrebbe essere contrassegnato con il numero del cilindro.

13. Usando l'impugnatura del martello, spingere la biella nel cilindro, quindi rimuovere con cautela il pistone con la biella dal cilindro. Nel processo, è necessario assicurarsi che la testa inferiore della biella non tocchi lo specchio del cilindro, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Rimuovere il resto dei pistoni allo stesso modo.

14. Se è necessario rimuovere il pistone dalla biella, lo contrassegniamo con il numero del cilindro in modo da non confonderli durante l'installazione. Sulla biella, lo stesso deve essere il numero del cilindro: se non è visibile, segniamo la biella.

sedici.Svitare i bulloni (ce ne sono 6), rimuovere il supporto del paraolio posteriore dell'albero motore e la guarnizione. Ricorda che ci sono rondelle elastiche sotto le teste dei bulloni.

17. Dall'albero motore, rimuovere la puleggia dentata. Nel caso in cui la chiave non si trovi saldamente nella scanalatura dei gomiti dell'albero, dobbiamo estrarla in modo che non si perda.

18. Svitare i sei bulloni, sotto le cui teste sono presenti le rondelle elastiche, e rimuovere la pompa dell'olio e la guarnizione.

19. Svitiamo i bulloni di montaggio su cinque cappucci (ciascuno con 2 bulloni) dei cuscinetti principali.

21. Rimuovere l'albero motore dell'auto VAZ 2110.

22. Eseguiamo la rimozione sul supporto centrale dei semianelli persistenti dell'albero motore.

23. Se non è prevista la sostituzione dei rivestimenti, quando vengono rimossi, li estraiamo dai letti del blocco e dai cappelli dei cuscinetti principali.

24. Sul lato non lavorativo, segniamo gli inserti relativi ai letti e alle coperte.

25. Se è necessario rimuovere i supporti del motore e le staffe del generatore, svitare i bulloni (3 pezzi) del loro fissaggio e rimuovere il tubo di alimentazione della pompa dell'acqua svitando il suo fissaggio.

26. Rimuovere le fasce elastiche utilizzando un estrattore speciale. Se non esiste tale dispositivo, rimuovere gli anelli dal pistone, aprendo con cura i blocchi degli anelli.

27. Rimuovere la molla di espansione dell'anello raschiaolio dal pistone del motore.

28. Gli anelli di ritegno che trattengono lo spinotto del pistone vengono rimossi da entrambi i lati del pistone. Gli incavi sono forniti nelle sporgenze del pistone per una facile rimozione degli anelli.

29. Utilizzando un mandrino adatto, spingere lo spinotto fuori dal pistone, quindi rimuovere il pistone dalla biella.

30. Estrarre gli inserti dalla biella e dal suo coperchio. Se rimangono sull'albero motore, rimuoverli dall'albero. Se non è richiesta la sostituzione delle camicie, quando vengono rimosse, le contrassegniamo rispetto al numero di cappucci e bielle.

Questo completa il processo di smontaggio del motore VAZ 2110. Completamento positivo della ristrutturazione.